Derrière chaque montre de prestige se cache un moteur discret mais essentiel : son mouvement, véritable cœur battant de l’horlogerie. Dans l’univers de l’horlogerie, chaque montre cache sous son cadran un véritable « moteur ». Mais de quel type s’agit-il ?
Comprendre le Calibre d'une Montre
Le calibre d’une montre est l’essence même de la montre mécanique. À l’origine, il est synonyme de « dimension » dans l’appellation d’un mouvement horloger, le calibre désigne de nos jours le mouvement lui-même. Chaque type de mouvement trouve sa nomenclature sous le nom de « calibre ». Son nom composé d’éléments chiffrés et lettrés donne de nombreuses informations sur la montre : son origine, le nom du constructeur…
Si certaines maisons horlogères conçoivent leurs propres calibres, qui portent alors l’appellation « calibres manufactures », la majorité des marques s’approvisionnent auprès des mêmes fabricants spécialisés, souvent sans grande transparence. La création d’un calibre maison permet à une marque horlogère de rentrer dans le cercle des fabricants horlogers.
Types de Mouvements Horlogers
Les montres possédant un mouvement électronique à quartz, disposent d’un circuit intégré qui permet de faire vibrer un oscillateur à quartz, par le biais d’une pile électrique. Les montres mécaniques d’aujourd’hui peuvent être remontée de deux manières différentes : manuellement, ou automatiquement. Le mouvement à remontage automatique est une invention déjà ancienne mais qui a vraiment été déployée avec l’avènement de la montre bracelet. Les mouvements mécaniques sont particulièrement appréciés des amateurs d’horlogerie.
On appelle « chronographe », une montre qui indique les heures, les minutes et les secondes, et qui est dotée, en plus, d’une complication « chrono ». Cette dernière permet de mesurer le temps écoulé grâce à l’aiguille centrale de chronographe qui comptabilise les secondes. Une complication désigne toute autre fonction de la montre que l’indication de l’heure, des minutes et des secondes. Certaines fonctions ou complications, sont fréquentes comme, le chronographe, la date, la grande date, la phase de lune, le second fuseau horaire ou encore la réserve de marche.
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D’autres comme le tourbillon, le quantième perpétuel, la répétition minute sont plus exceptionnelles. Les montres possédant de telles complications sont considérées comme étant de véritables bijoux horlogers.
Exemples de Calibres Célèbres
- ETA 2824-2: Né en 1971 sur la base d’un calibre Eterna, l’ETA 2824 s’est métamorphosé au début des années 1980 pour devenir l’ultraperformant 2824-2. Il dispose d’une réserve de marche de 38 heures, d’une fréquence de 28 800 alternances par heure, d’une précision de +/- 12 secondes par jour pour la version « Standard », et d’une certification COSC pour la version la plus haut de gamme, « Chronomètre » (-4 / +6). Parmi ses clones officiels : le Sellita SW200 et le Seagull ST2130, un mouvement chinois.
- Jaeger LeCoultre Calibre 101: Créé en 1929 par Jaeger LeCoultre, « l’horloger des horlogers », le calibre 101 est toujours le plus mini du monde : il compte 98 composants pour 0,9 gramme, et sa forme « baguette » répond aux mensurations lilliputiennes de 14 x 4,85 x 3,4 mm. Pour donner une idée de la bête, le cadran qui l’abrite est grand comme un demi-timbre.
- Omega Calibre 321: Inspiré du calibre chronographe Lemania 2310, le 321 est un mouvement à remontage manuel qui équipait dès 1957 les premières Speedmaster. Sélectionné pour sa robustesse et sa précision par la NASA en 1965, le 321 a exploré l’espace et la Lune avec les missions Apollo. Après une longue absence, Omega l’a remis au goût du jour sur certaines Speedmaster en 2019, un demi-siècle après que Buzz Aldrin a posé un pied sur la Lune.
- Seiko Calibre 9S85 Hi-Beat 36000: Équipant depuis 1988 certains modèles haut de gamme de Grand Seiko, ce mouvement à haute fréquence (36 000 alt/h) atteint une précision élevée (-3 / + 5 sec/j), qui dépasse les normes du COSC. Sa réserve de marche (55 heures tout de même) a récemment été poussée à 80 heures sur la dernière itération du calibre, le 9SA5.
- Seiko Calibre 4R35: Parmi les calibres Seiko « entrée de gamme », citons le 4R35, un trois-aiguilles / date populaire et costaud. La curiosité : Seiko vend à des marques horlogères tierces le 4R35 sous l’appellation « NH 35 ».
- Tudor MT5612: C’est le premier calibre mis au point par la manufacture Kenissi, la dernière-née des motoristes, créée en 2016 par Tudor afin de l’équiper en mouvements maison. Le MT5612 fait pulser les Pelagos pour un résultat nickel : fréquence de 28 800 alt/h, réserve de marche de 70 heures, certification COSC. En 2019, Chanel a pris 20 % dans Kenissi, où les calibres 12.1 et 12.2 de ses J12 sont désormais fabriqués et certifiés COSC.
- Zenith El Primero: Né en 1969, c’est le premier calibre chronographe à remontage automatique de l’histoire, qui a propulsé Zenith au firmament de l’horlogerie suisse. Avec sa fréquence de 36 000 alt/h, il indique une précision au 1/10e de seconde. Revers de la médaille : sa haute fréquence ainsi que son grand nombre de pièces (presque 300) ont pu lui donner une réputation de fragilité.
- Seiko Calibre 6R35: Si la gamme des calibres 4R équipe les modèles accessibles de Seiko (les 5 Sports par exemple), les 6R, lancés en 2006, motorisent le milieu de gamme et le haut de gamme. Et c’est du sérieux puisqu’on parle des Presage, des King Seiko ou encore des Prospex (dont la Automatic GMT Diver’s sortie l’an dernier). Après une quinzaine d’années de service, le populaire 6R15 a été remplacé par le 6R35, qui offre une confortable réserve de marche poussée à 70 heures. La curiosité : Seiko annonce une dérive quotidienne de l’ordre de -15 / + 25 sur le 6R35.
- Rolex Calibre 3135: Lancé en 1988, ce trois-aiguilles / date certifié COSC équipait des modèles emblématiques comme la Submariner ou la Datejust, et les calibres Rolex d’aujourd’hui en sont les héritiers. Fabriqué à des millions d’exemplaires, le 3135 est considéré comme l’un des plus fiables qui soient dans l’univers de l’horlogerie haut de gamme. Avec une fréquence de 28 800 alt/h et une réserve de marche de 48 heures, le 3135 s’avère pourtant un grand timide : caché comme la plupart des Rolex sous un fond plein, il révèle de jolis décors pour qui a l’occasion de l’admirer - soit des horlogers. Le luxe ultime, celui qui ne se laisse pas contempler ? La curiosité : on compte 31 rubis sur le 3135, quand la norme tourne autour d’une vingtaine.
- Bvlgari BVS100 Lady Solotempo: Pour l’horlogerie, la maison joaillière italienne garde une identité très helvétique. Et c’est en Suisse, sur trois sites de production, qu’elle développe des calibres complexes comme les BVL, qui permettent aux modèles Octo Finissimo de battre des records de minceur. La nouveauté présentée en janvier titille aussi les limites puisque, après trois ans de développement, le BVS100 Lady Solotempo, un trois-aiguilles sans date, affiche les spécifications suivantes : 19 mm de diamètre pour 3,9 mm d’épaisseur, 5 grammes pour 50 heures de réserve de marche. Surtout, il fait passer la mythique collection féminine Serpenti, jusqu’alors disponible uniquement en quartz, à l’automatique. La curiosité : en 2022 naissait un calibre encore plus petit, le Piccolissimo, qui fait tourner les Serpenti de haute joaillerie.
Lexique Horloger Essentiel
Voici quelques termes horlogers importants à connaître:
- Aiguille: Pièce de métal qui indique l'heure, les minutes ou les secondes sur le cadran.
- Alternance: Mouvement du balancier d'une montre de son point d'équilibre à une extrémité.
- ATM: Unité de pression indiquant l'étanchéité d'une montre (10ATM = 100 mètres).
- Boîtier: Enveloppe protégeant le mécanisme de la montre.
- Cadran: Pièce affichant les informations telles que l'heure, les minutes et les secondes.
- Chronographe: Montre permettant de mesurer des temps à la demande.
- Chronomètre: Montre de haute précision certifiée par un organisme indépendant (COSC).
- Complication: Fonction supplémentaire d'une montre autre que l'indication de l'heure.
- COSC: Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres, organisme certifiant la précision des montres.
- Couronne: Bouton permettant de régler l'heure.
- GMT: Indique deux fuseaux horaires simultanément.
- Manufacture: Fabrique produisant ses produits de manière artisanale.
- Mouvement: Ensemble des pièces faisant fonctionner la montre.
Les Aiguilles: Un Élément Clé du Design Horloger
Sur les garde-temps analogiques, ce sont les aiguilles qui indiquent le passage du temps. Heures, minutes, parfois même secondes, chaque petit détail compte, et ce qui peut paraître évident a pourtant une explication bien précise. Un détail que vous avez probablement remarqué ; l’aiguille des minutes est toujours plus longue que celle des heures. La plupart des modèles de montres comprennent au moins deux aiguilles, à savoir celle des heures et celle des minutes. Elles peuvent aussi comprendre une troisième aiguille pour indiquer les secondes, la trotteuse.
Il existe un nombre incalculables de types d’aiguilles différentes pour les montres, et aujourd’hui je vais vous présenter celles qui reviennent le plus:
- Aiguilles bâtons: C’est en général une aiguille rectangulaire tout simplement.
- Aiguilles dauphines: Parmi celles que l’on retrouve le plus souvent, les aiguilles dauphines allient le meilleur de l’élégance et de la modernité. Elles prennent la forme de cerfs-volants.
- Aiguilles feuilles: Selon moi un des designs les plus élégant que puisse avoir une aiguille de montre : la forme dite “Feuille”. Comme son nom l’indique, reprend l’aspect galbée d’une feuille (de Saule ?) et agrémente avec brio les cadrans les plus formels.
- Aiguilles seringues: Les aiguilles seringues sont ces aiguilles avec un cou fin, un corps rectangulaire et une pointe en fil.
- Aiguilles Paddle: Les aiguilles paddle reprennent la forme des aiguilles seringues, cependant le corps et le bout de ces dernières sont composées de deux rectangles contrairement aux seringues qui ont un corps rectangulaire qui vient s’affiner progressivement pour ensuite venir dévoiler son bout très fin.
- Aiguilles Sagaie: Autre style rare mais du meilleur goût : les aiguilles Sagaie, ou Asegai en anglais. D’une forme originale, avec une base longue finissant en pointe de flèche, elles rappellent presque les aiguilles feuilles dans leur galbe. Cependant, je leur trouve une indéniable modernité, contrairement à la formalité de leurs cousines feuilles. En reprenant la forme pentagone élargit sur son extrémité, la lisibilité est simple et efficace.
- Aiguilles Flieger: Un peu dans le style des aiguilles “feuilles”, mais en beaucoup plus prononcées, les aiguilles Flieger ont une forme de “cerf-volant”, ce sont des aiguilles souvent très larges et très visibles car destinés aux pilotes. Flieger signifie “aviateur” en allemand.
- Aiguilles plongeurs: Toujours dans un souci de lisibilité, toolwatch oblige, les aiguilles plongeurs peuvent avoir différentes formes mais elles restent toujours très larges et très visibles avec une couleur différentes pour l’aiguille des heures et celle des minutes qui sera de couleur vive voire flashy.
- Aiguilles alpha: Proches des aiguilles dauphines, les aiguilles alpha reprennent cette forme élégante mais s’ajustent avec un cou très affiné et une pointe plus allongée.
- Aiguilles Lances: Bref interlude sur les aiguilles dites “Lances”, qui reprennent en quasi-totalité la forme de l’Alpha à la simple différence qu’elles s’avèrent plus fines et parfois sans revêtement luminescent. On la retrouve donc naturellement sur des montres plutôt habillées.
- Aiguilles Flèches: Assez littéralement construites dans une forme de flèche (surprenant pas vrai ?), ces aiguilles sont généralement plutôt larges et habillent les montres sportives. On pourra aussi noter la mention “broad arrow” qui désigne une aiguille flèche des heures encore plus large et qui est souvent accompagnée d’une aiguille dauphine pour les minutes.
- Aiguilles Pomme (Breguet): Les très connues aiguilles Pomme répondent aussi à un nom que vous connaissez toutes et tous : Les aiguilles Breguet. Abraham Louis Breguet a laissé une empreinte indélébile sur le monde de l’horlogerie, à tel point qu’aujourd’hui on retrouve son nom dans les termes mécaniques comme dans ceux du design.
- Aiguilles Pontifes: Les aiguilles pontifes sont des aiguilles avec un cercle parfaitement rond et un contour qui garde la même épaisseur tout du long. La fleur de lys était le symbole de la royauté Française et ce genre d’aiguilles est présente sur des montres qui veulent faire passer un certains prestige.
- Aiguilles Cathédrales: Les aiguilles cathédrales sont caractéristiques des montres militaires et plus généralement des montres de pilotes même si leur usage s’est bien répandu depuis. L’aiguille assez large des heures contraste avec une aiguille des minutes beaucoup plus rectangulaire.
- Aiguilles Flocon de Neige: On retrouve une fois de plus une large aiguille des heures (dont on vous laisse trouver le rapport avec le flocon de neige) et une aiguille des minutes reprenant la forme dite “pencil”, qui reprend la forme bâton en y ajoutant une pointe à son extrémité.
- Aiguilles Serpentines: Pas besoin de vous expliquer d’où vient le nom des Aiguilles serpentines, je pense que vous l’aurez compris. Si vous avez vu notre vidéo sur le régulateur, vous savez qu’Alain Silberstein aime bien quant à lui les utiliser pour son aiguille des secondes.
- Aiguilles Poires: Peu répandue dans l’industrie, les aiguilles poires sont aujourd’hui un “vestige” des aiguilles anciennes utilisées sur les horloges et goussets. Plus courbées que les aiguilles feuilles, les aiguilles poires se démarquent par la forme de l’aiguille des heures dont la pointe reprend la forme du fruit. On la retrouve surtout dans un endroit que vous connaissez sans doute : sur les horloges de gares.
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