Le Mosin Nagant est un fusil qui a marqué l'histoire, et sa précision à différentes distances est un sujet d'intérêt pour de nombreux tireurs. Cet article explore divers aspects de l'utilisation du Mosin Nagant pour apprécier la distance cible, en tenant compte du comportement du canon, des munitions et des accessoires.
Lors de tirs à 100m à un rythme soutenu (un coup toutes les 7 à 10 secondes), le canon chauffe très vite. C'est un canon plutôt léger et le calibre étant important, la masse métallique chauffe très vite et n'a pas le temps de se refroidir car presque entièrement protégé par la crosse en bois. Une brusque montée des impacts environ 10cm plus haut à 100m est une conséquence de ce phénomène.
Par temps printanier (20°c), il suffit d'attendre environ 20 secondes entre chaque tir (culasse ouverte pour aider au refroidissement) pour éviter le déport d'impact. En hiver, (Moins de 5°c) 15 secondes suffisent. Il faut donc simplement penser à vérifier au début de son tir les deux vis (une longue à l'arrière du châssis et une courte devant) qui fixent le canon à la crosse, car elles se déterrent lentement mais sûrement au fur à à mesure des tirs.
Il est important de noter qu'il est impossible de trouver un grand choix pour ce calibre en France, les variantes sont assez limités. Les munitions corrosives ont été volontairement écartées. Les expériences de collègues tireurs ont confirmé la crainte qu'il faut vraiment nettoyer très vite (un heure après le tir maximum). Les munitions coûtant plus d'un euros pièce ont aussi été écartées, considérant ce niveau de prix prohibitif pour la plupart des tireurs.
Les munitions suivantes ont été testées :
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Voici les résultats pour le tir à 100m : (10 coups pour chaque essai)
La qualité de la munition est un facteur primordial, probablement plus important que tout le reste, en tout cas pour cette arme. D'autre part, si l'on veut faire du tir de précision sans rechargement avec cette arme, la munition BARNAUL FMJ est, à mon sens, adéquat. Bien sûr c'est un peu plus cher (0,75€/ cartouche à comparer à 0,25€ pour les meilleures marché Surplus) mais je vois mal ce que l'on peut faire de sérieux avec du surplus ou du Wolf.
Les BARNAUL FMJ n'ont pas à rougir face à de la Sellier & Bellot. J'aimerais pourvoir tester ces armes à 300m et plus, mais hormis le TNV à 300m, je n'ai pas d'autre option en région parisienne.
Le choix de l’arme est important car, selon le règlement de la compétition du TAR, l’arme doit rester au plus proche de sa configuration d’origine et, de ce fait, elle est très peu modifiée. De ce que j’ai remarqué, sur les différentes épreuves du TAR, nombreux tireurs sont équipés de fusils comme le K-31, Garand, MAS-36, Lebel, Mosin Nagant, Lee-Enfield ou pour des armes plus modernes comme des M-16 ou encore AR-15.
Même si vous mettez toutes les chances de votre côté en vous équipant au mieux, si vous ne vous entrainez pas un minimum, vous ne progresserez pas dans le tir.
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L'atténuation du recul est une préoccupation pour de nombreux tireurs. Un muscle brake fait cet effet. Apparemment ça rend plus bruyant. Sur un 308, si le but est de diminuer le recule, pas vraiment besoin d'un Muzzle brake. Un bon pad Limbsaver fera l'affaire et ca va coûter pas mal moins chers.
Si tu espère devenire une meilleure tireuse, un muzzle brake ou un compensateur est probablement le meilleure investissement que tu pourrais faire. Que ce soit sur ta .243, sur une .308 ou n'importe quel autre calibre que tu pourrais désirer. La réduction du recule et du muzzle lift en font, selon moi, un accessoire indispensable sur la carabine d'une femme parce que j'ai été trop souvent témoin de pauvres tireuses qui mangeait une volée au banc de tir parce que leur conjoint était trop aveugle pour réaliser qu'un .308, même avec un pad en rubber, ça kick trop pour une femme de 120 livres si elle a à tirer plus de 10 balles dans la même journée. Pour apprendre à tirer, faut tirer plus que ça.
L`effet du recul n`est pas juste dans le calibre .tu peux prendre deux 308 et avoir deux recul différent ... le poids de l`arme . la grosseur du boulet que tu tire et la marque ( la conception ) on de l`infuence sur le recul de l`arme .
Normalement, si on ne merdouille pas, pour régler une lunette il faut et il suffit de 3 cartouches : simbloter "en cible" d'une façon ou d'une autre, mettre un grand panneau à la distance usuelle de tir, avec la plus grande concentration possible, tirer 3 cartouches en visant le centre, tracer le point moyen comme appris à l'école, calculer la correction, cliquer. Si c'est pas dedans, c'est qu'on a glandouillé (et je sais de quoi je cause : généralement je glandouille). Si on s'applique vraiment, 2 cartouches suffisent au lieu de 3 Enfin ça c'est la théorie, parce que en ce qui me concerne, j'en re-tirerai au moins 2 autres pour être sûr que mon réglage est bon.
On peut aussi utiliser la lunette et ses reglages.Si on possede une lunette dont on connait la valeur des clicks il est enfantin de revenir au centre.Par exemple tourelle en 1/4 de minute d'angle.4 clicks font une minute.Une minute à 100m ça fait dans les 2.8cm, à 200m le double et à 50m la moitié.On peut avoir une lunette avec des tourelles metriques.1 click vaut 1cm à 100m etc etc
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Une indication pour ceux qui ne connaitraient pas la DRO La Distance de Réglage Optimum est utilisée par les chasseurs pour le réglage de leurs carabines en fonction de la munition donnée utilisée et pour une longueur de canon standard de 60cm.C'est la distance jusqu'à laquelle la balle n'est jamais à plus de 4 cm en plus ou en moins par rapport au point visé, ce qui assure des tirs suffisamment précis pour être toujours létaux si le tir est bien réalisé.Pour les munitions modernes courantes cette DRO varie de environ 160 à plus de 200 mètres. Les valeurs ainsi que les flèches ainsi que les énergies restantes correspondantes sont données dans les tables jointes aux boites de munitions jusqu'à en général 300 mètres, pour : un réglage à 100 mètres, un réglage à la DRO.
Petit carton avec mon Mosin Nagant 91/30
Assez content de ne pas avoir un piquet à tomate.
Dans l’ordre de construction l’on a un SVT40 semi auto premier modèle ( cache flame a multiples ouvertures) de 1940 , canon long (il existe une version courte très rare) et possédant les rainures permettant d’y fixer une lunette PU. Ensuite un Mosin Nagant sniper de 1943 lunette d’époque ayant été pris lors de la guerre d’hiver de Finlande , j’avais fait un article a l’époque.Enfin un « Dragunov » Roumain de 1978 , arme militaire car tenon de baïonnette présent contrairement aux modèles civils, mais j’y reviendrais plus tard.
En plus du fait qu’elles ont toute été opérationnelles sur divers conflits, elles possèdent toutes des caractéristiques intéressantes. SVT un des tout premiers semi auto de l’histoire, Mosin Sniper tout le monde sait pourquoi, FPK roumain car il a un Look proche du dragunov et a été adopté par l’armée roumaine pour remplacer le Mosin vieillissant et encore en service de nos jours.
De plus ces armes sont précises ( en tenant compte de l’époque ) leur canon long leurs permettent de tirer à 100 m dans nos clubs sans être ridicule. Enfin ils utilisent tous la cartouche Russe 7.62X54Rfacilement trouvable en surplus , celle-ci permet de tirer sans compter et le démontage très facile de toutes ces armes permet un nettoyage parfait en un temps réduit qui compense largement le temps que je devrait passer pour recharger des cartouches manufacturées.
Pour compléter cet article je dois dire que j’ai apprécié la fourniture qui accompagnait le « dragunov » ,4 chargeurs, matériel complet de nettoyage, filtre orange, jeu de hausse et outils de réglage, bouchon de canon … J’ai juste mis un an pour retrouver une lunette d’origine (celle fournie était celle d’un Dragunov russe ) et pour la faire régler pour le fusil chez mon armurier.
Le PSL roumain est très beau mais, comme le SVD, il n'est pas pourvu d'un canon lourd. Après quelques cartouches à rythme soutenu, l'arme roumaine a tendance à disperser. Canon chaud bouillant.
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