Ce tutoriel est dédié aux utilisateurs de 1911 et autres dérivés de la marque WE, offrant un guide de démontage détaillé adapté aux spécificités mécaniques des GBB WE, différentes des versions Marui.
Tout d'abord, séparez la culasse de la frame en alignant la deuxième encoche de la culasse avec le bout de l'arrêtoir de culasse. Ce dernier devrait partir, ensuite vous pouvez retirer la culasse vers l'avant. Pensez à retirer votre chargeur sinon cela ne marchera pas.
Ensuite, retirez le silencieux (si vous en avez un), le bushing, le guide ressort et son logement, et la partie canon. Vous aurez tout ça :
Retirez la vis et le petit morceau de plastique qui retient le canon interne dans le canon externe :
Pour toucher au canon, au joint hop-up, à la molette de réglage ou à la patte d'appui, vous n'aurez qu'à retirer les deux vis maintenant collées les deux coques du bloc hop-up :
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Pour enlever le blowback housing contenant entre autres le nozzle, vous devrez retirer la vis 6 pans qui réplique le percuteur, ainsi que la vis du rear sight :
Retirez le nozzle pour pouvoir accéder à la tête de piston :
Commencez par retirer le spring housing (la pièce située sous la sécurité de paume). Retirez la goupille qui le retient. Vous aurez plus de facilités avec le chien rabattu :
Ensuite, retirez la sécurité. Là, il faudra le faire avec le chien armé sinon elle ne sortira pas. Vous devrez donc ensuite libérer la sécurité de pouce, la sécurité de paume, le leaf spring (le ressort plat à 3 pattes) ainsi qu'une toute petite pièce dont le nom m'échappe. Je la nommerai la "pièce sauteuse", elle a tendance à se barrer à plusieurs mètres quand on enlève le levier de sécurité de pouce... Donc prudence :
Vous devez retirer le logement de la-dite pièce sauteuse. Ici, le logement est maintenu par des circlips (système que je n'aime pas particulièrement car ils se déforment très vite). Sur d'autres modèles de 1911, il peut s'agir de vis. Quoi qu'il en soit, retirez les pour pouvoir enlever le logement et accéder au mécanisme de percussion juste après :
Lire aussi: Comment Fileter un Canon
Retirez la vis la plus à votre droite, normalement c'est une vis cruciforme. Ne virez pas celle de gauche car elle retient un ressort assez retors...
Vous pouvez maintenant retirer le chien, le sear et le disconnector. Profitez en pour les nettoyer et vérifier s'ils sont en bon état :
Replacez le disconnector :
Puis le chien :
Et le sear :
Lire aussi: Le Canon de Fusil de Chasse
Voici le mécanisme de percussion : notez la position du ressort, s'il n'est pas bien mis, votre réplique ne marchera pas ! Vérifiez donc bien que le système de rétraction du percuteur fonctionne.
Replacez ce bloc, en dévissant légèrement la vis qui retient le ressort de percussion, mais pas trop, cela facilitera le remontage.
La mécanique est très simple. Cela permet de faire glisser le canon externe vers l’avant pour l’enlever de la glissière. On voit ici la roulette de réglage du hop-up. Attention, le joint est beaucoup plus petit qu’un joint type VSR-10. Le canon interne est en laiton.
Bonne nouvelle, on peut constater que la puissance de la réplique n’est pas trop importante. Si l’insertion d’une cartouche de CO² pleine provoque des tirs à 350 FPS, on baisse assez rapidement aux alentours de 330-335 FPS. Certains ont pu avoir des répliques qui tiraient à 290-300 directement en sortie de boite, le jeu du hasard !
Plusieurs pièces détachées sont disponibles pour améliorer ou réparer votre Colt 1911 Airsoft. Voici quelques exemples de Eemann Tech :
Ce slide stop PART N°38 est une pièce de même facture que celle d'origine. Description ceslide stop (arrêtoir de culasse) est destiné aux répliques de poing d'airsoft de la série M1911 de chez WE. Cette pièce est exactement de même facture que la pièce originale.
Cette tête de cylindre est une pièce de même facture que celle d'origine. Ce nozzle est une pièce de même facture que celle d'origine. Ce slide stop PART N°38 est une pièce de même facture que celle d'origine. Préconisée pour de simples réparations et destinée aux modèles M1911 WE. Ce nozzle est une pièce de même facture que celle d'origine. Cette pièce est exactement de même facture que la pièce originale.
Ce slide lock est une pièce de même facture que celle d'origine. Ce nozzle est une pièce de même facture que celle d'origine. Cette goupille est une pièce de même facture que celle d'origine. Cette tête de cylindre est une pièce de même facture que celle d'origine. Ce magazine release PART G-06 est une pièce de même facture que celle d'origine. Ce nozzle est une pièce de même facture que celle d'origine.
Petite technique de démontage rapide by Springfield Armory : Une fois la bague de calage (Bushing) déverouillée, ne l'enlevez pas seule, mais sortez le canon avec (rien de plus facile, il suffit de sortir le canon en lui faisant pousser le bushing). Idem pour le remontage, placez le bushing sur le canon avant de le remettre dans la glissière.
Il suffit juste de "tirer" sur le bloc hop-up pour le dégager, avec l'inner barrel (canon de precision quoi) de l'outer barrel... Sa va forcer pour sortir et c'est normal... j'ai cru que j'allais tout pêter la première fois... RAAAAAAH! Merciiiiii!
Il est primordial d'entretenir régulièrement sa réplique airsoft si l'on souhaite en profiter le plus longtemps possible et éviter d'avoir à réinvestir tous les ans dans une nouvelle réplique. Une partie importante de l'entretien de sa réplique se fait lors de son utilisation, en choisissant les bonnes billes, en rechargeant correctement...
Nous allons graisser les valves, à l'aide de lubrifiant silicones en bombe. Lorsqu'on va tirer, de la graisse va partir du chargeur, et se vaporiser dans le canon! Il est donc préférable de graisser les valves, de vider deux ou trois chargeurs, histoire de purger l'excédent de silicones, avant de nettoyer sa réplique!
IL NE FAUT JAMAIS GRAISSER UN JOINT DE HOP UP!!!!!!
Pour démonter la valve, j'ai confectionné un outil, en sacrifiant un gros tournevis, et en pratiquant des encoches et plats, de manière à dévisser les valves sans les abimer:
Une fois la valve sortie, la nettoyer avec un chiffon doux, avant de graisser ses trois joints, et à l'intérieur, sa tige guide:
J'utilise cette huile silicone avec satisfaction, pas de WD40 SVP: A noter que mon tapis de démontage sert de "buvard", pour absorber l'excédent de graisse, pulvérisée en tenant la valve au dessus d'un chiffon!
On remonte la valve, on charge en billes et gaz, et on vide ainsi deux ou trois chargeurs, avant de reprendre le nettoyage.
Nettoyage du chemin des billes au coton tige:
On va désassembler la culasse de la carcasse, en tirant légèrement celle-ci en arrière, jusqu'à faire coincider l'encoche de culasse avec l'ergot de goupille:
On sort la goupille de la droite de la réplique vers la gauche (pour les bourrins qui essaieraient de faire l'inverse!) , et on pousse la culasse en avant:
On comprime le ressort de rappel culasse vers l'avant, pour sortir le pin du guide ressort qui le maintien sur le canon externe, on tord légérement le ressort vers le haut pour sortir le ressort, son guide, et sa butée de maintien dans la culasse. En faisant pivoter (à la main) le bouchon de canon d'un quart de tour, on peut le tirer en avant, et ainsi retirer le canon externe par l'avant de la culasse.
S'assurer de la propreté de ces pièces, et les mettre de côté pour l'instant. On va s'attaquer au nettoyage des guides de culasse, sur la culasse elle-même, et sur la carcasse. On voit bien sur les trois photos suivantes, les traces d'usure, dues au va et vient de la culasse, lors des cycles de tirs, et ce, malgré la lubrification fréquente des rails!
Les guides sont courts, et soumis à d'intenses efforts! Il faut qu'ils soient propres, et lubrifiés pour réduire l'usure irréversible de la réplique! Imaginez le petit gravillon qui réussit a s'immiscer entre les deux rails lors du tir!
Je nettoie les rails au coton tige et au chiffon doux:
Une fois les rails propres, ont lubrifie un peu, et on penche la réplique pour que l'huile parcoure toute la longueur du rail:
Un petit pschitt de lubrifiant dans le mécanisme du chien, ça mange pas de pain, et ça fonctionnera mieux:
On passe au nettoyage du canon, feuille de Sopalin découpée en bandelettes, pliée en deux et insérée dans une tige de débourrage. On passe plusieurs fois en va et vient lent, en tournant la tige sur elle-même pour bien nettoyer! A faire tant que cela ne ressort pas blanc:
On remonte dans l'ordre inverse, la culasse est présentée par l'avant de la carcasse, et poussée en arrière jusqu'à ce qu'on puisse pousser la goupille de maintien dans son logement:
Trés important! Ne pas laisser votre réplique chien armé, avec des billes dans la chargeur: Cela fatigue les ressorts pour rien. De la même manière, stockez vos chargeurs en dehors du GBB, avec un peu de gaz dedans: le fait d'être sous pression évitera que les joints ne sèchent et fuient!
Pour ce qui me concerne, avant de lubrifier mes valves, j'avais l'impression lors du tir, d'être en plein hiver, avec le GBB qui givre et dégaze joyeusement à chaque bille, et manque de punch! Après lubrification, le GBB claque sec, et je tire deux charges de billes (13), pour une charge de gaz! Ca marche, et en plus cela économise du gaz!
| Section | Description |
|---|---|
| I | Matériel Nécessaire |
| II | Démontage Sommaire du PA et de la Culasse |
| III | Démontage de la Frame et du Mécanisme de Percussion |
| IV | Remontage |
| V | Focus sur le Colt 1911 Airsoft : Mécanique et Performance |
| VI | Pièces Détachées et Améliorations |
| VII | Démontage et Entretien Approfondis |
| VIII | Entretien Régulier |
| IX | Guide d'Entretien d'un GBB |
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