Le titre est bien évidemment provocateur, mais il est vrai qu'il est d'une grande facilité d'installer et de régler un point rouge sur une carabine.
L’idéal c’est d’acheter une tige laser pour dégrossir le réglage : « Tige et douille laser pour régler une arme : Quoi ? Pourquoi ? Pré-réglage chez soi ou au stand : Pour ce faire on pose son arme sur une table, un support. Pas besoin de bloquer l’arme, il faut simplement qu’elle reste immobile.
Si vous êtes chez vous, prenez une feuille de papier et faites une croix au feutre noir, placez-là sur un mur entre 10 et 20 mètres environ. Enlevez la culasse, regardez à travers le canon et avec l’aide d’un tiers, positionnez le centre de la croix sur la feuille au centre de ce que vous voyez dans le canon. C’est beaucoup plus facile d’amener le réticule dessiné sur la feuille vers le centre du canon que l’inverse ! CQFD !
Résumons-nous : Quand vous regardez à travers votre canon vous devez être pile au centre de la cible. Sans déplacer l’arme, cliquez pour amener le centre du réticule de votre lunette ou le point rouge vers le centre de la cible. C’est tout.
On passe maintenant au stand : L’idéal c’est de coincer l’arme dans un chevalet de tir. On tire une balle et on repère l’emplacement de l’impact. Placez la croix du réticule ou le point rouge pile à l’endroit où l’on a visé puis à l’aide d’un tournevis on clique pour déplacer le même réticule à l’endroit exact où s’est produit l’impact.
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Tir de confirmation : Plein centre ! Réglé avec une seule balle !
Voici la technique utilisée par un lecteur du blog qui me l’a envoyée via les commentaires : « Bonjour, merci pour tous vos conseils, concernant le pré-réglage, j’utilise tout simplement la visée ouverte sur ma bar 9,3×62 qui est solidaire d’un chevalet. Une fois bien aligné sur la cible à 50 mètres je procède au montage de l’optique que je règle sur le centre de la cible. Pour affiner ce réglage, un passage au stand s’impose bien sûr mais la correction est très minime. Merci ».
Préalablement, nous avons pris soin de coller une pastille orange avec une marque située précisément à 1,2 cm au-dessus du centre de la cible. Lue sur le site RWS, cette valeur correspond à la flèche de leur munition KS en calibre .243 Winchester à la distance de 50 mètres.
Elle va nous permettre d’effectuer un réglage - simplifié - de notre lunette à la DRO ou Distance de Réglage Optimum. Celle-ci correspond au second point où la trajectoire de la balle coupe l’axe de visée tandis que sa flèche ne dépasse jamais 4cm. Ce réglage conventionnel permet d’obtenir la quintessence d’une munition pour nos gibiers européens. À cette fin, une cible spéciale est téléchargeable sur le site RWS.
Nous vous conseillons la DRO même pour votre point rouge de battue. En cible, à l’aide d’une règle graduée nous mesurons l’impact situé à 5,5 cm sous l’indication DRO apposée sous la pastille orange et à 4 cm à sa perpendiculaire.
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La plupart des lunettes sont équipées de tourelles dont la valeur d’un clic est d’un centimètre à 100 mètres. Ce qui équivaut à 5 millimètres à 50 mètres. Mais, notre lunette ZEISS Contest est paramétrée en ¼ de MOA (minute d’angle). En arrondissant 1MOA à la valeur communément choisie de 30 mm à 100 mètres, la valeur d’un clic - ¼ de MOA - à la distance de 50 mètres = 15/4 = 3,75 mm.
Seulement deux balles auront suffi à vérifier et dégrossir le réglage. Évidemment, un tir complémentaire à la distance de 100 mètres est souhaitable pour confirmer les 4 cm de la flèche. Au bout du compte, trois chiffres nous auront servi : la valeur de la flèche de notre .243W. à 50 mètres ; accessoirement celle de 4 cm à 100 mètres - elle est commune à la plupart des calibres - ; enfin la valeur d’un clic en millimètres. Un jeu d’enfant.
Avec le plein essort des armureries en ligne et de l’occasion entre particuliers, beaucoup de personnes choisissent de régler leur lunette de tir sans passer par un armurier. Il s’agit avant tout d’avoir le plaisir de monter sa lunette soit même mais également d’économiser entre 30 et 50€.
La première étape importante consiste à créer une légère rugosité dans la partie interne des anneaux de montage. Cette rugosité empêchera le corps de la lunette d’avancer dans les anneaux à cause du recul et de vous faire perdre votre réglage de lunette. En effet une lunette même bien serrée peut finir par se déplacer du fait de son tube lisse. Attention cependant à utiliser un papier de verre fin, il ne faut pas creuser le métal mais simplement remplacer la surface lisse par une surface légèrement abrasée.
Sans plaque de butée, les anneaux avancent le long du rail faisant perdre ainsi le réglage de la lunette au fusil. Nous utilisons sur ATC des anneaux en acier de la marque Warne. Il s’agit des anneaux en acier parmi les moins chers que l’on puisse trouver, ils sont simples et fiables.
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En fonction des armes vous aurez soit un rail/embase soudé d’origine, soit une arme vierge où vous devrez y fixer un rail/embase. La plupart du temps vous devrez vous procurer et fixer votre rail/embase. Encore une fois, nous insistons sur le fait de vous procurer du matériel en acier et non en aluminium.
Le rail ou l’embase ne sont pas non plus épargnés par le recul de l’arme et il arrive régulièrement qu’ils finissent par se déserrer du fusil. Une astuce simple consiste à déposer une goutte de résine époxy sur la tête des visses après serrage afin de les empêcher de se dévisser au fil des tirs.
Vos anneaux abrasés et votre rail/embase fixé, il vous reste à monter la partie inférieure de vos anneaux. Ici il est important de bien placer les anneaux sur le rail ou l’embase de manière à ce que la butée située sous les anneaux bute dans la partie avant de l’encoche du rail ou de l’embase.
Certains préfèrent abraser la partie interne des anneaux à cette étape à l’aide d’un kit prévu à cet effet. Ce kit est composé d’un cylindre en acier d’un diamètre très légèrement supérieur à celui des anneaux et d’une pâte abrasive.
L’opération consiste à enduire le cylindre de la pâte et de faire jouer celui-ci dans les anneaux que l’on aura préalablement resserés autour du cylindre. L’action répétée du passage du cylindre dans les anneaux va créer un abrasage propre à l’alignement de vos anneaux sur votre rail/embase.
Placez votre lunette sur la partie inférieure des anneaux, vissez très légèrement la partie supérieure de manière à maintenir la lunette tout en pouvant la déplacer dans les anneaux pour l’ajuster. La première étape ici consiste à régler la distance de la lunette par rapport à votre oeil en position de tir.
Pour savoir si votre lunette est à bonne distance de votre oeil, rien de plus simple ! Votre lunette est à bonne distance de votre oeil lorsque qu’en position de tir, vous obtenez une image nette sur l’ensemble du diamètre du champ de vision et qu’aucune ombre ne vient déformer le pourtour de l’image.
Une fois la bonne distance entre la lunette et votre oeil trouvée, munissez vous d’un niveau à bulle et placez le sur la tourelle d’élévation. Dès que vous aurez trouvé le bon réglage horizontal de votre lunette à l’aide du niveau, ne touchez plus à rien et commencez à serrer les anneaux. Attention ici à appliquer un serrage progressif de chaque vis pour ne pas créer de déséquilibre, serrez chaque vis d’un quart ou d’un demi tour à chaque pasage.
Pour ma part, j’ai pour habitude de tracer un trait au marqueur sur le corps de la lunette et contre la partie avant d’un des anneaux.
Essayez de vous rendre au stand de tir un jour de faible affluence puisque vous aurez à vous déplacer sur le champ de tir plusieurs fois. Nous vous conseillons également de vous procurer une longue vue, pas besoin d’investir dans du trop haut de gamme puisque le tir à plus de 300m est interdit à la chasse et que les stands où l’on peut tirer à plus de 300m sont également rares.
Lorsque vous êtes à votre poste de tir, placez votre fusil de manière à ce qu’il tienne la cible seul. Pour cela placez le soit sur un support de tir type “bench rest”, soit utilisez un bipieds ou même un sac à dos et placez en plus un support sous la crosse.
Lorsque vous aurez aligné le canon sur la cible, laissez votre fusil dans cette position sans le déplacer et réglez votre lunettre afin qu’elle vise le centre de la cible. Remontez votre levier de culasse et placez vous en position de tir, effectuez une première série de trois tir, réglez votre lunette, confirmez votre réglage par plusieurs autres tirs puis allez placer votre cible à 50M. Renouvellez l’opération et faites de même à 100m.
Pour rappel :
Attention à ne pas confondre la valeur d’un MOA et d’un MRAD à des distances en yards, 1MAO à 100 yards correspond à 2.5cm.
Il existe une astuce mnémotechnique simple pour ne pas vous tromper de sens dans le réglage de votre lunette. Imaginez un écrou à la place de votre tourelle d’élévation. Si vous visser l’écrou pour serrer, alors celui-ci descend. A l’inverse si vous dévissez votre écrou, celui-ci monte. C’est exactement la même chose avec votre tourelle, si vous vissez comme pour serrer alors votre point d’impact sur cible va descendre, si vous dévissez votre point d’impact sur cible montera.
Beaucoup de personnes ont du mal à se représenter le fonctionnement interne des lunettes de tir, c’est pour cette raison que les fabricants ont ajouté la mention UP et DOWN sur les tourelles, ces mentions simplifient leur utilisation car elles signifient monter ou descendre le point d’impact sur cible et non pas le réticule en lui même.
Vous avez appris à monter votre lunette seul, à la régler et même à l’utiliser au delà de 100m !
Dans cet article nous allons vous aider à choisir entre un viseur point rouge ou une lunette de tir équipée d’un réticule lumineux. La video de cet article, vous présente un test au stand de tir des ces deux équipements. Le viseur point rouge Aimpoint H30S d’une part. Et la lunette Z6 1-6×24 de Swarovski d’autre part.
Important : Sur FranceChasse.FR vous ne trouverez aucune publicité pour Swarovski ni Aimpoint. Tous les produits que nous testons sont achetés. Cela vous garantit un jugement neutre et indépendant, bref, impartial.
Nous allons donc nous intéresser au matériel nécessaire en fonction du type de chasse pratiqué : battue, approche ou affût.
Le plus important pour tirer avec ces équipements est de bien garder les deux yeux ouverts. Il ne faut pas « viser dans le tube », mais plutôt se contenter de poser le point lumineux sur la cible visée (le sanglier courant dans notre video test). Il faut faire abstraction de l’organe de visée pour ce concentrer uniquement sur le point lumineux. Comme si vous tiriez avec un laser ! Cela permet d’avoir un large champs de vision et d’être très réactif.
Avec l’habitude, on finit par oublier le « tube », pour ne plus voir que le point lumineux et la cible. Le principal avantage de ces équipements est une acquisition très rapide de la cible à tirer.
Pour les personnes d’un certain âge qui commencent à avoir des problèmes entre la vue de loin, de près, etc. plus besoin d’aligner les 2 points que sont la hausse et le guidon de votre canon avec le gibier ! Plus de problème de parallaxe non plus !
Enfin un tireur aguerri pourra vous confirmer qu’on fait beaucoup de progrès à l’entrainement au sanglier courant avec ce type de matériel. En effet, le point lumineux vous permet de bien voir si votre swing est régulier (pas de tir arrêté). Il vous permet aussi de visualiser si votre swing est bien linéaire (pas de zig-zag genre électro-cardiogramme). Et enfin de visualiser si vous avez tendance à faire un coup de doigt au moment du tir. C’est un cas fréquent d’échec chez beaucoup de tireurs.
Une façon simple de le déceler est de tirer au sanglier courant avec un douille vide et d’observer si le point lumineux bouge au moment ou on presse la queue de détente !
Sachant que le point Rouge Aimpoint Hunter H30s est proposé au prix public conseillé de 899€ ; autant dire la coquette somme de 900 euros, nous vous conseillons d’acheter directement une lunette de battue équipée d’un réticule lumineux. Pour un premier achat, vous aurez un outil polyvalent.
Ainsi, vous éviterez de devoir acheter par la suite une lunette (en plus de votre viseur) si vous allez un jour chasser à l’affut ou à l’approche (lunette obligatoire). Si vous avez un budget limité, privilégiez même une lunette d’occasion plutôt qu’un Aimpoint neuf qui vous reviendrait le même prix. D’autant plus que les bonnes marques de lunettes se revendent très bien sur le marché d’occasion et se déprécient peu ensuite.
De plus, une lunette de battue type Swarovski Z6i 1-6×24 ne pèse que 440 gr (contre 225 gr pour le viseur Aimpoint Hunter H30s). Elle ne déséquilibrera donc absolument pas la carabine.
Mais surtout qui peut le plus peut le moins : vous pouvez tirer avec un grossissement de 1 avec votre lunette, ce qui est équivalent au viseur Aimpoint Hunter H30s. Mais aussi utiliser la plage de grossissement en battue. Soit pour identifier un gibier lointain ; voire même pour effectuer un tir longue distance (de préférence sur un gibier arrêté). C’est un plus vraiment non négligeable en battue !
Par exemple avec la lunette de battue Swarovski Z6i 1-6×24, un grossissement de 6 vous permettra de voir un gibier à 100 m comme s’il était à… 16 m !
Donc pour nous, entre viseur point rouge ou lunette de tir, c’est sans conteste lunette de tir avec réticule lumineux ! L’auteur de la video précise qu’il utilise aujourd’hui exclusivement les lunettes Swarovski Z6i. Elles sont plus légères que les lunettes de marque Leica et selon lui beaucoup plus polyvalentes qu’un Aimpoint.
Il déclare : « Même en battue, je n’aurais jamais tué autant de gibier avec un Aimpoint ». De plus, ainsi équipé, il peut chasser en battue, à l’affût et même à l’approche ( tirs longue distance).
Il chasse régulièrement en battue avec une lunette z6i 1,7-10×42 équipée d’un réticule lumineux (510g). « Avec un peu d’habitude, le grossissement de base à 1,7 n’est pas un problème pour acquérir la cible, même à courte distance.
Que vous soyez viseur point rouge ou plutôt lunette de tir, sachez que la qualité a un prix et qu’il vaut mieux acheter du matériel haut de gamme d’occasion plutôt que du bas de gamme. D’autant plus que le haut de gamme résistera mieux dans le temps (d’où l’intérêt de l’acheter d’occasion !).
A notre avis un zoom x6 (par exemple avec un grossissement de 1 à 6) est largement suffisant pour tout faire et ne justifie pas d’investir 600 € de plus pour une Z8 dernière génération (de 0,75 à 6).
Viseur point rouge ou lunette de tir, vous savez maintenant comment vous équiper pour votre prochaine partie de chasse. Attention ! vous n’aurez plus d’excuse en cas de loupé !
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