Les GBBR (Gas BlowBack Rifle) sont des répliques d'armes à airsoft qui offrent une expérience de tir réaliste grâce à leur système de recul simulant le fonctionnement d'une arme à feu réelle. Parmi les différents composants d'un GBBR, le Bolt Loque joue un rôle crucial dans le cycle de tir.
Salut, tous les chargeurs à gaz ont besoin d'entretien et tu auras régulièrement des fuites. Il suffit simplement de démonter la valve de percussion (avec une clef adapté c'est mieux) et de mettre de l'huile siliconée sur les joints.
Sur un chargeur neuf je met toujours une bonne dose d'un gaz bien gras que je laisse au moins une nuit , pour redonner de la souplesse aux joints , puis je purge soigneusement et je rempli du gaz courant (sec ) pour le jeu.
Je ne vide jamais mes chargeurs. J'ai des chargeur type VN depuis des années (depuis leur sortie en fait) , je n'ai jamais eu à les démonter , trois ou quatre fois par an , je me contente de leur donner une ration de gaz bien siliconné , que je purge avant de les remettre en pression avec du gaz sec .
Il ne faut jamais , comme je l'ai souvent vu , en fin de partie vider les chargeur de gaz en appuyant sur la valve . ça ne sert strictement à rien , fait souffrir les joints et gaspille du gaz en pure perte, sauf lors de la purge pour un entretient.
Lire aussi: Performance du chargeur T-Bolt
Pour ceux qui ont des problèmes de fuites au niveau du talon de leur chargeur, j'ai une solution qui a très bien fonctionné pour moi : Pâte a joint "raccordétanch" pour plastiques, de loctite.
J'avais le même problème, j'ai donc mis du silicone (pour les salles de bain) incolore. Cela fonctionne très bien. Cela ne sert à rien d'en mettre en grosse quantitée par contre bien en mettre dans les coins et bien nettoyer avant pour que cela accroche. L'avantage, c'est que tu peut redemander, un petit nettoyage et tu en remets.
Quand tu dit "bien en mettre dans les coins", de quels coins parles tu ? Sur mes chargeurs la fuite venait de la pièce MGC1-19. Quand je parle des coins, c'est les angles de la dites pièces. Sur mes chargeurs, la fuite se faisait quelque part entre la talon du chargeur et le chargeur lui même (et malgré toute l'huile siliconée possible, les joints continuaient à laisser passer le gaz).
J'ai du coup moi aussi mis du ruban silicone trés fin - mais sous le joint (ce qui lui a forcémment donné un peu plus de volume, et lui a permis d'accorcher compéltement aux paroies) et ça a compéltement réparé les 3 chargeurs qui posaient problème.
Il existe 3 versions des chargeurs M4 WE:
Lire aussi: Performance de la Browning X-Bolt .30-06
Dans ce cas là, il n'y a pas 3 mais 6 versions, un V2 (terme constructeur) monté en AWSS, en CO2 en AWSS et Open Chamber (encore terme constructeur, et celui-ci était plus approprié que Open Bolt... connaisseurs en armurerie et mécanique comprennent le pourquoi du comment , pour les autres, pour commencer sans être trop technique, c'est ici).
La dernière version en date : un corps en deux parties , donc comme la V2 "commerciale" , mais une modification au niveau de la plaque de bec et qui couvre le gaz route , le profil a été modifié et une vis de maintien rajoutée : le chargement des billes est grandement plus facile , le profil des lèvres a été revu. La vis supplémentaire permet un meilleur positionnement du joint de gaz route.
On peux donc trouver:
Depuis peu, je rencontre des soucis d'armement avec mon MP7: Si j'arme le levier d’armement sans chargeur, la réplique s'arme normalement. Si je tente de l'armer avec un chargeur, le bolt s’arrête en milieu de course et du coup la réplique ne peut pas tirer. De plus, depuis la fin de partie de dimanche, lorsque j'arme la réplique je peux uniquement tirer 2/3 billes avant que la réplique se "dé-arme" ( en réalité le bolt se bloque à la toute fin de cycle).
J'ai du coup démonté le bolt pour voir si quelque chose pouvait gêner et lorsque je regarde à l'intérieur de mon Nozzle, j'aperçois une tige en ferraille (on dirait presque l’extrémité d'un ressort ?).
Lire aussi: Airsoft Bolt Maison : Tutoriel
J'ai un problème avec mon Mp7. Alors voilà quand je tire le levier d'armement le bloc du nozzle ne recul pas donc la réplique ne s'arme pas. Je n'ai encore jamais jouer avec juste quelque tirs. J'ai déjà tout démonter pour mettre un coup de graisse la dessus mais rien n'y fais.
J'avais fait une recherche sur ce topic avec le mot "problème", j'avais vu beaucoup de personnes ayant le même problème que sur la réplique d'occasion que je viens d'acheter (à savoir la culasse qui ne reste pas en arrière quand il n'y a plus de billes), mais je n'ai pas trouvé la solution... ( Si tu regardes bien tu constateras que le bolt ne se remet pas complètement en place). Le seul moyen que j'ai trouvé pour réparer ça a été de changer le ressort de rappel pour un "Future Energy Guide Ressort Acier Et Ressort De Recul 150% Pour MP7 Marui GBB" pris chez AE pour 15€. Si tu as la possibilité prend un ressort de recul 110%.
J'ai reçu mon canon PDI pour faire le combo PDI/modify ( que j'avais déjà ) et bien je regrette mon achat, je n'ai ni un gain de précision ni de portée limite je perd un peu en perfs.
Pour la modif, canon d'origine avec joint hop up Modify beige, ça lève de la 0.28g et la précision est géniale! Pareil que mon VDD, déjà dit quelques pages plus tôt mais le combo canon d'origine + joint modify beige est une tuerie, je monte à 50+ m de portée à l'ultrair par 5°C avec la précision d'une feuille A4...
Deux ans ! Cela fait deux ans que Tokyo Marui communique sur ce M4A1 MWS. Mais il est enfin là ce GBBR Marui ! Certes, le premier de la série fut le MP7 mais c’est diffèrent dans l’esprit des joueurs. Il s’agit d’une réplique de M4A1, la carabine en dotation dans l’US Army. L’intérieur du couvercle est tapissé de blocs de polystyrène afin que rien ne puisse bouger dans la boite.
Ca fait tellement longtemps que l’arme réelle est en service qu’il n’y a pas grand-chose à dire sur la prise en main et les manipulations. Tout est intuitif, mais on regrettera l’absence de contrôles pour les gauchers. Les marquages Colt sont présents du côté gauche du receveur inférieur. Ils sont très bien réalisés. Le corps de la réplique a été peint à la Cerakote. Cela devrait assurer une bonne résistance aux éraflures. Le sélecteur 3 positions. De l’autre côté, on peut remarquer une encoche sur le sélecteur. Bien entendu, elle indique la position de ce dernier.
La poignée pistolet est un modèle basique. A l’avant, un RAS (rail accesory system) fait office de garde-main. Ce petit autocollant épais est là pour protéger le rail au niveau de l’attache de la boite. Puis on tire sur la pièce de maintien, qui est montée sur ressort. Et en parlant de rail, le receveur supérieur est équipé également d’un rail sur toute sa longueur.
Le canon externe porte les marquages « RS » de calibre. Si vous avez bien suivi : C = usinage chez Colt, MP signifie que le canon a été testé aux particules magnétiques. Il s’agit d’un canon de 14.5 pouces. La poignée de chargement. On peut, au passage, voir le bouton d’assistance de la culasse. L’arrêtoir de culasse est fonctionnel. A l’avant, le guidon en triangle. A l’arrière, un œilleton rabattable. Il est réglable en site et en gisement. La visée s’effectue facilement. Beaucoup de joueurs préféreront le laisser en position basse et ne l’utiliser qu’en cas de panne de piles sur leur point rouge préféré.
Les chargeur du M4 MWS sont des 35 coups. Ils sont fabriqués en aluminium. Ils pèsent 468 grammes. Une marque permet de ne pas mettre trop de billes. Placez l’embout comme ceci et imprimez une pression à l’aide de la tige blanche. Quant à la valve de remplissage, elle est située au niveau du talon. Si vous devez démonter vos chargeurs, préférez commencer par le bas en retirant les deux vis Allen. ATTENTION ! La capacité en gaz est assez importante du fait que le corps entier soit sollicité. Oui, le joint qui fait étanchéité est rond, mais pas de panique, le design du chargeur fait que tout se met en place correctement.
Lorsque vous replacez les goupilles au montage, ne forcez pas. Comme en ce moment je suis super chanceux, j’ai laissé tomber un chargeur et les lèvres ont cassé? Du coup j’ai démonté le système. La valve de percussion est difficilement atteignable, il faudra un outil spécial. Elle ressemble fortement à une valve de GBB. Oh oh ! Vous n’avez jamais démonté de M4 GBBR ? Poussez la goupille de démontage arrière. Le système vient pousser sur les encoches situées sur le côté de l’ensemble mobile, forçant la fermeture de la culasse.
La tête de nozzle et le guide de nozzle sont tous deux montés sur ressort. Pour démonter le guide du nozzle, il faut le soulever légèrement, libérer le ressort, puis le pousser vers l’avant. Il faut TRES LEGEREMENT le plier pour que ça sorte. Cela donne accès à la valve. Attention à bien remettre le ressort de valve lors du remontage. Une vue sur la mécanique interne. Notez la roulette en acier présente sur le marteau. Il est temps de séparer le trigger group du receveur. Ici, une vue sur l’intérieur du receveur inférieur. J’avoue que dans cette période de scoumoune que je traverse, je n’ai pas eu le coeur de démonter le trigger group.
Si vous avez loupé la vidéo du début (honte sur vous !), le système ZET permet d’amortir le choc de l’arrêtoir de culasse en fin de chargeur. Ce qui fait que le contact est acier contre acier. Pour faire sortir l’amortisseur (buffer) et le ressort récupérateur, appuyez sur cette pièce. On peut voir ici que le buffer est lui-même équipé d’une pièce montée sur ressort. Ici un combat grip H&K. Il n’y a plus qu’à tirer vers l’avant. Lévitation ? Que nenni ! Si vous ne souhaitez pas séparer les deux pièces directement, il faudra démonter la pièce de réglage. Elle est maintenue par une petite vis.
Ici on peut voir la molette et son système cranté. Le nozzle s’insère parfaitement dans le bloc. Il reste solidaire jusqu’au dernier moment. Ici, on peut voir la liaison entre le bloc hop-up et la pièce de réglage située dans le receveur supérieur. Le canon et le joint sont de type VSR10.
J’ai été très surpris de la vélocité avec le HFC144, la plupart des tests que j’ai vu montraient une moyenne de 285 FPS, je suis quasiment 40 FPS au-dessus. Je vous rappelle que Marui préconise l’utilisation de HFC134 (ou 144 pour nous autres européens), si vous mettez des gaz plus pêchus inutile de vous plaindre ou de maudire Marui si quelque chose casse. Le cycle est agréable, tout semble coulisser en douceur dans la réplique, on peut percevoir le son du ressort récupérateur lors du cycle mais ce n’est pas gênant. Je m’explique.
Lors de l’utilisation de la réplique, je n’ai pas eu l’impression d’être secoué comme avec le HK417, ou le UMP VFC, mais en regardant les images des tests de tir, je m’aperçois que ça secoue quand même un peu la pulpe. C’est lorsqu’on tire sur une cible qu’on peut voir que Marui a bien travaillé. Le hop-up est très efficace et lève sans peine même les billes lourdes, je vous conseille d’ailleurs d’utiliser un grammage égal ou supérieur à 0.28 pour avoir un meilleur groupement.
-C’est toi qui voit jeune et élégant bipède ! Si après avoir visionné la vidéo et parcouru la review, tu penses que ce M4A1 GBBR Marui peut te convenir, fonce ! Mais le M4A1 MWS Marui EST quasiment le seul à fonctionner au poil en sortie de boite.
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