Le Revox G36, contrairement au modèle ultérieur A77, qui est entièrement transistorisé, est un magnétophone à bobines à lampes. Les touches de lecture et de rembobinage peuvent parfois cesser de fonctionner, nécessitant un dépannage minutieux.
J’ai ce magnétophone Revox A77 depuis 14 ans maintenant et j’ai toujours trouvé que le son qu’il donnait était vraiment excellent. Le A77 est un magnétophone à bobines dont la première version est sortie en 1967. Il est le premier modèle de la marque à être entièrement transistorisé contrairement au modèle précédent, le G36, qui était à lampes. Pas loin de 290 000 exemplaires, toutes révisions confondues, furent fabriqués durant les 10 années de son existence. La plus part pouvaient fonctionner aux deux vitesses de 9,5 cm/s et de 18 cm/s, les faisant rentrer dans la catégorie des appareils semi-professionnels.
Mon modèle est précisément un Revox A77 MK4 à 4 pistes. « MK4 » pour la 4e et dernière version du A77 qui a été produite entre 1974 et 1977 par la marque Revox de l’entreprise suisse Studer d’après cette page Wikipédia.
En façade, sur la partie supérieure, on a les deux support pour bobine avec les attaches dites « trident » (tri-dent … 3 dents …) pour y mettre toutes les bobines nécessitant ce type d’attache. Il y a un système de verrouillage à ressort qui permet d’éviter que la bobine se déloge du support lorsqu’elle tourne lorsque le magnétophone est en position verticale comme la plus part du temps. Vu que ce magnétophone est assez grand, il peut accueil des bobines de 10’’ (soit 26,5 cm) de large. Heureusement, il existe des adaptateurs amovibles appelés « adaptateur NAB » qui permettent d’utiliser ces bobines sur des supports « trident ».
Toujours en façade, sur la partie inférieur maintenant, on a tous les boutons de contrôle. A droite, il y a le bouton de mise sous tension qui permet également de sélectionner la vitesse (« 3 3/4 » pouces/s pour 9,5 cm/s et « 7 1/2 » pouces/s pour 19cm/s) et indiquer le diamètre de bobine utilisée (gros rond pour grande de 26,5cm ou petit rond pour les autres). Tout à gauche, on a les boutons classiques qu’on trouve habituellement sur tous les magnétophones , ceux de rembobinage, avance rapide, lecture, stop et d’enregistrement.En dessous, deux boutons rotatifs avec chacun 2 réglages.
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Petit aparté sur les normes d’égalisation NAB et IEC : Ce sont deux normes qui étaient en vigueur dans les studio d’enregistrement à l’époque de l’appareil. La norme NAB (National Association of Broadcasters) vient des Etats-Unis. La norme IEC (International Electrotechnical Commission) ou CCIR (Comité Consultatif International des Radio Communications) est européenne. Les deux appliquent une égalisation différente. Le résultat sonore sera moins bon si on tente de lire une bande avec une égalisation différente de celle utilisée à l’enregistrement. Ce magnétophone enregistre en suivant la norme NAB seulement. Original pour du matériel fait en Europe non ?
Puis, au dessus, on a 2 vu-mètres à aiguille qui indiquent le niveau du signal sélectionné en entrée afin de les ajuster lors de l’enregistrement. A gauche et a droite des vu-mètres, deux boutons avec un point rouge. Quand ils sont enfoncés, ils autorisent l’enregistrement sur le canal concerné lorsque le magnétophone est en mode « enregistrement ». Il est possible bien sûr d’enregistrer sur les deux voies en même temps lors d’un enregistrement stéréo mais on peut enregistrer en mono sur une seule voie lors qu’on veut économiser de la bande lorsque la stéréo importe peu ou lors des montages audio lors de la copie d’une piste vers une autre. Et au milieu, un ensemble de connecteurs Jack 6,35mm avec un connecteur stéréo pour un casque et deux connecteurs mono pour deux microphones séparés pour les canaux gauche et droite.
Au centre, on a un rabat qu’on peut abaisser pour révéler le passage de bande et l’accès aux têtes qui lisent, enregistrent et effacent les deux pistes sur une moitié de bande.
Ensuite, à l’arrière de l’appareil : Sur le côté droit, on a une trappe qui permet d’accéder au sélecteur de tension et au fusible. Au dessus, en relevant la poignée de transport, on a (de gauche à droite) : - Le connecteur d’entrée d’alimentation avec un connecteur IEC C9 - La sortie audio (max 2,5V et impédance 600 Ω) avec deux connecteurs RCA - L’entrée « radio » avec un connecteur DIN - Une autre entrée microphone haute ou basse impédance avec deux connecteurs RCA. D’après la documentation technique du magnéto, lorsqu’on utilise cette entrée et les connecteurs Jack 6,35mm pour microphone en façade simultanément, les signaux des canaux respectifs sont mélangés. Il n’y a de moyen de sélectionner uniquement les connecteurs arrière ou en façade. - L’entrée auxiliaire avec deux connecteurs RCA - Deux sorties haut-parleur avec connecteurs DIN haut-parleur. Même si ces connecteurs étaient toujours présent, il n’y avait pas forcément d’amplificateur interne dans le magnétophone pour les utiliser car c’était une option. - Le connecteur pour la télécommande filaire ici remplacé par une prise sans fil qui en ressort nommé « dummy plug ».
En 2017, après au moins 40 ans de bon et loyaux services, j’ai eu une première panne. Lorsque j’ai voulu rembobiner, le magnétophone a grillé son fusible et une petite fumée est sortie de l’appareil. Cela m’a donné une raison pour l’ouvrir pour la première fois. Pour accéder à l’intérieur, il faut extraire le châssis du coffret en bois en retirant 4 vis à l’arrière et sans oublier de retirer le petit connecteur « dummy plug » qui se trouve sur la prise servant à une télécommande filaire. La fumée venait une résistance qui avait cramé à cause d’un condensateur film de marque RIFA qui s’était mis en court-circuit. Après remplacement par un condensateur film de la même valeur que j’avais en stock, de la résistance cramée et du fusible, le magnétophone était repartit !
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Mais dernièrement, j’avais le volume d’une des voies qui avait baissé lors de l’écoute de bandes. Cela m’obligeait à utiliser le bouton de réglage de balance pour corriger la situation. C’est pas bien méchant mais quand le réglage de balance a dû retrouver à fond d’un côté et qu’à force, cela ne suffisait plus, c’était moins agréable pour profiter d’une écoute. J’avais du coup de moins en moins confiance en son électronique pour enregistrer de nouvelles bandes. On peut rajouter à cela que les potentiomètres crachotaient et que les boutons rectangulaires de lecture, stop, avance rapide … avaient tendance à coincer.
Et depuis la réparation de 2017, j’ai eu le temps de découvrir toute la réputation des condensateurs film RIFA qui se détériorent, voir qui explosent, avec le temps. Je me suis dit qu’il était alors temps de lui redonner complètement une jeunesse afin de pouvoir m’en servir à nouveau.
Première chose à faire, réouvrir le bestiau pour faire une analyse générale de l’état de ce magnétophone. On commence par retirer les 4 vis à l’arrière : Retirer le connecteur « dummy plug » sur la prise pour une télécommande : Il est possible alors de sortir le châssis du coffret en bois. Ouvrir la trappe du sélecteur de tension et pousser. Le châssis ressort ensuite par l’avant de l’appareil. S’aider des deux mains pour extraire le châssis complètement du coffret. Puis on a accès à l’intérieur de la bête !
La précédente réparation est toujours là et tient toujours. Il est encore 2 condensateurs RIFA bien craquelés juste à côté prêts à péter ! Cette carte, où se trouve ces composants, s’occupe de la commande des différentes parties de l’appareil lorsqu’on lance la lecture, le rembobinage ou autre. Il y a des gros relais qui permettant d’activer des solénoïdes et des moteurs. Sur les cartes modulaires situés sur la partie inférieur de l’appareil, on trouve pas mal de condensateurs chimiques (cylindres jaunes) et beaucoup de condensateurs au tantale (certains bleus, d’autres verts). Elles gèrent l’amplification des signaux en entrée, l’enregistrement, la lecture et génère des signaux pour l’effacement et l’enregistrement.
On peut voir également quelques condensateurs chimiques et tantales sur le circuit imprimé qui reçoit ces cartes modulaires, autrement appelé « fond de panier ». Ces condensateurs chimiques sont de marque FRAKO pour la plus part et RDE pour les autres. Ce type de condensateur se dégrade avec le temps, peut perdre en capacité, laisser passer un courant à travers ou tout simplement ne plus marcher du tout. Donc quand ils sont anciens, ils sont à considérer comme à remplacer. Personnellement, quand j’en vois dans du matériel grand public des années 80 ou d’avant, je les considère systématiquement comme « en panne ». Ils ne le sont pas forcément tous mais il y en a toujours qui le sont dans le lot et cela ne va pas aller en s’arrangeant avec le temps.
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Les condensateurs tantales c’est autre chose. Ils sont connus pour tomber généralement en panne en se mettant en court-circuit ce qui l’électronique n’apprécie pas toujours. Tant qu’ils marchent c’est bien. Par contre, quand la panne tombe … Vu qu’ils sont bien âgés déjà, je les considèrent comme à remplacer.
Truc intéressant : sous le châssis et donc sous les cartes modules, on a des indications avec des trous à percer pour accéder aux potentiomètres de réglages internes de calibration situés sur ces cartes.
Oh punaise ... Les condensateurs moteur ont leur électrolyte qui ressort ! Pas étonnant que le rembobinage avait des difficultés. Il y a une carte électronique située sous le transformateur avec un autre condensateur RIFA et des condensateurs chimiques (cylindres jaunes). Elle s’occupe de gestion de la vitesse du moteur du cabestan (le gros truc rond noir en bas à gauche). La vitesse de rotation du moteur est détectée par un capteur situé à côté du moteur. L’électronique s’occupe ensuite de rendre cela le plus stable possible. Le potentiomètre marron visible à l’avant de la carte permet justement le calibrer la vitesse de rotation du moteur.
Si vous les faites, je conseille de faire les opérations qui suivent avec le châssis couché à plat. C’est plus pratique. Il faut commencer par enlever le panneau supérieur. Déjà commencer par baisser le rabat qui protège le passage de bande et retirer le cache des têtes en tirant dessus : Retirer ensuite les vis indiquées : Puis déclipser le panneau et tirant délicatement sur les 3 attaches pour les déverrouiller et les faire sortir. Il est alors possible de faire sortir le panneau.
Il faut ensuite retirer la façade inférieure avec tous ses boutons. Les boutons rotatifs ainsi que leurs bagues peuvent être retirés simplement en tirant délicatement dessus. Pour le bouton d’allumage et de sélection de vitesse, retirer d’abord le cache décoratif (si sa colle ne tient plus comme avec le mien) et utiliser une pince pour tirer le bouton. Cela peut-être un peu dur, il faut y aller doucement. Retirer ensuite les deux vis indiqués derrière le rabat. Puis déclipser les 3 attaches. Et la façade peut être maintenant retirée en la levant.
La machine est désormais entièrement à poil ! On peut voir seulement deux condensateurs film (en jaune) sur le seul circuit imprimé visible de ce côté de l’appareil.
Je suis en train de relever les caractéristiques de toutes les têtes de mes machines, B-G36, A-B77, nortronics, mara, shlum, 2/4T. Je trouve des différences d'impédances selon les années et les types de machine... Les têtes G36mk3 "métaliques" ressemblent comme deux gouttes d'eau aux têtes du A77, mais n'ont ni la même résistance, ni la même impédance, lecture ou enregistrement.
Les touches de lecture et de rembobinage n'ont plus aucune fonction. Avez-vous une idée sur ce qu'il s'est passée et/ou ce qu'il faudrait faire ?
Il est possible que la LDR soit sale.
Il a suffi que je relie deux bornes (FG1 et FG2).
1°) Lorsque j' appuie sue la touche start, les électro-aimants fonctionnent, mais si je relâche ma pression sur la touche, le système ne reste pas enclenché. Qui pourrait m' informer?
As-tu ponté les broches de la prise , "remote control" ou les repères "FG2" et "FG1" platine F/CLAVIER /RELAIS.
Et que dire de cette vitesse excessive ??
Concernant votre vitesse de défilement, il s'agit des courroies de transmission....pas évidentes à se procurer...peut être sur le site officiel de Revox.
Bonjour...sur mon A77 je n'arrive pas à faire fonctionner mon micro..le vu-mètre ne bouge pas et aucun enregistrement. Il s'agit d'un micro Sony cardioïde que j'ai adapté en 2 fiches rca. S'agit il d'un problème d'impédance ou dois je je le branché sur la prise DIN?
Maladie typique de cette machine que j'ai dans ma collection : le mécanisme au moyen duquel les galets presseurs sont activés finit par se bloquer à cause de la graisse qui a séché. C'est très mal foutu, comme la conception générale de ce magnétophone en matière de maintenance d'ailleurs, et la seule solution consiste à tout démonter, nettoyer et lubrifier.
Un peut de WD40 la où la graisse à figé...si bien c'est ça un peut de graisse en bombe, tout ça avec un cone en papier pour ne pas en mettre partout ..si trop de gras déborde..
C’est là une bien belle collection représentant un panel de la bonne hi-fi construite pour durer ! J'ai aussi quelques magnétos de cette époque. Le plus volumineux est un Ferrograph (fabrication britannique) que je n'ai utilisé que pour la lecture de bandes enregistrées en 38 cm/sec. Il y a aussi quatre Revox : un D36 et un G36 + un A77 et un B77. Deux Uher portables, quelques Sony, quelques Philips (années 60) et enfin un Shure type "Revere" (made in USA) qui produisait un son incroyable lorsqu'il était encore en état de marche.
Pour que les magnétos à bobine puissent donner pleine satisfaction, une maintenance rigoureuse et le remplacement de certains composants sont les bases de leur bon fonctionnement. Prenons le cas du Revox B77 dont l'axe de cabestan doit être de temps à autre lubrifié et parfois même remplacé lorsque la partie sablée entrant en contact avec la bande devient trop lisse et n’assure plus un bon entrainement.
Lubrification du roulement à bille du guide assurant le transport de la bande du côté bobine débitrice (avec parcimonie : une micro goute suffit sans quoi cela risque de salir la bande). Autre élément déterminant : le galet presseur qui doit rester propre et dont le degré d'usure doit être vérifié périodiquement. Idem pour les trois têtes qui équipent ces précieuses machines.
Ce qui est remarquable au sujet du matériel Revox c’est que les pièces essentielles sont encore disponibles aujourd’hui. Pour les autres marques, il se peut que les opérations de maintenance soient plus compliquées car on ne trouve plus de pièces d’origine.
tags: #revox #g36 #problème #touches
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