Peu de gens comprennent l'importance des détails dans un pistolet de combat moderne. Le seul petit défaut qui pourrait vous gâcher la journée est le tampon de base du chargeur OEM. Il est sous-dimensionné et n'offre rien si votre chargeur vide ne se libère pas pour un certain nombre de raisons réelles.
Les plaques de fond de chargeur VT sont évasées avec des rainures antidérapantes pour un appui optimal des doigts. Les chargeurs récalcitrants sont facilement extraits, qu'ils soient boueux, recouverts de glace ou de sable. Idéal pour les rechargements d'une seule main, il suffit d'accrocher la plaque de fond du chargeur sous votre ceinture et de l'extraire rapidement. Les alvéoles moulées permettent de marquer et de numéroter facilement les chargeurs.
Convient aux calibres de chargeurs Glock® .22LR, 9x19, .40, .357 SIG, .45 GAP. N'est PAS compatible avec les premiers chargeurs Gen 1 sans doublure métallique.
Ce qui m'a conduit à publier ici cet article c'est le fait que je n'aie pas trouvé d'équivalence, ou alors j'ai mal utilisé la fonction de recherche, ce qui est possible. Ceci dit, je crois que tout le monde ne parle pas l'anglais, que pouvoir lire un document écrit sans langue est sans doute plus simple pour beaucoup de personnes, de plus on peut imaginer imprimer l'article et le garder sous les yeux le temps de réaliser l'opération.
C'est donc avec le pistolet ci-dessous - GLOCK 22 GEN4 de calibre .40S&W - qui m'appartient que j'avais décidé de faire la démarche de rédiger un document en format PDF avec quelques photos en complément. Ce document allait me servir de support "didactique" afin d'aider quelques tireurs qui me posent la question de savoir comment j'arrive à prendre du plaisir à tirer avec un pistolet en "plastique" de chez GLOCK !
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Depuis le début de cette année, trois tireurs sont venus me trouver en loge pour pouvoir tester un des GLOCK modifié. Ces personnes ont eu leur sésame modèle n°4 il y a peu, comme la plupart ils décident de faire l'acquisition d'un pistolet GLOCK et puis dès les premières cartouches ils commencent déjà à regretter leur achat !
La réponse est assez simple, la plupart d'entre nous, moi y compris, dévions l'arme par rapport à sa conception première à savoir, arme d'intervention plutôt étudiée dans le cadre d'une utilisation par des forces armées, militaires ou non, douaniers, policiers, forces spéciales d'intervention, etc... Je ne m'y connais pas assez que pour savoir tous les endroits où l'on peut rencontrer ces armes.
Nous de notre côté nous achetons ces armes souvent pour l'aspect plaisir, détente, loisir, amusement et pourquoi pas ne faire de bons résultats sur cible le dimanche matin avec les copains ! Seulement voilà, le problème est bien là, l'arme n'est pas vraiment bien adaptée à cette utilisation et de là en découle une certaine forme de frustration bien compréhensible.
Comment rendre la vie du tireur GLOCK un plus agréable et ainsi lui donner une toute autre appréciation de son achat ? Ce n'est pas très compliqué et en fait c'est le but de ce que je voudrais vous présenter.
Il y a plusieurs débats, le premier entendu c'est toujours le même : "Va trouver machin et il va te mettre un connecteur plus léger, ça coûte 10€ et ça prends 10 minutes" ! Bon ce n'est pas faux mais malheureusement ce n'est pas tout à fait exact non plus.
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Lorsque l'on regarde la cinématique de fonctionnement d'un GLOCK, oui on se rends compte que le connecteur joue un rôle important dans la manière dont il est dimensionné mais ce n'est pas tout, le connecteur n'est qu'un élément de la chaîne.
C'est une croyance de penser que changer un connecteur d'origine 5.5 lbs (soit 2.5 kgs) par un connecteur 4.5 ou 3.5 lbs va vous réduire le poids de départ dans la même proportion. Les bêtises entendues sur le pas de tir se répétant de tireurs en tireurs...
Ces pièces représentent la base d'une première préparation, ça reste modeste niveau coût, pas question d'investir le prix total de l'arme pour en faire une arme de compétition. Le polissage des parties en contact ne demande pas d'achat de pièce mais il faut tout de même un peu de matériel, tampon à polir, pâte, on verra ça plus tard.
Généralement je profite de l'attente du modèle n°4 pour rassembler les pièces avant d'avoir l'arme, ainsi dès son arrivée, je fais les modifications. Ceci est le cinquième pistolet qui passe dans mes mains pour être modifié, il y a eu deux 17GEN4, un 19GEN4, un 21GEN4 et celui-ci un 22GEN4 dans le calibre .40S&W qui est très chouette à tirer et me plaît mieux que le 9mm LUGER.
C'est un des calibres le plus utilisé aux USA, au Canada et en Australie pour les forces de l'ordre. Historiquement et après le carnage qui a lieu à Miami en 1986, le FBI voulait remplacer les revolvers chambrés en .38 Special par des armes semi-automatiques. Ils ont envisagé le 9mm LUGER, le .45ACP et le 10mm AUTO, finalement la cartouche .40S&W a été développée en prenant en compte les qualités et les défauts des trois autres calibres, le 10mm AUTO était superbe mais en réduisant encore un peu la longueur de la douille, on pouvait faire rentrer cette munition dans la carcasse plus compacte d'une arme chambrée pour le 9mm LUGER... le .40S&W était né et n'offre QUE des avantages par rapport aux trois autres calibres, compacité, plus d'énergie que le 9mm LUGER, munition plus légère que les pommes de terre .45ACP, recul mieux géré par rapport au 10mm AUTO, etc.
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La partie la plus simple... Il suffit de glisser l'insert dans le trou à la base de la crosse du pistolet. Au préalable, il faudra retirer le dosseret avec beaver tail si vous en avez installé un. On l'enlève en retirant la goupille du bloc de commande avec l'outil fourni dans la valise, attention celle-ci est en plastique et est très fragile si vous forcez dessus pour la réintroduire.
Cet insert empêche les crasses ou d'autres choses de rentrer dans cette partie là de la carcasse, de plus ça fini bien l'arme, ça ne coûte rien alors pourquoi s'en priver ?
Evidemment toutes ces manipulations se font sans aucune munition à proximité, chambre vide, les vérifications de base nécessaires pour travailler en sécurité. J'ai attendu un mercredi après midi où j'étais seul à la maison. Tranquille personne dans les pattes, important !
Faire cycler l'arme à vide ce qui va resetter la détente en position de tir, percuter en dirigeant l'arme canon pointé en lieu sûr, ne plus réarmer, prendre le pistolet et tirer la culasse vers l'arrière, prendre le verrou de démontage et le tirer vers le bas, ramener la culasse vers l'avant et la séparer de la carcasse. J'espère que vous connaissez cette procédure pas simple à expliquer avec des mots mais très simple à effectuer.
Ensuite il faut retirer le double ressort récupérateur, enlever le canon et ne garder que la culasse, il n'y a rien à faire sur le canon ni le ressort.
On peut y voir le mécanisme de détente et le bloc de verrouillage.
On va pousser les deux goupilles métalliques noires hors de leur logement, attention, la plus grosse des deux en diamètre à savoir la goupille qui maintient le bloc détente en place possède deux gorges, dans l'une d'elle se trouve l'arrêtoir de culasse, nous allons le retirer aussi, on va le remplacer par un nouveau modèle, plus long.
La goupille la plus fine en diamètre sert à maintenir le bloc de verrouillage en place dans la carcasse. Attention quand on cherche à pousser la plus grosse goupille hors de son logement, comme l'arrêtoir de culasse passe dans la gorge, si on pousse sur la goupille en mettant 1 tonne de pression on va tout plier, tout en poussant la goupille avec un chasse goupille en laiton, il faut "jouer" avec l'arrêtoir de culasse de haut en bas, d'avant en arrière plusieurs fois afin qu'il sorte de la gorge, un moment la goupille va se libérer et sortir très facilement. Le but est de ne jamais forcer sur rien, dès que l'on doit forcer, stop, ce n'est pas bon signe.
On se retrouve alors logiquement avec les deux goupilles sorties ainsi que l'arrêtoir de culasse.
Puisque les goupilles de maintien sont enlevées, il suffit simplement de retirer l'ensemble queue de détente, barre de détente et le bloc du mécanisme de détente, celui-ci inclus le connecteur que nous allons changer par un autre, taré et taillé différemment. L'ensemble de ces trois pièces majeures vient sans forcer en tirant doucement vers le haut. Aucune difficulté dans cette étape.
Chaque fois que nous retirons ou réinsérons une pièce il est important de faire doucement, toujours dans le but de ne rien abîmer ou plier, sinon comme on dit, ça va pas le faire !
Ensuite, on va travailler sur le ressort de détente qui doit être remplacé par une version tarée plus dure, je dis bien plus dure pourquoi ? Simple, ce ressort de détente taré plus dur nous aide dans l'effort que l'on doit fournir pour tirer vers soi la queue de détente, si le ressort est plus dur, la force que l'on doit exercer sur la détente sera moindre.
Pour y avoir accès, il faut prendre la barre de détente et la regarder par le dessus, on remarque une forme en croix (un "+" vu du dessus), il suffit de faire tourner cette pièce vers la gauche tout en soulevant afin de pouvoir la dégager de son logement et du fait qu'elle soit en contact avec le connecteur. Le ressort reste alors la seule pièce qui relie la barre de détente au bloc du mécanisme de détente. Regardez bien sur la photo la position que ce ressort possède, du côté gauche il vient se placer dans un petit trou dans la partie plastique, du côté droit la partie courbée finale du ressort vient épouser la forme en arc de cercle de cette partie de la barre de détente.
Une fois les pièces installées, ça donne évidemment la même photo mais avec les nouvelles pièces, on voit maintenant les anciennes pièces détachées et mises de côté. Le connecteur original et le ressort gris clair original.
Pour remettre la barre de détente il suffit de faire le mouvement de rotation inverse par rapport à celui qu'on fait pour la séparation, sans jamais devoir forcer, sinon on arrête de suite c'est que quelque chose est mal positionné. Attention la barre de détente se place bien AU DESSUS et contre le connecteur, si vous le placez mal derrière le connecteur, vous ne pourrez pas remonter le mécanisme de détente dans la carcasse !
Pour changer cette petite pièce, on reprends la carcasse du pistolet en main, vue de haut, je pointe avec un stylo sur la photo suivante la pièce qui doit être remplacée par une version chromée plus large qui facilitera ensuite le démontage de l'arme car la surface en contact avec les doigts est plus importante, la prise en main est plus facile et on doit nettement moins forcer.
Afin de pouvoir retirer cette pièce de la carcasse il est nécessaire d'appuyer assez bas le ressort du verrou que je pointe sur la photo suivante. Il peut sortir d'un côté ou l'autre de l'arme à vous de voir de quel côté vous allez le faire sortir, peu importe, pareil pour remettre la nouvelle pièce, on pourra l'insérer à gauche ou à droite de la carcasse.
On va faire un peu de psychomotricité... pousser le ressort vers le bas avec un tournevis plat pas trop large et sans forcer - il ne faut pas tuer la lame de ressort - ensuite de gauche ou de droite pousser le verrou de démontage jusqu'à ce qu'il sorte de son emplacement.
On va mettre en place le nouveau verrou de démontage, pareil, opération inverse, on pousse le ressort vers le bas, on insère le nouveau verrou toujours d'un côté ou de l'autre, la pièce doit absolument passer AU DESSUS de la lame de ressort, une fois bien centrée, on lâche la pression sur le ressort et les pièces reprennent leur place. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste bien comprendre comment fonctionne ces mécanismes et les différentes pièces. Le GLOCK est un LEGO, nous sommes des enfants, ça tombe bien non ?
Cette étape sera la fin de notre modification et comme ce n'est pas encore terminé on va s'occuper des deux derniers ressorts à remplacer, à savoir celui de la sûreté de percuteur et celui du percuteur lui-même.
Le ressort de la sûreté de percuteur est taré plus doux, il est très petit, très fin et fragile, il est aussi facile à perdre, dans une moquette vous êtes foutu. Le ressort du percuteur est taré plus doux aussi. L'explication, contrairement au ressort de la détente taré plus dur pour nous aider dans notre effort, ces deux ressorts sont plus légers, pourquoi ?
Le ressort de la sûreté de percuteur... lorsque vous tirez la queue de détente vers vous pour faire partir le coup de feu, en même temps que la course de la queue de détente, un ergot de la barre de détente pousse sur la sûreté de percuteur qui va monter dans son logement et ainsi venir libérer une gorge afin que le percuteur puisse partir en bout de cour...
On commence par la plus grosse modification de cet article : l’installation d’extensions de chargeurs TTI. Il s’agit d’éléments venant remplacer la base des chargeurs pour en augmenter la capacité, sur une arme à feu ça permet de gagner 2 à 3 cartouches par chargeurs.
Les modèles que j’ai choisi répliquent des extensions TTI (Taran Tactical Innovations) proposées par EMG (Evike), je n’ai pas trouvé d’informations sur le réel fabricant. Les extensions sont livrées dans un chouette emballage, faut dire ce qu’il est EMG ne s’est pas contenté d’une simple boite en carton tout triste mais d’un sachet plastique sellé, noir avec une fenêtre transparente et les inscriptions EMG et TTI. Pour chaque sachet on trouve à l’intérieur le talon (logique), 3 longues vis et un nouveau ressort allongé.
On commence par démonter le chargeur en retirant la plaque Glock du chargeur, on pensera bien à purger le chargeurs en appuyant sur la valve de percussion pour éviter les désastres, il ne restera qu’à desserrer les 3 vis du talon.
Le remontage c’est la même chose mais en sens inverse (logique une fois encore). On commence par remonter la valve de remplissage sur le nouveau talon, on met en place le joint et on positionne les 3 nouvelles vis. Pour ce qui est du ressort je vous conseille de tout glisser dans la goulotte du chargeur et de maintenir le ressort comprimé avec le spring guide. On colle le nouveau talon au cul du chargeur en s’assurant de ne pas pincer le joint, une fois les deux éléments correctement aligné vous pouvez relâcher le spring guide il devrait aller se loger dans le talon.
J’ai fait ça sur mes 3 chargeurs VFC Gen 5 (vous savez ceux qui coûte une couille). Sur deux chargeurs je n’ai rencontré aucun soucis, tout s’est passé nickel ! Mais sur le troisième, c’est pas la même histoire.
OMG il a enfin été re-stock ! Il faut savoir que cette pièce a été disponible pendant longtemps sur le shop de Khimaira mais à ce moment là le bouton d’éjection ne l’était pas. Bon inutile de présenter à nouveau Khimaira Strategy Tactics, pour ceux qui veulent en savoir plus à leur propos je vous invite à lire ou relire mon précédent article sur le Grip Tape et l’Extended Mag Release.
Concernat ce Magwell il s’agit d’une pièce permettant de faciliter l’insertion des chargeurs : il faut le voir comme un entonnoir à chargeurs. Comme précisé pour le Grip Tape dans l’article précédent, un Magwell n’est pas forcément nécessaire sur un Glock Gen 5 car la base du puit de chargeur est évasée pour faciliter l’insertion. Ici encore en plus d’améliorer un peu l’ergonomie on va chercher à pimper un peu plus le PA parce que ça fait plaisir d’avoir une réplique qu’elle est belle !
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