En tant que menuisier avec de nombreuses années d'expérience, je souhaite partager mon expertise dans le domaine du traitement des crosses, en particulier concernant les cires et les huiles. Ayant restauré de nombreuses crosses, des bois les plus nobles aux plus abîmés, je vais vous donner mon point de vue sur la rénovation des crosses de carabines.
Pour faire simple, je vais cadrer mon explication uniquement sur les cires et huiles dans le traitement des crosses.
Je ne considère pas le fait de refaire ce type de crosse en poncé huilé soit une tare, bien au contraire. Chaque artisan ou armurier sait le travail que représente ce type de rénovation, et je considère cela comme un plus pour ces magnifiques bois.
Pour ceux qui savent écouter, j'aimerais donner les explications du pourquoi et du comment (toujours d'après mon expérience dans le domaine du bois), et ce qui me pousse à conseiller d'assembler les produits soi même.
Pour les huiles (toutes marques confondues, de la "normale" à la neck plus ultra mega super qui est vendue à la goutte), les composants "primaires" sont relativement peu nombreux, et pour la plupart ils n'ont rien à faire sur une crosse de fusil. Huile de tung (huile d'abrasin ou de chine sont en fait les mêmes produits), carnauba, huile de lin pour les naturelles, et enfin les huiles d'origine pétrolière.
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L'huile de teck étant une appellation commerciale qui ne veux en fait rien dire, beaucoup de gens croient encore qu'il existe une huile de teck comme il existe une huile de lin, mais c'est TOTALEMENT FAUX, c'est simplement un mélange de divers produits pétroliers. Avec ceci, vous avez sans doute 95% des produits de base, "nobles" de ce que l'on trouve dans une huile "pret à l'emploi", de l'huile à 3 Euros le litre jusqu'à celle à 25 euros les 15 Ml.
Se rajoutent ensuite sur les huiles commerciales "toutes faites" sur lesquelles il y a beaucoup à dire un certain nombre de solvants (alcool, diluants d'origine pétrolière et très très rarement de l'essence de térébenthine...) afin de rendre liquide ces huiles dans TOUTES les conditions (par grand froid, comme par temps chaud), et afin de les fluidifier pour qu'elles pénètrent facilement les fils du bois.
Pour finir enfin, on trouve les siccatifs, généralement à base de naphte et de métaux lourds. Ces produits sont des accélérateurs de sèchage.
Comme indiqué plus haut, toutes les huiles commerciales "finies" sont composées de ces 3 familles de produits, de l'huile magique au 1er prix.
C'est le produit le plus naturel, et sans doute le plus connu des restaurateurs de crosse. C'est une huile très siccative, c'est à dire que les éléments présents dans l'huile s'agglomèrent entre eux naturellement afin de former une chaine de plus en plus longue.
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Tenez le vous pour dit, une huile ne sèche pas, elle siccative. et ce pendant des mois, voire des années à l'intérieur du bois.
C'est LA seule protection valide sur un fusil de chasse ou sur un fusil qui peut être sous la pluie et qui a une crosse en hêtre En théorie, on pourrait appliquer un bon nombre d'huiles sur les crosses (tournesol, olive pour les essais de certains qui ont relatés leurs expériences sur d'autres forums) mais ces huiles ne sèch... pardon ne siccativent pas, et tôt ou tard elles tournent (et donc deviennent rances).
La chose peut être accéléré à l'aide de siccatif, il y a ceux qui sont pour, d'autres qui sont contre. Pour ma part j'utilise du siccatif uniquement lorsqu'il fait trop froid dans le local ou je refais les crosses, et à dose homéopathique. La raison en est simple : lors tu tir, sur certains fusil vous reposez la joue contre la crosse. Le siccatif contenant des métaux lourds et du naphte, je ne pense pas que cela soit le meilleur des traitements de peau. Cela reste cependant juste un avis personnel.
Les avantages énormes d'un bois refait à l'huile de lin par rapport à tout autre produit :
NOTE : bien appliquée dans les règles de l'art, l'huile de lin atteint une profondeur de 3 à 4mm dans du noyer, et s'enfonce encore un peu plus dans le hêtre
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Un bon nombre de personnes pensent qu'il est possible de revernir sur une crosse huilée en remettant une gomme laque après un super dégraissage de la crosse, mais dans les faits, parfois même subitement après plusieurs mois des taches apparaissent sous la gomme laque et le vernis commence à sauter sous l'effet de l'huile qui "pousse".
A réfléchir et à méditer donc, le poncé huilé ou l'huilage fait correctement sur une crosse est à mon avis IRREVERSIBLE
Quoi qu'il en soit, rien de tout cela est adapté pour l'extérieur. Autant peindre à la gouache, vous ne sortirez pas votre fusil lorsqu'il pleut, qu'il y a du vent ou trop de soleil, ni avec les mains crasseuses, mais au moins vous pourrez choisir la couleur !!!
L'huile de teck : appelation purement commerciale, car comme dit plus haut L'HUILE DE TECK N'EXISTE PAS !!! (pas plus que de l'huile de chêne ou de carotte) c'est seulement un assemblage de divers produits synthétiques. Aucun mélange fixe, varie d'un fabricant et sans doute d'une saison à l'autre.
Tout synthétique donc, plus proche souvent d'un polymère, autant mettre un vernis polyuréthane de qualité. Sur la totalité de ces produits il est indiqué qu'il faut égréner la couche précédente avant de mettre la nouvelle, bonjour la gueule des rainures de prise en main sur les crosses après 3 ou 4 égrenages. Trop cher pour ce que c'est, totalement inadapté, et le brillant ne tient pas.
Les retouches sont de plus très dures à réaliser après quelques temps, et quasiment impossibles si on n'a plus le produit d'origine (différences de teintes, donc retouches visibles). Bon pour du mobilier de jardin, pas assez pour la cage à oiseaux car trop de toxiques, c'est sans doute la dernière chose que je mettrais sur une de mes crosses (après la gouache).
L'HUILE DE TECK EST LE PRODUIT NR 1 DANS LA CATEGORIE CACHE MISERE POUR UNE CROSSE .
Mettre de l'huile de teck sur une crosse (même si son application facile, beau rendu éphémère et rapidité de travail ont des avantages pour eux) c'est mettre des jantes de 22 pouces sur une Traban !!! On peut saluer le geste de l'artiste, mais sans plus
Note : Le meilleur conseil que je puisse donner quand à l'entretien d'un bois huilé est l'utilisation de ballistol. Cela rend un poncé huilé vraiment magnifique, et de plus il sert aussi au nettoyage du canon et à l'entretien des pièces mécaniques (je n'ai aucune action ni aucune part dans cette boite).
Les seuls inconvénients que je peux trouver à ce produit sont le prix (seulement 22 Euros le litre acheté par bidon de 0,5 Litre en Allemagne) et le fait que ce soit un produit disponible un peu partout, car très utilisé outre Rhin (utilisation sur le cuir, sur les métaux et sur le bois vernis ou huilé).
Je pense que s'il coutait 3x plus cher il aurait bien plus de succès en France aussi, mais malheureusement, ils ont décidé de faire une politique de prix décente...
Note 2 : Je ne vous ferais pas l'affront de parler des huiles de type "glycéro" dans ce post c'est cadeau
C'est l'arnaque des produits "tout prêts". La plupart des huiles liquides et des cires en contiennent entre 30 et 60%. Malheureusement sans chauffer une huile (ce qui serait impensable à demander au client) c'est ce qu'il faut pour la rendre liquide comme de l'eau.
Faites les test vous même, vous verrez que la dose de 50% est nécessaire. Contrairement aussi à une légende dans ce domaine, l'essence de térébenthine n'est quasiment jamais utilisée, du fait que c'est l'un des diluants les plus chers du marché (et pourtant le mieux adapté à l'huile !!!). Bien souvent, c'est du méthanol, alcool ou dérivés pétroliers qui sont utilisés.
La cire de carnauba, autre exemple est la cire naturelle la plus "dure" que l'on puisse trouver. C'est une cire qui fond à près de 90 degrés, et il faut aussi une quantité astronomique de diluants et de solvants pour maintenir celle ci à l'état pâteuse.
Donc la aussi, c'est plus de 50% de produit qui n'a aucune utilité dans le traitement du bois que vous achetez pour donner le brillant typique de cette cire (qui normalement est faite pour un usage intérieur...), qui ne tiendra pas longtemps sur une crosse...
Quand on pense au prix d'un litre d'alcool par rapport au prix d'un litre d'huile "haut de gamme", et que l'ont dit que ce produit haut de gamme contient justement entre 30 et 60% de diluants et de solvants... Même s'ils mettent du JB avec 15 ans d'age, ya encore arnaque
L'autre tare des produits "finis". La plupart en contiennent environ entre 10 et 30%. Si vous voulez faire le test, c'est malgré tout malheureusement aussi ce qu'il faut à ces huiles pour siccativer aussi vite et pouvoir donner 2 couches à 6h d'intervalle (temps donné entre 2 couches pour les produits les plus rapides).
Malheureusement, aucune huile siccativée passée en 1ere couche et qui commence à se solidifier en une demi heure ne peut atteindre une grande profondeur de pénétration dans le bois. Si le bois doit (et il le devrait) être traité en profondeur, l'utilisation d'une huile hautement siccativée sur la première couche devrait être exclue.
LE PLUS IMPORTANT DE TOUT FINALEMENT LORSQUE VOUS VOUS LANCER DANS UNE RENOVATION DE CROSSE EST DE REPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES :
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