La rouille est incontestablement l’ennemi n°1 de la voiture ancienne. Restaurateurs, collectionneurs, ou même simples amateurs, tous craignent l’apparition de la corrosion sur leurs véhicules anciens. Alors, quelles sont les solutions pour éliminer la rouille lorsqu’elle s’est déjà installée ? Quels sont les meilleurs produits et techniques pour stopper l’oxydation ou éviter qu’elle ne refasse son apparition ? Comment prévenir et limiter le développement de la corrosion sur nos voitures anciennes ?
Nous allons voir ici toutes les techniques de décapage du métal à l’aide d’un abrasif, quel qu’il soit. C’est une technique souvent utilisée, car le travail est rapide et efficace. On peut en effet décaper de grandes surfaces même très corrodées, le tout assez rapidement. Cette technique est particulièrement adaptée aux grandes surfaces planes (plus délicate en revanche dans les zones difficiles d’accès).
Un autre moyen extrêmement efficace et très rapide pour décaper la corrosion sur des surfaces planes : le disque à décaper. Gants cuir, masque pour les yeux, masque respiratoire, bouchons d’oreille…il s’agit pour moi des équipements de sécurité obligatoires pour utiliser une disqueuse avec une brosse métallique.
C’est une excellente technique pour décaper les pièces mobiles (petites pièces ou visserie par exemple). Le touret est à mon sens un indispensable dans l’atelier de tout amateur de voiture ancienne, c’est puissant et stable donc très pratique. J’en ai un depuis 3 ans maintenant, je m’en sers absolument tout le temps ! Pour ceux qui n’ont pas de touret, vous pouvez également monter une brosse métallique sur une perceuse que vous coincez dans les mords d’un étau.
Moins efficace en terme de rapidité que les 2 techniques précédentes, l’utilisation d’une brosse métallique montée sur perceuse ou une Dremel permet d’atteindre des zones généralement inaccessibles ou délicates. La Dremel est un formidable outil pour les zones difficiles d’accès ou pour les travaux de précision.
Lire aussi: Test et Avis : Pistolet à Eau Électrique M416
On utilise le ponçage pour décaper la rouille lorsque celle-ci ne se trouve qu’en surface. En effet, l’utilisation d’un papier abrasif ne permet pas d’enlever la rouille lorsque celle-ci a déjà bien attaqué le métal en profondeur et a formé des creux. On peut utiliser plusieurs techniques : ponçage à la main pour les petites pièces, à la ponceuse pour les grandes surfaces planes, ou encore une ponceuse à ruban d’établi.
Pour les papiers abrasifs, on utilise d’abord du gros grain <100 pour décaper (de la toile émeri de préférence, bien plus résistante que du papier classique). La boîte à air d’origine du moteur de R5… Sale état n’est-ce pas ? J’aurais pu la décaper entièrement avec d’autres méthodes plus efficaces (chimique ou brossage au touret), mais étant donné que le métal de la boîte à air était attaqué en profondeur, je ne voulais pas perdre trop de matière et que l’on ne voit plus l’inscription.
L’utilisation d’un disque à meuler (monter sur disqueuse ou sur une Dremel), permet de décaper la rouille lorsqu’elle est déjà bien profonde et que le décapage à la brosse métallique ne suffit pas. Le disque meuler n’est à utiliser que lorsque les autres techniques n’ont pas fait leur preuve.
Le sablage est la technique la plus rapide, la plus efficace et procurant la meilleure finition de toutes les techniques de décapage. En revanche, elle nécessite un matériel important (cabine de sablage, gros compresseur) qui est souvent réservé aux professionnels. Ces techniques consistent à projeter du sable (ou autre abrasif, comme des billes de verre) sous pression sur les pièces pour les décaper complètement.
Toutes ces techniques mécaniques permettent, chacune à leur façon, de retirer un maximum de corrosion sur les pièces métalliques. Attention cependant, la plupart de ces techniques (sauf le sablage bien entendu) ne permettent pas d’obtenir un métal 100% sain si celui ci a été attaqué en profondeur. C’est donc une bonne première approche vers l’obtention d’un métal sain, mais il faudra tout de même les protéger avec des peintures et autres produits chimiques qui vont stabiliser la corrosion avant d’appliquer votre finition. Nous parlons de ça plus en détails plus bas !
Lire aussi: Comprendre les balles de pistolet
D’une manière générale, il est préférable de décaper complètement la rouille pour repartir sur un métal sain. Mais comme on vient de le voir, il est parfois difficile d’atteindre un métal 100% sain par les procédés mécaniques de décapage. Il est possible, chimiquement, de supprimer la rouille pour retrouver un métal sain. Ces produits, appelés “destructeurs de rouille”, ou “dérouillants phosphatant”, sont principalement composés d’acide phosphorique.
J’utilise le dérouillant phosphatant avant tout par trempage : je fais tremper mes petites pièces ou ma visserie dans un récipient contenant une solution d’acide phosphorique. Quelques heures plus tard, la pièce en métal ressort complètement sain. Quelques heures après, les pièces ressortent comme neuves ! Il y a un dépôt gris foncé sur l’acier, c’est normal, il s’agit du phosphate qui vient protéger le métal d’une corrosion prématurée.
C’est une technique consistant à utiliser un bain d’une solution de soude et dans lequel vous faites passer un courant entre une anode (morceau d’inox) et une cathode (pièces à désoxyder). Je vous laisse consulter l’article de la 4L de Sylvie qui est très bien expliqué.
Il existe sur le marché une multitude de produits chimiques qui doivent permettre de stopper la propagation de la rouille tout en isolant le métal. On les applique directement sur la rouille qui doit quand même être légèrement brossée au préalable si elle est friable. Certains convertisseurs de rouille, comme l’excellent Rustol Owatrol, peuvent également se mélanger à des peintures de finition comme diluant et pour renforcer l’action anti-corrosion.
Attention, tous les convertisseurs de rouille n’ont pas la même efficacité. Je recommande fortement le Rustol Owatrol (attention tout de même à la compatibilité avec les peintures venant en recouvrement et le Ferose, beaucoup moins le Frameto, mais ce n’est que mon retour d’expérience.
Lire aussi: Pistolets de traitement du bois
Ces primaires fonctionnent un peu comme des convertisseurs de rouille (en tout cas, les bons primaires), à la différence près qu’ils doivent obligatoirement être recouverts par une peinture de finition (peinture bicomposant (2K) généralement). C’est une excellente solution lorsque le métal n’est pas exempt de rouille à 100% (faute de pouvoir décaper par exemple) et que l’on veut malgré tout obtenir une protection anti-corrosion durable et avoir une bonne finition en recouvrement.
Il y a un peu de tout dans cette catégorie. Ce sont normalement des peintures pour métal dans lesquelles sont incorporés des agents inhibiteurs de rouille pour stopper celle-ci. Comme leur nom l’indique, on peut les appliquer directement sur la rouille, sans décapage préalable. Néanmoins, la tenue dans le temps est assez limitée… en fait, cela dépend surtout de la qualité de la peinture.
En règle générale, lorsque mon support n’est pas totalement sain, je préfère éviter ce genre de peinture (à moins d’y incorporer du Rustol Owatrol par exemple) et utiliser la bonne vieille méthode de l’apprêt anti-rouille recouvert par une peinture bicomposant.
Maintenant que vous connaissez toutes les techniques pour combattre la rouille, nous allons voir les techniques pour prévenir l’apparition de la rouille. Il en existe beaucoup, et celles-ci vont dépendre de plusieurs facteurs : métal sain ou non, humidité du milieu, accessibilité, chaleur… Je vous explique tout ici !
Nous y sommes. Vous avez pris soin de décaper votre carrosserie ou votre pièce qui est maintenant complètement saine. Comme beaucoup, vous vous demandez comment la protéger au mieux de la corrosion pour ne plus avoir à refaire ce travail durant les 30 prochaines années (j’exagère à peine !). Voici donc une des solutions les plus efficaces. Il s’agit du principe de base qui est très souvent utilisé pour protéger et peindre la carrosserie. Mais il peut s’appliquer pour toutes les autres parties ou pièces de votre ancienne pour les protéger de la corrosion.
Ce sont des primaires monocomposant (très fine couche que l’on applique directement sur le métal) qui isolent le métal de l’eau, l’air etc. Ils ne doivent être appliqués que sur une tôle parfaitement saine et exempte de rouille. Ces primaires ne sont pas des anti-rouilles dans le sens où ils ne vont pas bloquer la rouille lorsqu’elle est déjà présente ; en revanche, ils sont extrêmement efficaces pour prévenir l’apparition de la rouille lorsque le métal est sain en l’isolant parfaitement. On peut d’ailleurs mesurer leur protection à la corrosion grâce au test de résistance au brouillard salin (exprimé en heures). J’applique en première couche sur l’intérieur de la carrosserie un primaire phosphatant (sa couleur vert/marron est caractéristique), qui isole parfaitement le métal.
L’apprêt garnissant est surtout utilisé en carrosserie. Il s’agit d’une peinture appliquée en couche épaisse qui permet de garnir et de recouvrir parfaitement la surface. C’est généralement une peinture 2K qui doit permettre un ponçage facile. Le résultat après application d’un apprêt garnissant.
Si l’application d’un apprêt garnissant est obligatoire en carrosserie pour obtenir une surface parfaite, ce n’est pas toujours indispensable pour des pièces mécaniques ou des pièces non visibles qui ne nécessitent pas une finition optimale. Il est important de protéger le primaire anticorrosion. En effet, si ce dernier présente une excellente accroche sur le métal et représente le meilleur isolant, il n’est pas très résistant aux agressions extérieures (faible résistance aux accrocs, aux produits chimiques etc) et ne résisterait pas longtemps sans être recouvert.
L’utilisation d’un apprêt garnissant bi-composant en seconde couche est donc important d’une part pour sa résistance dans le temps et d’autre part car de nombreux primaires antirouille utilisés en première couche ne sont pas compatibles avec certaines peintures monocomposant qui viendraient en seconde couche. Il faut aussi masquer les imperfections de la surface.
Cette étape consiste à réaliser un joint d’étanchéité au niveau de toutes les tôles qui sont superposées (exemple : baie de parebrise, bas de portes, planchers sur châssis etc). Généralement, ce travail de jointage n’est pas ou très peu fait d’origine sur nos voitures. Résultat, l’eau s’infiltre dans l’interstice entre les 2 tôles et la corrosion finit par s’y installer et ronger l’acier prématurément. Jointage de toutes les tôles du châssis (je fais idem pour la carrosserie) de la 4L entre la couche d’apprêt et la finition. Le polyuréthane est idéal puisqu’il est facile à appliquer, souple, et tient très bien dans le temps.
Son rôle, en plus d’être esthétique, et d’être particulièrement résistante aux agressions extérieures : UV, rayures, produits chimiques… En effet c’est bien la peinture de finition qui est en première ligne, elle se doit d’être robuste. Pour garantir une durée de vie importante, il est très fortement recommandé d’appliquer une peinture 2K en finition.
Soit on applique une peinture en bicouche (base + vernis) : dans ce cas c’est le vernis bicomposant qui apporte la brillance à la peinture et qui joue le rôle de protection. C’est le système le plus commun utilisé par les professionnels. J’ai pu tester les deux systèmes, je peux donc vous en faire quelques retours (attention, je ne suis pas carrossier de métier). J’ai d’abord utilisé une peinture bicomposant brillant direct pour repeindre une 4L et je dois dire que j’en suis assez satisfait. On obtient de bons résultats sans trop de difficultés (si vous avez les bonnes conditions et du bon matériel) même pour un amateur. La peinture est très brillante et résiste très bien aux rayures. De plus, c’est la peinture la plus économique à mon sens. Petit bémol : ‘elle résiste moins bien aux UV qu’une peinture avec vernis. La 4L a été peinte en blanc et elle a tendance à très légèrement jaunir, au bout de 5 ans.
Pour une seconde 4L que j’ai repeint, je n’ai pas eu le choix car la teinte était métallisée : dans ce cas on n’a d’autres choix que de prendre une peinture bicouche avec vernis. Cela donne au final une peinture extrêmement résistante mais pour moi, cela demande une certaine expérience : le vernis n’est vraiment pas facile à appliquer lorsqu’on n’est pas carrossier.
Si le métal n’est pas sain à 100% et qu’il reste des zones corrodées que vous n’arrivez pas à retirer, vous ne pouvez pas utiliser un primaire de type phosphatant ni même époxy. Vous devez donc utiliser un convertisseur de rouille ou primaire direct sur rouille comme première couche (comme vu précédemment) pour stabiliser et stopper la rouille. Ensuite seulement, vous pourrez appliquer les 2ème et 3ème couche (respectivement apprêt garnissant et peinture de finition) exactement comme nous venons de le voir ci-dessus. Attention tout de même de bien contrôler si votre convertisseur de rouille ou primaire est compatible avec la peinture qui va venir la recouvrir !
Par exemple, le Rustol Owatrol (un des meilleurs antirouille du marché) n’est pas compatible avec les peintures acryliques, bicomposantes ou à séchage rapide : ce n’est donc pas adapté pour de la peinture de carrosserie. Dans ce cas, on doit appliquer ce qu’on appelle une cire à corps creux. Cette dernière se présente sous la forme d’une cire semi-liquide, vendue sous forme de cartouche à appliquer au pistolet avec un long tube permettant d’aller traiter les zones les plus inaccessibles. Encore une fois, toutes les cires ne se valent pas.
Les cires à corps creux de bonne qualité permettent à la fois de protéger le métal du développement de la corrosion mais aussi de bloquer la corrosion présente en l’état. Certaines cires protègent certes mais ne sont pas composées d’agents anti-corrosion permettant de bloquer la propagation de la rouille existante.
Généralement, les cires pour corps creux s’appliquent à l’aide d’un pistolet dont la buse est rallongée par un tube souple. Elles peuvent être aussi proposées en aérosol. Ici, on pour la protection antirouille et la peinture, on peut se référer aux paragraphes 1 et 2, la technique et la même.
Ces zones sont fortement soumises aux projections de gravillons, pierres etc : à terme, cela finit par endommager les couches de peinture successives et le métal se retrouve mis à nu. C’est la corrosion assurée ! De plus, les projections sur les tôles font un bruit désagréables qui peut-être lassant lorsqu’on pratique régulièrement des chemins ou des pistes.
L’hiver, le châssis et les passages de roue sont les premières victimes du sel de déneigement que l’on trouve sur les routes. On le sait, le sel est particulièrement nocif pour nos anciennes et pour toutes les voitures en général : il détruit les peintures et attaque l’acier en un rien de temps. Pour faire face à ces 2 contraintes, il convient d’appliquer un anti...
L'anti-gravillon est un produit utilisé pour protéger votre voiture, principalement au niveau de la carrosserie et du bas de caisse. Son rôle est notamment de protéger ces espaces de l'apparition de rouille et apporte un effet insonorisant.
L'anti-gravillon va assurer une protection contre les gravillons et la corrosion pour votre carrosserie. La particularité de ce produit est qu'il est résistant aux intempéries, solvants, acides et différents produits nettoyants. Conçu à base de résine synthétique avec les mêmes propriétés que du caoutchouc, il est idéal pour les bas de caisse et les soubassements de votre voiture. Lorsque l'anti-gravillon est appliqué sur la carrosserie, il va apporter un rendu granulé. C'est pourquoi il est conseillé de le peindre ou de le teinter lorsqu'il est complètement sec. Ainsi, il dispose d'une très bonne durée de vie mais il peut sécher au fil du temps. Si vous avez besoin de le retirer, cela se réalise très facilement car il suffit de tirer dessus pour décrocher les copeaux de produit sans risque pour votre carrosserie.
Le blackson, souvent orthographié à tort blaxon, est un autre produit dédié à la préservation des soubassements de votre voiture. Cependant, il est plutôt dédié à la protection des éléments du châssis et c'est pour cela qu'il est de couleur noire.
L'anti-gravillon est vendu sous différent format, vous aurez le choix entre un pistolet, une bombe ou un pot d'anti-gravillon à appliquer avec un pinceau. Concernant l'application, vous aurez le choix entre deux options qui sont :
L'anti-gravillon est une véritable peinture préventive pour votre voiture, il doit toujours avoir validé la norme DIN 53210. N'hésitez pas à vérifier ce point sur le packaging du produit avant de faire son acquisition.
Il est conseillé d'appliquer de l'anti-gravillon lorsque vous venez d'acquérir votre véhicule. En effet, cela va permettra d'assurer une meilleure longévité à la carrosserie située au niveau des bas de caisse. Par ailleurs, cela va préserver les pièces mécaniques situées sous votre voiture de la corrosion. Notez que si la corrosion est trop importante sur un élément, cela peut venir altérer son fonctionnement et le rendre dysfonctionnel.
D'autre part, si vous effectuez des rénovations de carrosserie ou des interventions de pièces situées sous votre voiture, il est indispensable d'appliquer de l'anti-gravillon pour allonger leur durée de vie.
Le prix de l'anti-gravillon va dépendre de deux facteurs principaux : la quantité de produit et le type de format choisi (pot de peinture, bombe ou pistolet). En moyenne, les bombes d'anti-gravillon de 500ml sont vendus entre 8€ et 12€ tandis que les cartouches de 1L pour pistolet coûte généralement 15€.
D'autre part, pour acheter des pots de Blackson, il faut compter entre 10€ et 25€ selon la quantité souhaitée. D'autres marques commercialisent ces produits de protections des soubassements de véhicule à des prix équivalents.
L'anti-gravillon est un produit de préservation de votre voiture, il va limiter l'apparition de corrosion et aider à l'insonorisation. Si vous sounhaitez une fiche de sécurité ou une fiche technique concernant ce produit, merci de nous contacter.
Les produits proposés par Peintures Autos Motos sont réservés à l'usage professionnel. Les applicateurs et les opérateurs doivent être formés, expérimentés et avoir les compétences et le matériel pour mélanger/malaxer et appliquer le revêtement correctement et en accord avec la documentation technique peintures-autos-motos.fr. Les applicateurs et les opérateurs doivent utiliser les équipements de protection individuelle appropriés lorsqu'ils utilisent ce produit. Ces recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de ce produit. Veuillez respecter les précautions d'utilisation inscrites sur les emballages. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Ne pas inhaler le brouillard de pulvérisation. Éviter tout contact avec la peau. Les éclaboussures sur la peau doivent immédiatement être éliminées avec un produit nettoyant adapté, de l'eau et du savon.
En espérant que tu as fait le bon choix. Patrick"Acadianiste, Deuchiste, AmiSuperiste, Solexiste" et ... 😃 l'ambiance qui règne ici est vraiment sympa, l'empathie que les plus anciens éprouvent pour les nouveaux est très motivante! Bon, concernant la Dyane, nous sommes tombés d'accord avec le vendeur, et si tout va bien, on se revoit samedi pour conclure.
Mais dans tous les cas, avec ou sans protection interne, veillez à éviter les entrées d'eau dans le châssis tout en évitant la condensation. Danns ces conditions, un châssis est pour ainsi dire éternel.
tags: #pistolet #anti #gravillon #feu #vert #avis
Chargement des visites
