Les armes de chasse de la préhistoire sont souvent découvertes de façon fortuite lors de fouilles archéologiques.
Les premiers propulseurs sont découverts en Europe à la fin du 19e siècle et attestés comme tels par les ethnologues de l’époque comme De Mortillet en 1897 qui met en évidence des similitudes avec les propulseurs Australiens (Lansac 2004). Les pointes en silex où ce qui semble être des armatures de projectiles, dont la fonction semble flagrante n’est pourtant pas suffisant pour déterminé la manière dont elles sont propulsées.
Le plus vieux propulseur retrouvé date du Solutréen, il y a vingt mille ans environ (voir tableau). Son utilisation perdurera jusqu’au Magdalénien, il y a 12500 ans. Il est à noter que très peu de matière végétale de ces époques glaciaires a été retrouvée mais un doute subsiste sur l’utilisation éventuelle de l’arc parallèlement à celle du propulseur.
Au regard des armatures comme les pointes à cran du solutréen, les pointes de la Gravette ou Solutréennes, contemporaines du Paléolithique supérieur, pourraient très bien être des pointes de flèches (Cattelain 2004). Il est donc possible que l’arc soit beaucoup plus ancien qu’il n’y parait.
Cette problématique gravite autour de la chasse, du gibier convoité et, surtout, des essences végétales disponibles pendant les périodes de réchauffement et les récurrences froides du paléolithique supérieur. On serait à même d’imaginer que selon les conditions climatiques et la disponibilité du bois, ces deux paramètres seraient déterminants sur le choix de l’arme à fabriquer, un arc et des flèches ou un propulseur et une sagaie, ces deux armes tuant aussi bien un bison d’une tonne qu’un faisan d’un kilo, mais cette utilisation alternative n’est qu’une hypothèse...
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Les premiers arcs et les premières flèches attestés proviennent des tourbières de Stellmoor en Allemagne. Une centaine de flèches et deux fragments d’arcs furent découverts par l’archéologue Allemand Alfred Rust dans les années 1930 et daté du 9ième millénaire av. JC. Malheureusement, ce trésor à disparu lors du bombardement de Berlin à la fin de la deuxième guerre mondiale.
Le contexte culturel Ahrensbourgien dans lequel a été retrouvé ce matériel, date du 12ième millénaire av. J.-C. et perdure jusqu’au 9ième millénaire av. J.-C. Les chasseurs à l’arc du tardiglaciaire évoluant sous ces latitudes du nord de l’Allemagne subissaient la rigueur climatique du Dryas récent, dernière phase glaciaire, et survivaient grâce aux nombreux rennes qu’ils abattaient en masse comme le suggère les ossements retrouvés (Thévenin 2008).
Leurs arcs et leurs flèches sont en pin sylvestre (Pinus sylvestris) qui semble le bois le plus employé. Cette essence est caractéristique de l’ère glaciaire et supporte les froids extrêmes. Elle est sans doute très recherchée à cette époque, autant pour les propulseurs et les sagaies que pour les arcs et les flèches.
Il est possible que la qualité de ce bois ne soit plus la même aujourd’hui. En effet, le bois tendre et de faible densité de cet arbre ne suggère guère son emploi en archerie (Cattelain 2004). Les variétés de pin sylvestre sont nombreuses et diversifiées au regard des essences actuelles réparties du sud de l’Europe jusqu’au cercle polaire.
C’est sans doute en Sibérie et dans le nord de la Scandinavie que les meilleurs pins aptes à la fabrication d’armes de chasse et donc, de facs similés, dans un cadre expérimental, peuvent permettre peut être se rapprocher de la réalité. Arc en pin sylvestre. Dimensions 190 cm de long, 7 cm de large. La puissance est de 36 livres à 29 pouces d’allonge.
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La reconstitution d’un arc de Stellmoor ne peut être que très subjective au regard de l’artefact de 18cm. Les cernes de croissance ne sont pas disposés à l’horizontal comme l’impose la manière conventionnelle mais disposés dans l’axe radial. La partie plate semble la mieux adaptée au dos de l’arc et la partie arrondie le serait pour le ventre.
Une seule flèche complète a été découverte à Stellmoor : « Une flèche complète de 73 cm de long avec sa pré-hampe amovible » (Rust 1943). En effet, Il semblerait que toutes les flèches soit composites, la grande quantité de ces pré-hampes le démontrerait.
Après expérimentation, ces pré-hampes doivent être collées et ligaturées sur la hampe principale pour contenir le choc de l’impact dans la cible. La colle de tendon ainsi qu’une longue fibre de tendon de dos de cerf, ont été utilisées pour cette réalisation.
La reconstitution d’une flèche de Stellmoor démontre un savoir- faire assez exceptionnel pour cette époque. Les flèches composites sont sans doute les plus complexe à élaborer, surtout avec du pin sylvestre. Il y a peut être différentes raisons sur le choix de cette technique :
Cette flèche a une allonge de 29 pouces (73.5 cm) et un diamètre de 1 cm. Sa rigidité est de 30 livres (13 kilo) et semble assez adaptée à la puissance de l’arc.
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Au début, quand on se met à la facture d'arc, la question du séchage du bois est problématique parce qu'on a qu'une envie, c'est tirer rapidement avec sa fabrication. Au sujet de ces techniques de traitement à la chaleur, je m'interroge à savoir si il est plus intéressant de traiter un bois encore plein de sève que sec, où si c'est équivalent.
Pour l'érable champêtre, c'est le meilleur érable de notre pays pour les arcs. Je ne sais pas encore si il réagit bien au traitement thermique.
En attendant un tutoriel en images dans des conditions "survie" (patience !), voici ma traduction d'un article de Tim Baker, l'un des auteurs des livres Traditional Bowyer's Bible (TBB pour les intimes). Cet article est à mon avis le meilleur condensé d'informations pratiques qu'il m'ait été donné de lire pour réussir un arc simple. Une version proche existe dans le TBB volume 4. J'ai traduit plusieurs articles de Tim (avec son accord et celui de l'éditeur des TBB Jim Hamm) au profit du forum Webarcherie.
Ce qui suit est la description de la réalisation d’un arc de 40-50lb, facile et rapide à équilibrer. Il est durable, précis et rapide et coûte environ six dollars à fabriquer.
La longueur de cet arc sera celle qui sépare les extrémités de vos doigts lorsque vous écartez les bras. Sa forme de profil est celle d'un arc de type longbow anglais. La poignée est travaillante, rendant cet arc facile à dessiner et à réaliser. Il stocke plus d'énergie que des arcs plus courts, s’arme sans « barrer » et s’avère plus stable et précis que la plupart des autres arcs. Il semble disposer de plus d’atouts que les autres designs.
Ces instructions permettent l’utilisation d’un chevron de bois dur du commerce. Avec un tel matériau, il est possible de lire ceci le matin et de tirer avec votre arc l’après-midi du même jour. Pas probable, mais possible.
Si vous n'avez pas accès à une telle pièce de bois, faites ceci : coupez un arbre de bois dur bien droit, refendez-le en billettes de quatre pouces de largeur, écorcez-les sans endommager la surface du bois. Avec une scie ou une hache, réduisez la billette à la longueur de votre envergure plus quelques pouces.
Réduisez la largeur à deux pouces de bout en bout, 1" d’épaisseur à la poignée, 3/4" à mi-branches et 5/8"aux poupées. Entreposez-la horizontalement dans la pièce la plus chaude et la plus sèche de votre maison, et attendez un mois. Permettez à l'air de circuler librement tout autour.
Utilisez n'importe quel bois dur de densité moyenne à élevée : frêne, érable dur, hickory, noyer pécan, mûrier, chêne rouge ou blanc, bouleau jaune ou blanc, noyer noir, etc. Choisissez une planche dont la face montre des lignes de cernes de croissance presque parfaitement droites, sans méandres, sans îles et sans noeuds.
Ne prêtez aucune attention à l’orientation des lignes de cernes sur le côté de la planche ; elles peuvent induire en erreur ; il n’est pas nécessaire qu’elles soient droites. Cependant sur les rares planches parfaites, les lignes de cernes sont droites à la fois sur les côtés et le dos. Vu du bout, les cernes peuvent être à plat ou inclinés. Les débutants devraient éviter les planches ayant des cernes verticaux. Vous devrez probablement examiner 50 planches ou davantage avant de trouver une pièce de bois au fil suffisamment droit.
Une hachette et une râpe sont tout ce qui est absolument nécessaire. Mais un wastringue et des râpes à grain gros et moyen rendent le travail plus rapide et facile. Un rabot est utile si on l’utilise avec soin. Une scie à ruban épargne environ deux heures de travail d'ébauche.
Avec un crayon bien taillé et une règle, tracez l'arc avec une largeur de 1"3/8 de mi-branche à mi-branche. A partir de là, tracez en biseau rectiligne jusqu’à des poupées de largeur 1/2". Réduisez le chevron à ces dimensions. Restez en dehors du tracé. Créez des arêtes droites, carrées. Adoucissez le léger angle créé à mi-branches à l’endroit ou la largeur commence à se réduire en direction des pointes.
Les six pouces au centre de l’arc auront une épaisseur constante de 3/4". En allant vers les pointes, réduisez l’épaisseur à 5/8" (sur une longueur de 2") puis à 9/16" à mi-branches, et enfin 1/2" aux poupées. Réduisez l’ébauche à ces dimensions. Ne déviez pas du tracé. Rendez les variations d'épaisseur régulières et progressives.
Enlevez le bois d'un côté du ventre à la fois, avec l'outil à un angle léger, ce qui fait que quand les deux côtés sont taillés une légère « couronne » aura été créée tout le long du centre du ventre. Enlevez alors cette couronne. Il est important de réduire l'épaisseur du ventre de cette façon. Autrement vous risquez à un certain point de descendre au-dessous de la ligne sur le côté opposé et de ruiner l’arc. Cette méthode permet aussi d’atténuer n'importe quelles erreurs de réduction d’épaisseur. Et c'est aussi plus facile que d'essayer d'enlever le bois sur largeur entière.
Alors que vous enlevez du bois en suivant les traits de crayon, observez fréquemment les branches sur leur longueur selon un angle rasant pour vous assurer que votre travail est régulier et uniforme, sans creux ni bosses ni ondulations. C'EST L’UN DES ASPECTS LES PLUS IMPORTANTS EN FACTURE D’ARC - si la réduction d'épaisseur est régulière et progressive, il est difficile de casser un arc.
Rétrécissez la largeur du ventre au niveau de la poignée juste assez pour diminuer l’angle que fera la flèche. Faites-le des deux côtés de la poignée. Arrondissez toutes les arêtes au niveau de la poignée.
Taillez des encoches pour la corde avec une lime queue-de-rat ou assimilé, et encordez l’arc avec une corde légèrement lâche. Placez au centre de la poignée l’extrémité d’une barre d’équilibrage (un tasseau de 30" de longueur et de section 1" x 3" environ - et placer la corde dans l’une des encoches taillées dans cette barre, afin de courber l’arc d’environ 5". Posez l’ensemble contre un mur et reculez afin d’observer la courbure de votre nouvel arc.
La forme que vous recherchez ne devrait pas être un arc de cercle, mais plutôt la silhouette d'une antenne parabolique - avec une poignée qui fléchit seulement légèrement, et chaque portion de branche de plus en plus courbée depuis la poignée jusqu’au milieu de branche. Équilibrage elliptique. Les derniers 10", grosso modo, devraient être un peu rigides, avec moins de courbure qu’en milieu de branche.
Il serait bon de tracer cette forme sur papier afin de pouvoir s’y référer pendant l’équilibrage.
Si votre arc ne prend pas cette forme, ou si les branches ne se courbent pas de manière symétrique, faites des marques de crayon sur le ventre à l’endroit où les branches sont trop rigides. Enlevez du bois au niveau de ces secteurs rigides, d'abord sur un côté du ventre, puis sur l'autre, et enfin enlevez la légère couronne créée. Faites-le avec des gestes amples, ne créant aucun creux, ni bosses ni ondulations ; observer fréquemment l’uniformité de votre travail, comme précédemment. C'EST L’UN DES ASPECTS LES PLUS IMPORTANTS EN FACTURE D’ARC.
Quand finalement la courbe vous convient, bander l’arc à environ cinq pouces avec une corde de longueur appropriée, et inspectez-la à nouveau. Marquez chaque partie rigide et réduisez-la comme ci-dessus. Quand la courbure vous satisfait, armez à l'arc à la moitié du poids prévu, poids estimé par vos soins ou mesuré. Placez l’arc sur la barre d’équilibrage à cette allonge, puis marquez chaque partie rigide et enlevez du bois comme ci-dessus. Revérifiez l’équilibrage, marquez à nouveau, enlevez du bois, etc. jusqu'à ce que la courbure parfaite soit atteinte.
(Note du traducteur : à chaque fois qu’on a retiré du bois et avant de vérifier les courbures, ne pas oublier de faire travailler l’arc une vingtaine de fois à l’allonge atteinte, afin « d’apprendre » au bois à travailler).
Armez à présent l'arc au poids final prévu. Si ce poids est atteint à - par exemple - douze pouces d’allonge, enlevez des épaisseurs moyennes de bois sur toute la longueur de l’arc. Faites-le en suivant la méthode décrite ci-dessus, vérifiez que la courbure soit correcte avec la barre d’équilibrage. Corrigez là où c’est nécessaire.
Armez de nouveau au poids final, maintenant peut-être à quinze pouces d’allonge. A partir de ce point, n’enlevez à chaque fois que des copeaux aussi minces que du papier journal. Armez au poids maximum après que chaque contrôle de courbure, plaçant la corde dans des encoches toujours plus éloignées sur le bâton d’équilibrage, à mesure que l’allonge augmente. Mais seulement pendant quelques secondes à chaque fois. Une fois arrivé à moins de cinq pouces de la pleine allonge, le temps d'inspection devrait se limiter à seulement une seconde ou deux.
Cette méthode d’armement au poids maximum après chaque contrôle d’équilibrage - la méthode d’équilibrage de Jim Hamm - vous assure de ne pas vous retrouver avec un arc de poids inférieur à celui prévu, la cause d'échec la plus commune chez les débutants.
Continuez ce processus jusqu'à environ un pouce de l’allonge finale. Lissez toutes les surfaces à votre goût, arrondissez légèrement les arêtes et vous y êtes. L’arc se trouvera directement au poids prévu.
En utilisant de l’hickory, du noyer de pécan ou de l'érable dur, 50lbs est un poids sûr. Le chêne rouge, le frêne ou l'orme seront sûrs à 45lbs. Avec du bouleau ou du cerisier noir, limitez-vous à 40lbs. Avec l’amélioration de vos compétences en équilibrage, ces poids pourront être majorés de plusieurs livres.
Quand l’équilibrage est presque terminé et si les bouts sont droits - faisant passer la corde bien au centre de la poignée - réduisez la largeur des dix derniers pouces de branche pour atteindre 3/8" aux poupées. Cela amortit les secousses (handshock) et augmente la vitesse de sortie de flèche. Si la corde est légèrement décentrée, rétrécissez les extrémités de branches seulement du côté concerné. Cela contribuera à recentrer la corde.
(Note du traducteur : la corde peut aussi être décentrée si l’épaisseur du ventre n’a pas été réduite de manière uniforme, la branche pivotant alors du côté faible). Encochez la flèche juste au-dessus du centre de l’arc.
Néanmoins, le tir de cette façon, très mobile, repose aussi sur l'arc lui-même. Contrairement à un longbow par exemple, il est beaucoup plus court, mais avec les extrémités recourbées. De fait, il est plus rapide et facile à bander et manœuvrable. Initialement il était conçu (de mémoire) pour tirer depuis un cheval. On remarque aussi qu'il ne tir pas souvent à pleine allonge...Ce qui, actuellement est a l'encontre de toutes nos méthodes de tir.
L'arc mongol est typiquement un arc de cavalerie utilisé pour du tir à très courte distance et en rafale. On tire, on prend la nouvelle flèche avec la main qui sert à bander l'arc, on la fait tomber sur l'arc en même temps d'armer. Lorsque la flèche est calée sur l'index de la main d'arc, normalement l'autre main est à la commissure des lèvres et l'arc pointé vers la cible et on lache.
Sur une longueur de carrière, on arrivait à faire 2 tirs avec au départ la 1ère flêche encochée. Pour ça, on utilisait des rênes courtes, cousues ensemble qui reposent sur l'encolure et qui ne servent qu'à arrêter le cheval en fin de piste, les directions étant donné par les jambes.
Certaines chasses comme celles-ci ne justifient en rien un matériel capable de grouper des volées à 45 voire 75 m, c'est sûr... N'oublions que notre matériel de chasse découle en bonne part de l'archerie anglaise de tir sur cible du 19ème siècle (elle même issue du tir de guerre médiéval) et passée en Amérique. L'archerie amérindienne n'aura pas de véritable influence (sauf la Fluflu peut être que nous devons aux Séminoles de Floride), on le voit bien dans les livres de Saxton Pope : celui-ci, même au contact de son maître indien Ishi, restera toujours fervent adepte de son longbow en if à section en D. Les Américains ne sont pas très perméables aux apports culturels extérieurs...
Il y a actuellement une somme de connaissances et un nombre énorme de pratiquants de l'arc primitif (fabricants et utilisateurs). Sans avoir aucune fascination particulière pour ce qui se fait outre Atlantique, c'est aux USA que la renaissance a eu lieu, pour l'essentiel.
Depuis une vingtaine d'années, il y a eu 4 tomes du Traditional Bowyer's Bible qui ont redécouvert, expérimenté et diffusé une énorme somme de connaissances sur l'archerie traditionnelle.
Un C'est ce qui est utilisé en forets tropicales asiatique assez souvent: le bois pourri vite, et le bois dur labas, il est regulierement difficile d'acces.Donc: bundle de lattes de bambou.J'en pense que c'est encombrant et pas tres puissant, mais largement sffisant pour des piafs ou des poissons.
tags: #archerie #primitive #américaine #techniques
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