La calibration de votre imprimante 3D est essentielle. Si votre imprimante 3D n’est pas calibrée correctement, vous aurez des erreurs dimensionnelles ou des problèmes de liaisons de couches.
Veillez à réaliser la calibration au moins lors de l’achat de votre imprimante 3D et régulièrement : quand vous changez de matériaux ou déplacez votre imprimante par exemple.
Calibrer son imprimante 3D est une tâche qui peut paraître longue et fastidieuse, mais qui est assez rapide quand on prend l’habitude et les bonnes pratiques.
La calibration de votre imprimante demande de la rigueur et une imprimante propre. Prenez un peu de temps pour bien nettoyer votre plateau et votre ou vos buses avant de procéder à cet exercice de maintenance.
Des résidus de filament sur votre buse ou plateau pourraient venir fausser le test de réglage plateau par exemple. Vérifiez aussi que les vis de maintien de votre imprimante sont bien serrées.
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Commençons par le début et donc la calibration du plateau. Pour que la calibration du plateau soit réussie, il est important que votre plateau soit bien plan par rapport à vos déplacements de buses (de niveau donc) et que le Z-Offset (la distance entre votre plateau et votre buse) soit égal qu’important l’endroit et réglé à la bonne distance.
La réalisation de cette maintenance est assez simple. Penchons-nous sur une Creality Ender 3 V2 pour cette présentation. Cela marchera très bien aussi avec toutes les autres imprimantes 3D Creality ou toutes imprimantes qui lui ressembleraient.
Pour les imprimantes Raise3D, nous avons rédigé l’article sur le réglage plateau pour votre imprimante Raise3D qui vous guidera dans toutes les questions spécifiques.
La calibration manuelle se fait grâce à 4 vis disposées aux 4 coins du plateau de votre imprimante 3D. Le but étant de trouver le rapport de hauteur parfait entre ces 4 vis pour niveler le plateau.
La procédure ci-dessous vous montre quelles étapes effectuées pour réaliser le réglage plateau à un endroit du plateau. En répétant plusieurs fois cette procédure, votre plateau devrait être calibré.
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La température est un facteur important et trouver la bonne température d’impression suivant le matériau que vous souhaitez imprimer est un peu complexe.
En effet, des filaments PLA standard ne s’impriment pas tout à fait à la même température suivant les marques et les fabricants.
Enfin, après avoir effectué un réglage de votre plateau et trouver les bonnes températures, la calibration simple de votre imprimante 3D devrait être effectuée. Pour tester cela, nous vous recommandons d’effectuer quelques impressions pour tester le résultat.
Vous pouvez aussi réaliser quelques tests de premières couches et comparer votre résultat avec ceux présents dans notre article dédié.
Dans cet article nous allons commenter ce qui est le flow ainsi que l'importance qu'il a dans l'impression 3D. Le flow est la quantité (volume pour être plus précis) de filament qui traverse l'extrudeur en fonction des paramètres d'impression sélectionnés pour réaliser un modèle.
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Le premier aspect, c'est de savoir le nombre de pas/mm que l'imprimante 3D utilise. Ceci se reflète dans la partie "Contrôle> Mouvement> Extrudeur".
On vérifie ensuite si le moteur de l'extrudeur se déplace correctement. Si ce n'est pas le cas, l'erreur est mesurée à l'aide d'un calibre afin qu'elle puisse être corrigée.
D'autre part, tous les softwares de laminage 3D ont une section où vous pouvez modifier la quantité de flux (rapport du flux) en fonction de l'évolution des densités entre les différents matériaux qui existent dans le monde de l'impression 3D FDM/FFF.
Avant d'expliquer le réglage du paramètre de rapport de flux, nous aimerions vous rappeler un certain nombre de conseils à garder à l'esprit avant de faire une impression 3D :
Pour ajuster le paramètre du rapport de flux, le test du cube doit être effectué. Dans notre cas, nous avons imprimé un cube d'une épaisseur de face latéral de 0.80 mm, conçu par 3D_MaxMaker que vous pouvez trouver dans Thingiverse.
En utilisant du PLA avec un rapport de flux du 100 % (recommandé à 90 %) nous avons obtenu une mesure de 0.88 mm, nettement surdimensionnée.
J’ai déjà pu tester par le passé les Ender 5 Pro et Ender 5 Plus sur le lebog3d. Voici la nouvelle mouture de chez Creality avec la Ender 5 S1 qui hérite de l’extrudeur direct drive Sprite dans sa version Pro (300°). Cette imprimante est annoncée pour des vitesses de 250mm/s, ceci est bien sûr purement théorique et nécessite des pièces peu complexes et assez grandes pour atteindre ces vitesses là tout en conservant de la qualité. Elle est d’ailleurs recommandée pour des impressions autour de 120mm/s.
Monter la Ender 5 S1 n’est pas compliqué mais prendra plus de temps qu’une classique Ender 3 S1 ou S1 pro par exemple.
Creality a doté son Ender 5 S1 de ses dernières technologies, on retrouve donc l’extrudeur Sprite dans sa version Pro qui permet des impressions hautes températures (300°c). Le Sprite Pro est un système direct drive mais qui embarque des buses propriétaires sur ce modèle.
Plusieurs améliorations sont visibles sur la Ender 5 S1, les renforts par exemple, une double tige de guidage pour le Z et une combinaison ressort / bloc silicone pour le plateau.
La plaque magnétique amovible du plateau est une feuille d’acier sur laquelle est collé un buildtack. Des encoches sont là pour guider lors de la mise en place de celle ci sur le plateau afin d’être toujours bien calé.
Le système de ventilation est très performant, il s’agit d’un flux puissant qui vient de chaque côté de la buse afin de refroidir efficacement le filament lorsqu’il sort.
Le système d’auto-nivellement est assuré par le CR-Touch qui est la version Creality du fameux BL-Touch. Il vient palper 25 points sur le plateau afin de corriger les éventuels défauts de planéité.
Des poignées de transport sont présentes de chaque côté de la Ender 5 S1 ainsi que des protections sur les roues de guidage afin de limiter la poussière sur celles-ci.
L’écran couleur de 4.3″ est très lisible et qui plus est, tactile.
La Ender 5 S1 étant équipée d’un capteur de nivellement automatique (CR Touch), il faut dans un premier temps procéder à un nivellement manuel avant de lancer celui en automatique.
Allez dans le menu paramètres et sélectionnez Méthode de mise à niveau. Vous allez arriver sur AUX.LVL qui est la méthode manuelle. Munissez vous d’une feuille de papier et cliquez sur le Home (la maison), la tête va descendre près du plateau. Utilisez ensuite les flèches pour faire gratter la feuille de papier sous la buse.
Une fois cette étape de faites vous pouvez cliquer sur chaque numéro en commençant par le 1 et tourner les molettes afin de sentir la feuille légèrement gratter sur la buse.
Lorsque vous achetez une imprimante, le constructeur a normalement calibré son extrudeur pour qu’il envoie à la buse le plastique dont elle a besoin pour imprimer, ni plus ni moins.
Pour calibrer notre extrudeur aux petits oignons et le mettre hors de cause si des problèmes surviennent par la suite, nous allons utiliser une méthode simple, à la portée de tous maker, même du plus débutant ou moins bricoleur.
Pour faire simple, nous allons demander à notre imprimante d’extruder une certaine longueur de filament. Nous allons ensuite voir la différence qu’il y a entre la longueur d’extrusion réelle et la longueur demandée. Nous pourrons ainsi calculer le nouveau nombre de pas par millimètres de notre extrudeur.
Nos imprimantes sont équipées de moteurs pas à pas, pour un souci de précision. Un moteur pas à pas est donc un moteur qui va avancer d’un pas par un pas. En prenant l’exemple de ce Moteur Nema 17, nous pouvons voir qu’un pas fait 1,8°. Il a donc besoin de faire 360°/1.8° = 200 pas pour faire un tour complet de son axe. Nous pouvons le modéliser en coupant un cercle en 200 parts égales. Chaque part représente un pas et le moteur se déplace d’une part par une part.
Pour l’impression 3D, le moteur fait avancer et reculer un plateau, un filament ou monter et descendre une buse. Nous devons donc savoir de combien le moteur fait avancer ou reculer notre plateau, notre filament ou fait monter ou descendre notre buse. Dans notre cas, pour l’extrudeur, nous devons donc savoir combien de pas le moteur doit faire pour faire avancer notre filament de 1mm. C’est ça le nombre de pas par millimètres !
Vu que nous voulons calibrer l’extrudeur, et non pas le système d’extrusion, nous devons dans un premier temps désolidariser l’extrudeur du bloc chauffe.
Si votre imprimante est en système Bowden, c’est à dire avec un tube de plastique qui va de l’extrudeur vers le corps de chauffe, vous n’avez qu’à déclipser le tube plastique qui sort de votre extrudeur.
Si votre imprimante est en système Direct Drive, c’est à dire l’extrudeur collé au corps de chauffe, vous devrez démonter l’extrudeur pour qu’il ne soit plus collé au bloc de chauffe.
Si vous ne voulez pas démonter votre extrudeur pour le calibrer et que vous savez comment envoyer des commandes à votre machine depuis votre ordinateur, démontez simplement votre buse à chaud, laissez refroidir le tout, et envoyez la commande "M302 P" pour pouvoir extruder à froid.
Pour connaître la longueur de filament que l’extrudeur aura… extrudé, nous allons devoir placer quelques repères sur notre filament.
Prenez un réglet ou une règle et positionnez le avec la valeur 0 collée à l’entrée de l’extrudeur, le long de votre filament que vous tendrez pour mesurer facilement et sans erreur. Avec un feutre, faites un repère à 10 centimètres, puis un second à 12 centimètres.
Une fois que vous avez fait vos deux repères, vous allez pouvoir demander à votre imprimante d’extruder 100 millimètres de filament et attendre patiemment qu’elle ait fini.
Une fois que votre imprimante a fini d’extruder les 100 millimètres de filament, si la calibration est parfaite vous devriez avoir votre premier trait au ras de l’entrée de l’extrudeur.
Si vous voyez encore les deux repères, mesurez la longueur de filament entre l’entrée de l’extrudeur et le premier repère en millimètres. Si vous ne voyez plus qu’un repère, mesurez la longueur de filament entre l’entrée de l’extrudeur et le repère visible en millimètres. Gardez cette valeur, qui est donc en millimètres, au chaud, nous allons bientôt nous en servir.
Pour l’exemple, disons que le premier repère s’est arrêté 5 millimètres avant l’entrée de l’extrudeur. Le calcul est donc 100-5=95mm. L’imprimante extrude seulement 95mm lorsque je lui en demande 100mm.
Si vous ne pouvez ou voulez pas directement relever la valeur sur l’écran de votre imprimante, vous pouvez envoyer la commande M501 à votre imprimante via votre logiciel de contrôle préféré.
Le nom des menus peut varier d’une machine à l’autre, et d’une marque à l’autre, mais vous devriez pouvoir vous y retrouver facilement.
Rendez vous dans le menu Control > Motion > Steps/mm et repérez la ligne « Estep/mm ». Mettez le sélecteur dessus et modifiez sa valeur par celle précédemment calculée.
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