La calibration de son impression 3D est un point crucial pour réussir ses impressions. Nombreux sont ceux qui rencontrent des difficultés avec leur Anet A8. Cet article aborde les problèmes de buse mal calibrée et propose des solutions pour optimiser vos impressions.
Une fois votre imprimante montée, il est important de la régler et de la calibrer. Pour faire simple, suivez ces quatre étapes :
La première étape consiste à calibrer le parallélisme de votre imprimante 3D ! Il faudra faire en sorte que votre tête d’impression soit parfaitement parallèle en tout point du plateau. Sans quoi, vous aurez des problèmes de décollement de pièces ou de couches trop écrasées par endroits. Pour faire en sorte que le chariot de votre tête d’impression soit parallèle au plateau, il faudra jouer, à la main, avec les tiges motrices de l’axe Z de votre imprimante. Le parallélisme peut être vérifié en mesurant la distance entre le chariot et le plateau sur le côté gauche et le côté droit. La valeur doit être exactement la même.
Ensuite, pour la seconde étape, je vous recommande de calibrer votre offset une première fois. Il s’agit ici de régler précisément la hauteur de la buse par rapport au plateau pour la première couche (le reste des couches suit tout seul ^^). Le plus simple ici est de placer une feuille cartonnée de l’épaisseur d’une carte de crédit. Il faut ensuite diminuer la valeur d’offset jusqu’à venir pincer la feuille, sans la trouer. Au moment du pincement, lorsque vous ne pouvez retirer la feuille (ou alors difficilement), vous avez votre première valeur d’offset. Selon la qualité de votre imprimante, cette valeur peut très bien être la valeur finale d’offset.
Je vais vous en apprendre une bonne : votre plateau d’impression n’est pas parfaitement plat ! Et oui ! En effet, les plateaux fabriqués pour l’impression 3D ne sont pas forcément tous de très bonne facture concernant la précision de planéité. Pas d’inquiétudes cependant ! C’est souvent invisible à l’œil nu ! Ces défauts de planéité vont être corrigés par votre imprimante 3D ! Les imprimantes possèdent une fonction pour corriger ces erreurs ! Défauts de planéité. Le plateau est un peu plus bombé sur les bords et plus incurvé au milieu.
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Enfin, pour terminer, il faudra effectuer un réglage fin de l’offset ! Pour se faire, il faut essayer d’imprimer ! C’est en imprimant qu’on devient… euh… Maker ! 🙂 Il faudra effectuer plusieurs essais et examiner la première couche de votre impression, celle-ci ne doit pas être trop écrasée et ne doit pas non plus se décoller ! Certaines imprimantes permettent même de régler l’offset en live!
L'autoleveling est une bête complexe. Une fois bien installé, il peut très bien fonctionner, mais s'il ne fonctionne pas bien pour vous, il y a quelques éléments de base à vérifier.
L'offset X/Y est celui que j'ai mesuré avec mon support imprimé. Ajustez au votre, n'utilisez pas les valeurs par défaut donné avec votre support, sinon les corrections appliquées le seront aux mauvais endroit.
// On cale le decalage entre la tete d'impression et le capteur// en X// #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 26 // valeur par défaut du support#define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 20 // X offset: -left +right [of the nozzle]// en Y// #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 51 // valeur par defaut du support#define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 63 // en Z#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle]
On mesure la taille du plateau (220x220) puis on trace une croix au centre. On amène la tête d'impression au centre (commande : G28 ; G1 X110 Y110 Z2). On fait doucement descendre la tête.
G28 // auto home sur X&Y&Z ; pré-requis obligatoire pour l'autoleveling.G1 X110 Y110 F5000 // place la buse au centre du plateau.
Maintenant on fait un leveling à la main avec la feuille de papier sur le centre du plateau d'impression. On règle physiquement le capteur en altitude pour que la petite diode au dessus s'allume franchement. Et calcule la différence entre le 0 fait précédemment et la détection du plateau par le capteur.
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M851 Z[-ValZ] // on fixe la hauteur de la sonde.
Si Z est négatif, votre sonde est trop haute/pas assez sensible. Negative ValZ : Nozzle tip is above the bed when the probe triggers. Positive Valz : Nozzle tip is pressing down on the bed when the probe triggers. Si vous imprimer du PETG, enlevez 0.05mm a Valz.
M420 Z10 ; Arrete la compensation au dessus de 10mm.
Pour le montage du capteur, on le fait sur l’arrière du chariot pour mse réserver de future évolution sur le chariot en lui même. La sensibilité est donné pour du fer.Test des capteurs : 10 repetitions sur verre.
Lorsque qu'un capteur avec une sortie PNP est activé il met en contact le fil du signal avec l'alimentation. La tension sur le fil de signal passe donc à la valeur de la tension d'alimentation. Les sorties NPN fonctionnent dans l'autre sens. le fil de sortie avec la masse. Ce qui veut dire qu'il n'injecte pas de courant dans le fil de sortie donc la tension d'alimentation de la sonde est indépendante de la carte mère. Par conséquent, pour que le changement puisse être détecté, il faut que quelqu'un se charge de mettre de la tension sur le fil.
Un pull-up consiste simplement à connecter une ligne de signal à une tension quelconque par l'intermédiaire d'une résistance. Dans notre cas, lorsque le capteur est repos, la ligne de signal est à la tension du pull-up et lorsque la capteur est actif, la tension passe à zéro. Attention, la résistance est obligatoire. Si vous branchez directement la ligne de signal à la source de tension, il va y avoir un court circuit dès que le capteur va mettre en commun la ligne de signal et la masse. L'entrée sur la carte Anet est active sur courant bas. Si vous obtenez un capteur à collecteur ouvert, vous aurez un câblage plus facile.
C'est à dire un collecteur ouvert, connectez l’alimentation (12V) au fil brun (+) et au fil bleu (-). Ensuite, prenez un multimètre et vérifiez la tension entre le noir et le bleu. La plupart des capteurs chinois n'ont pas de sortie à collecteur ouvert (il peut s'agir du circuit à LED). Ils ont une résistance interne pull-up. C'est pourquoi le fil noir est non seulement à haute impédance lorsque le capteur n'est pas commuté, mais également sous tension. Pour ça, vous avez besoin d'ajouter au moins une résistance entre le fil noir et le fil bleu pour réduire la tension près de 5V. (comme mentionné ci-dessus, ce n'est pas pour la commutation mais la sécurisation de la carte. La commutation se fait avec 0v).
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La diode Zener : c'est simple 1 composant, rapide et efficace.
Quelque améliorations à acheter quand même mais c'est pas la ruine: le capteur inductif, le module mosfet de puissance pour le hotbed et quelques ventilos pour refroidir, par sécurité, la carte mère et l'alim et vous êtes paré pour la suite, vive les objets qui s'impriment en 48h PFFF! c'est long.
A force d'observer les vidéos sur youtube j'ai vu de très nombreuses pièces d'améliorations de l'imprimante 3D Anet A8. En observant les vidéos j'ai vu qu'à chaque fois qu'on voulait mettre en place ces améliorations, il fallait d'abord les imprimer, puis démonter des parties de l'imprimante, les monter et reparamétrer ou recalibrer l'imprimante. Ce qui fait perdre énormément de temps. Je me suis dit, autant mieux les imprimer avant et les installer au moment du montage !
Pour que le filament accroche bien au plateau, il y a un système simple et peu coûteux : Le couvrir de masking-tape bleu. Malheureusement, tous les filaments ne se valent pas. Mon Anet A8 était livrée avec un filament PLA de bonne qualité, mais j’ai par la suite acheté différentes marques de filaments avec des résultats variés. Certains s’écoulent mieux que d’autres et la finesse du filament en sortie de buse n’est pas toujours la même.
Pour la température du « lit » (plateau) chauffant, je suis généralement à 50° ou 60°. Si l’objet que vous imprimez est plus haute que large, avec une base étroite, il peut arriver que l’objet se détache du plateau chauffant avant la fin de l’impression. Pour remédier à ça, il existe un réglage pratique dans Cura qui permet d’imprimer soit une bordure à l’objet, soit un fond qui sera facile à détacher, appelé « radeau ».
Il faut également penser à cocher la case « Générer les supports » si votre objet comporte des parties qui n’ont aucun contact direct avec le lit ni une couche inférieure de l’objet.
| Article | Coût Estimé (€) |
|---|---|
| Imprimante Anet A8 | 130 |
| Capteur Inductif | 3 |
| Filament (1kg) | 20 |
| Module MOSFET | 3 |
| Ventilos | 4 |
| IGUS Drylin RJ4JP-01-08 | 15 |
| Inter avec prise secteur | 1.5 |
| Total | 176.5 |
tags: #buse #mal #calibrée #impression #3D #anet
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