Montage et Réglage de la Lunette PU sur un Mosin Nagant

La lunette PU (Прицел Укороченный, "Pritšel Ukorotšennyi" signifiant "lunette raccourcie") a été conçue comme une alternative plus économique et plus courte aux lunettes PE et PEM, équipant ainsi le fusil Mosin Nagant 91/30. Cet article explore en détail le fonctionnement, le réglage et les aspects techniques de cette lunette emblématique.

Contexte Historique et Développement

Avant la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique a cherché à développer une version de précision de son fusil Mosin Nagant modernisé, le 91/30, en s'inspirant des travaux des Allemands. La lunette PU a été développée dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, où la nécessité d'armes de précision à grande échelle s'est fait sentir. L'URSS, cherchant à améliorer la précision de ses fusils Mosin Nagant, a conçu cette lunette comme une solution rapide et économique.

Plus courte que les modèles précédents, elle ne bloquait pas le port d'éjection du SVT-40, un avantage crucial pour les fusils semi-automatiques. Environ 380 000 Mosin Nagant 91/30 PU ont été fabriqués entre 1942 et 1944, témoignant de l'importance de cette arme pour l'armée soviétique pendant cette période.

Caractéristiques Techniques de la Lunette PU

La lunette PU présente plusieurs caractéristiques techniques notables qui influencent son fonctionnement et son utilisation.

Grossissement et Optique

Elle dispose d'un grossissement de 3,5 fois, facilitant les tirs à plusieurs centaines de mètres sans accentuer les tremblements du tireur.

Réglage

La lunette est réglable en hauteur et en dérive grâce à des tourelles qui déplacent le réticule dans l'optique. Ce système permet d'ajuster le point d'impact en fonction de la distance et des conditions de tir. Sur la lunette du Mosin, c'est le réticule qui bouge et pas l'image, il faut bien garder ça en tête.

Montage

L'insertion des cartouches doit désormais se faire manuellement car la lunette empêche l'utilisation de lames-chargeurs malgré la présence de l'encoche sur le boitier de culasse.

Expérience de Tir avec un Mosin Nagant PU

Pour ceux qui ont déjà tiré avec un Mosin Nagant 91/30, l'expérience du PU est assez similaire. Les manipulations de culasse restent « viriles » pour assurer une alimentation fiable. Le recul est assez modeste grâce aux 4 kg du fusil. La prise de visée est assez confortable et ce malgré la hauteur de la lunette et l’absence d’appui-joue.

Identification et Authentification

Si vous cherchez un Mosin Nagant 91/30 PU, il est préférable d’étudier le fusil avant l’achat car de nombreux remontages existent. Tout d’abord, la plupart des préfixes des numéros de série ont été catalogués.

Marquages Spécifiques

Les canons destinés aux fusils de précision disposent de marquages spécifiques sur le tonnerre. Les caractères cyrilliques "CH" sur les modèles Tula indiquent un canon destiné aux fusils PU. Chez Izhevsk, ce marquage est différent : il s'agit d'un "C" inscrit dans un cercle.

Réglage de la Lunette PU

Le réglage de la lunette PU est une étape cruciale pour garantir la précision du tir. Plusieurs méthodes et conseils peuvent être utilisés pour optimiser ce réglage.

Méthode de Réglage Initiale

Centrer le réticule : Centrer grossièrement le réticule de la lunette au milieu en direction et légèrement haut.
Alignement avec le canon : Faire concorder grossièrement avec l'axe du canon, en bloquant l'arme dans un étau.
Premier tir à 100m : Effectuer un premier tir à 100 mètres et apporter les corrections nécessaires en direction et en hauteur.

Ajustements Avancés

Vis de platine : Jouer avec les vis de platine pour régler "grossièrement" à 25 m, puis passer aux 50 et 100 m.
Réticule mobile : Garder à l'esprit que sur les tubes d'époque, le réticule ne reste pas centré, il se déplace selon l'ajustement.
Indexation de la monture : Si le télescope et la monture ne sont pas originaux à l'arme, la monture doit être indexée afin que le "post" de visé soit centré.

Conseils Pratiques

Tir à 100 m : Le tir à 100 m avec cette arme n'est qu'une petite formalité.
Outils nécessaires : Réflexion, outils appropriés, patience et calme.
Support : Poser le support sur le boitier et marquer son emplacement, ainsi que les trous des vis et les tétons de sécurité.
Perçage et taraudage : Percer, tarauder et essayer les vis.
Montage à froid : Effectuer un montage à froid du support.
Tétons : Limer les tétons en pointe pour qu'ils se logent entièrement dans le cône laissé par la mèche lors du perçage. Astuce: 10 mm max. On ne traverse pas le boitier.
Loctite : Monter l'ensemble à la loctite après avoir fait un montage à froid pour repérer où meuler les vis de fixation.

Ajustement Fin

Pour calibrer la hauteur sans passer par la tourelle de distance (hauteur) et ainsi garder le centrage de son collimateur, il est possible d’agir sur les vis de réglage qui sont sur le support. Si le point touché à 100 mètres est bas, il faut monter l’arrière de la lunette en serrant la vis supérieure.

Montage du Support de la Lunette

Bien , alors au bout du compte, ce n'est pas si difficile que l'on peut le croire. De la réflexion, les outils qu'il faut. Pas d'énervement et l'on prend son temps.

On pose le support sur le boitier et l'on marque son emplacement. Je précise, un boitier "High Wall".
On en profite pour marquer l'emplacement des deux trous des vis et le deux des tétons de sécurité.
Perçage, taraudage et essais des vis.
Montage à froid du support.
Perçage des deux trous pour les tétons.
On lime les tetons en pointe. Pourquoi, et bien c'est tout simple. Lorsque l'on perce, la mèche laisse au fond un forme conique. Donc les tétons se logeront entièrement dans le cone laissé par la mèche.
Pour finir on monte l'ensemble à la loctite sans avoir au préalable oublié de faire un montage à froid pour repérer l'endroit ou il faut meuler les vis de fixation pour que les deux petites vis de sécurité puissent se loger à leur emplacement.

Et voilà terminé pour la partie support . Place maintenant au montage du levier. On le raccourci de 15mm et on le ressoude. Oui il est trop long. Cà ne fait vraiment pas beau du tout. Puis lime et huile de coude. On réduit conique ment la base du levier, juste au dessus du filetage ( vous verrez pourquoi ensuite). Place à la culasse. Et oui il faut couper le levier.

Bien mais me direz vous: " pourquoi avoir limé la base du levier toute à l'heure" ? scratch Et bien tout simplement par ce qu'une fois le levier vissé avec de la loctite. Je l'ai soudé pour une plus belle finition.