En tant que menuisier avec de nombreuses années d'expérience, je vais vous guider à travers le processus de restauration d'une crosse de fusil de chasse, en me concentrant sur l'utilisation des cires et des huiles. J'ai restauré de nombreuses crosses, des bois les plus précieux aux plus abîmés.
Pourquoi Refaire une Crosse de Fusil ?
Changer la crosse de son fusil est une opération accessible et souvent bénéfique, tant sur le plan technique qu’esthétique. Que vous soyez chasseur, tireur sportif ou simple passionné d’armes, il arrive un moment où la question du changement de crosse se pose. Que ce soit pour améliorer l’ergonomie, l’esthétique ou les performances, remplacer la crosse de son fusil n’est pas qu’une affaire de style : c’est aussi une question de confort et d’efficacité.
- Ergonomie et Recul : La crosse joue un rôle clé dans la prise en main et le recul ressenti lors du tir. Une crosse mal adaptée à votre morphologie peut engendrer des douleurs, de la fatigue ou une mauvaise précision.
- Performance : Une crosse classique conviendra à la chasse, mais pour le tir de précision, une crosse avec monopod intégré ou rail picatinny peut s’avérer indispensable.
- Style : Changer la crosse, c’est aussi une manière d’exprimer son style. Que ce soit une crosse bois laminé pour un look traditionnel, ou une crosse polymère tactique pour un design moderne, les possibilités sont vastes.
Les Bases des Huiles et Cires pour le Traitement des Crosses
Pour faire simple, je vais cadrer mon explication uniquement sur les cires et huiles dans le traitement des crosses. Pour les huiles (toutes marques confondues, de la "normale" à la neck plus ultra mega super qui est vendue à la goutte), les composants "primaires" sont relativement peu nombreux, et pour la plupart ils n'ont rien à faire sur une crosse de fusil.
Les principales huiles naturelles sont :
- Huile de tung (huile d'abrasin ou de chine sont en fait les mêmes produits)
- Carnauba
- Huile de lin
Et enfin les huiles d'origine pétrolière. L'huile de teck étant une appellation commerciale qui ne veux en fait rien dire, beaucoup de gens croient encore qu'il existe une huile de teck comme il existe une huile de lin, mais c'est TOTALEMENT FAUX, c'est simplement un mélange de divers produits pétroliers.
Lire aussi: Guide pratique : Refaire un canon de fusil
Avec ceci, vous avez sans doute 95% des produits de base, "nobles" de ce que l'on trouve dans une huile "pret à l'emploi", de l'huile à 3 Euros le litre jusqu'à celle à 25 euros les 15 Ml. Se rajoutent ensuite sur les huiles commerciales "toutes faites" sur lesquelles il y a beaucoup à dire un certain nombre de solvants (alcool, diluants d'origine pétrolière et très très rarement de l'essence de térébenthine...) afin de rendre liquide ces huiles dans TOUTES les conditions (par grand froid, comme par temps chaud), et afin de les fluidifier pour qu'elles pénètrent facilement les fils du bois. Pour finir enfin, on trouve les siccatifs, généralement à base de naphte et de métaux lourds. Ces produits sont des accélérateurs de sèchage.
Comme indiqué plus haut, toutes les huiles commerciales "finies" sont composées de ces 3 familles de produits, de l'huile magique au 1er prix.
Les Principales Huiles : Avantages et Défauts
L'huile de lin
C'est le produit le plus naturel, et sans doute le plus connu des restaurateurs de crosse. C'est une huile très siccative, c'est à dire que les éléments présents dans l'huile s'agglomèrent entre eux naturellement afin de former une chaine de plus en plus longue. Tenez le vous pour dit, une huile ne sèche pas, elle siccative. et ce pendant des mois, voire des années à l'intérieur du bois. C'est LA seule protection valide sur un fusil de chasse ou sur un fusil qui peut être sous la pluie et qui a une crosse en hêtre. En théorie, on pourrait appliquer un bon nombre d'huiles sur les crosses (tournesol, olive pour les essais de certains qui ont relatés leurs expériences sur d'autres forums) mais ces huiles ne sèch... pardon ne siccativent pas, et tôt ou tard elles tournent (et donc deviennent rances).
La chose peut être accéléré à l'aide de siccatif, il y a ceux qui sont pour, d'autres qui sont contre. Pour ma part j'utilise du siccatif uniquement lorsqu'il fait trop froid dans le local ou je refais les crosses, et à dose homéopathique. La raison en est simple : lors tu tir, sur certains fusil vous reposez la joue contre la crosse. Le siccatif contenant des métaux lourds et du naphte, je ne pense pas que cela soit le meilleur des traitements de peau. Cela reste cependant juste un avis personnel.
Avantages de l'huile de lin
- Une crosse huilée peut être beaucoup plus facilement restaurée par la suite ou retouchée en cas de coups et blessures car le fait de chauffer l'endroit ou elle a reçu un coup (à la décapeuse mais en y allant molo) fait le même effet que la fameuse "patemouille" du début de la restauration d'un bois, mais en mieux encore.
- L'huile chauffée "repousse" les fibres enfoncées lors d'un coup vers la surface extérieure, mieux que ne le fait l'eau, car elle est moins fluide.
- Sur la plupart des crosses vernies ou gomme laquées anciennes, on voit des traces d'usure (parties rendues mates) car comme sur tous les fusils, ce sont toujours les mêmes parties qui sont manipulées. Sur un traitement à l'huile, c'est le contraire. Les parties souvent manipulées, et donc "briquées" sont les plus brillantes, il suffit de polir le reste de l'arme avec un chiffon épais en coton ou en jute afin d'uniformiser le tout.
- La restauration d'une crosse huilée encrassée par le temps est relativement simple : un coup d'alcool pour enlever la crasse, un coup de térébenthine pour libérer les fibres du bois et redonner une accroche aux futures couches.
- Le bois huilé a la meilleure protection envers les intempéries et les outrages du temps s'il est appliqué correctement (pas de fondur ou de bouche pore comme ont pu le dire certains, car là on frise le délire.
- Dernier avantage enfin, on peut passer un chiffon imbibé d'huile de lin même sur une arme "montée", en essuyant juste les parties métalliques si elles ont été touchées. Impossible à faire correctement (du moins bien plus compliqué) avec une gomme laque ou un vernis.
NOTE : bien appliquée dans les règles de l'art, l'huile de lin atteint une profondeur de 3 à 4mm dans du noyer, et s'enfonce encore un peu plus dans le hêtre.
Lire aussi: Matériaux pour la réparation des crosses de fusils
Inconvénients de l'huile de lin
- Une finition soignée prend du temps (après la 2eme couche 10 minutes par jour étalée sur une période plus ou moins longue), mais pas d'argent. Ca s'équilibre donc.
- Sur le long terme, un bois huilé s'encrasse s'il est exposé à la merdasse, et jaunit s'il est beaucoup exposé au soleil. Ceci peut cependant facilement être rafraichi avec la méthode indiquée plus haut.
- Quoi qu'en disent les spécialistes de haut vol, un bois huilé est définitif sur une crosse. On ne peut pas revenir en arrière. L'huile bien appliquée (sans fondur !!) imprègne profondément le bois. Un bon nombre de personnes pensent qu'il est possible de revernir sur une crosse huilée en remettant une gomme laque après un super dégraissage de la crosse, mais dans les faits, parfois même subitement après plusieurs mois des taches apparaissent sous la gomme laque et le vernis commence à sauter sous l'effet de l'huile qui "pousse".
Autres Types d'Huiles et de Cires
- Huile à la cire d'abeille liquide : D'après mes propres essais, ils ne peuvent pas en contenir plus de 5%, avec la aussi une quantité folle de solvants pour maintenir le tout à l'état liquide. Arnaque (à mon sens).
- Autres huiles (tung...) : Ne sont malheureusement pas adaptées pour le traitement d'une crosse remise à nu, et encore moins à du bois qui peut être exposé aux éléments. Ces huiles peuvent avoir un meilleur brillant que l'huile de lin au départ, mais terniront très vite sur les endroits typiques de manipulation d'une crosse.
- L'huile de teck : Appellation purement commerciale, car comme dit plus haut L'HUILE DE TECK N'EXISTE PAS !!! (pas plus que de l'huile de chêne ou de carotte) c'est seulement un assemblage de divers produits synthétiques. Mettre de l'huile de teck sur une crosse (même si son application facile, beau rendu éphémère et rapidité de travail ont des avantages pour eux) c'est mettre des jantes de 22 pouces sur une Traban !!!
Les Diluants et les Siccatifs
La plupart des huiles liquides et des cires en contiennent entre 30 et 60%. Malheureusement sans chauffer une huile (ce qui serait impensable à demander au client) c'est ce qu'il faut pour la rendre liquide comme de l'eau. Faites les test vous même, vous verrez que la dose de 50% est nécessaire. Contrairement aussi à une légende dans ce domaine, l'essence de térébenthine n'est quasiment jamais utilisée, du fait que c'est l'un des diluants les plus chers du marché (et pourtant le mieux adapté à l'huile !!!). Bien souvent, c'est du méthanol, alcool ou dérivés pétroliers qui sont utilisés.
La plupart en contiennent environ entre 10 et 30%. Si vous voulez faire le test, c'est malgré tout malheureusement aussi ce qu'il faut à ces huiles pour siccativer aussi vite et pouvoir donner 2 couches à 6h d'intervalle (temps donné entre 2 couches pour les produits les plus rapides). Malheureusement, aucune huile siccativée passée en 1ere couche et qui commence à se solidifier en une demi heure ne peut atteindre une grande profondeur de pénétration dans le bois.
Préparation et Précautions
Avant de vous lancer dans le remplacement de la crosse de votre fusil, quelques précautions s’imposent. Tout d’abord, assurez-vous que votre arme est parfaitement déchargée, culasse ouverte, avant toute manipulation. Il est également essentiel de vérifier la conformité réglementaire de la nouvelle crosse : certaines modifications (comme une crosse repliable ou télescopique) peuvent modifier la catégorie de l’arme ou exiger une autorisation particulière.
Avant de commencer la rénovation, il est conseillé de démonter entièrement l'arme. Assurez-vous également de la compatibilité de la crosse choisie avec votre arme.
Les Étapes de la Rénovation
- Démonter la crosse : Démonter la crosse du mécanisme.
- Décaper le bois : Décaper le bois s'il est vernis en utilisant un décapant chimique adapté au bois.
- Nettoyer : Laver et frotter à l'eau tiède avec du savon noir de Marseille, en utilisant une brosse plastique. Répéter le nettoyage plusieurs fois en laissant sécher entre chaque session.
- Poncage : Après avoir soigneusement poncé le bois avec du papier de verre très fin, appliquer une teinte selon vos goûts. Entre chaque couche de teinte, bien poncer avec le même papier de verre ou, mieux, une laine d'acier très fine pour effacer les pores du bois que l'application de la teinte aura fait sortir.
- Application de l'huile : Traiter à l'huile de lin légèrement coupée d'essence de térébenthine (environ 20 %) qui la rendra plus fluide et lui permettra de pénétrer plus facilement, ou avec de l'huile Schaftol vendue en petits flacons en plusieurs teintes au choix. Chaque couche d'huile doit être très fine. La faire bien pénétrer en massant la crosse avec la paume de la main. Avant de renouveler l'opération 24h plus tard quand l'huile a bien pénétré, ne pas oublier de poncer à nouveau avec la laine d'acier. Après une bonne dizaine de couches ( et le même nombre de ponçages ), la crosse devrait avoir pris un beau fini que tu peux parfaire avec un fine couche de cire et de l'huile de coude.
- Finition : Après une sortie sous la pluie, appliquer systématiquement une fine couche d'huile qui pénétrera toute seule. Un coup de chiffon la fera briller le lendemain ou quelques jours plus tard. Même chose en fin de saison avant de remiser le fusil.
Conseils Supplémentaires
- Si la crosse est pleine de taches de peinture blanche, il est logique de commencer par un décapage.
- Ne pas zapper quelques étapes de la procédure classique, pas de brulage, pas de bouche pores, pas de broue de noix ( j' aime pas les bois rouge ) , et avec une bonne huile et plein de couche çà recouvre tout.
- Concernant la période pour le faire, été, hiver ? j' ai fais çà dans sur la table de la salle à manger, à température constante entre le jour et la nuit, environ 20 °c, peu d' humidité 40 %, et pas de courant d' air.
- Note : Le meilleur conseil que je puisse donner quand à l'entretien d'un bois huilé est l'utilisation de ballistol. Cela rend un poncé huilé vraiment magnifique, et de plus il sert aussi au nettoyage du canon et à l'entretien des pièces mécaniques (je n'ai aucune action ni aucune part dans cette boite).
Tableau Récapitulatif des Huiles
| Type d'huile | Avantages | Inconvénients | Utilisation Recommandée |
| Huile de Lin | Naturelle, bonne protection contre les intempéries, facile à restaurer | Longue à sécher, peut jaunir et s'encrasser | Fusils de chasse exposés aux intempéries |
| Huile de Tung | Brillant initial | Ternit rapidement, non adaptée à l'extérieur | Mobilier d'intérieur |
| Huile de Teck | Facile à appliquer, rendu éphémère | Synthétique, ne tient pas, retouches difficiles | Non recommandée |
Lire aussi: Guide : restaurer et modifier une crosse
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