Cet article explore en détail le Colt 1911 Airsoft, en se concentrant sur ses composants, le démontage, l'entretien et les améliorations possibles. Profitant d'un nettoyage approfondi de mon KAC KnightHawk WE, je crée ce tuto de démontage à l'usage des utilisateurs de 1911 et autres dérivés de la marque WE.
Il existe des tutos de démontage de 1911 Marui sur le site, mais la mécanique étant sensiblement différente sur les GBB WE, j'ai décidé de créer une review spéciale pour les 1911 WE. Bref vous l'aurez compris, mon PA est un KAC KnightHawk WE, légèrement upgradé. La finition extérieure est différente des 1911a1 ou MEU, mais la mécanique reste la même.
En octobre dernier, j’ai eu la chance de me voir confier un échantillon de la gamme Colt Rail Guns par Cybergun. Le Rail Gun est disponible en quatre déclinaisons. Si l’interne est identique, l’externe reproduit les modèles disponibles chez Colt. Détaillons-les.
Qui dit Rail Gun, dit rail ! Je l’ai déjà mentionné, il n’est pas conforme au modèle réel. Les plaquettes de crosse, en bois de rose sur l’original, sont en plastique imitation bois. La queue de détente est percée de 3 trous, comme le modèle réel. Le bas de la crosse est orné d’un anneau de dragonne. Les plaquettes sont en plastique imitation bois.
Sur l’échantillon de pré-production, le marquage était loupé. La couleur de la réplique reprend la teinte sable Cerakote du vrai. Les plaquettes « G10 » sont vraiment sympathiques, avec leur style « peau de serpent ». La détente n’est pas percée. Les marquages sont également spécifiques. Les organes de visée « Novak » sont reproduits. La prise de visée est aisée.
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Tout d'abord, séparez la culasse de la frame, en alignant la deuxième encoche de la culasse avec le bout de l'arrêtoir de culasse. Ce dernier devrait partir, ensuite vous pouvez retirer la culasse vers l'avant. Pensez à retirer votre chargeur sinon cela ne marchera pas.
Ensuite, retirez le silencieux (si vous en avez un), bushing, le guide ressort et son logement, et la partie canon.
Retirez la vis et le petit morceau de plastique qui retient le canon interne dans le canon externe :
Pour toucher au canon, au joint hop-up, à la molette de réglage ou à la patte d'appui, vous n'aurez qu'à retirer les deux vis maintenant collées les deux coques du bloc hop-up :
Pour enlever le blowback housing contenant entre autres le nozzle, vous devrez retirer la vis 6 pans qui réplique le percuteur, ainsi que la vis du rear sight :
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Retirez le nozzle pour pouvoir accéder à la tête de piston :
Commencez par retirer le spring housing (la pièce située sous la sécurité de paume). Retirez la goupille qui le retient. Vous aurez plus de facilités avec le chien rabattu :
Ensuite, retirez la sécurité. Là, il faudra le faire avec le chien armé sinon elle ne sortira pas. Vous devrez donc ensuite libérer la sécurité de pouce, la sécurité de paume, le leaf spring (le ressort plat à 3 pattes) ainsi qu'une toute petite pièce dont le nom m'échappe. Je la nommerai la "pièce sauteuse", elle a tendance à se barrer à plusieurs mètres quand on enlève le levier de sécurité de pouce... Donc prudence :
Vous devez retirer le logement de la-dite pièce sauteuse. Ici, le logement est maintenu par des circlips (système que je n'aime pas particulièrement car ils se déforment très vite). Sur d'autres modèles de 1911, il peut s'agir de vis. Quoi qu'il en soit, retirez les pour pouvoir enlever le logement et accéder au mécanisme de percussion juste après :
Retirez la vis la plus à votre droite, normalement c'est une vis cruciforme. Ne virez pas celle de gauche car elle retient un ressort assez retors...
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Vous pouvez maintenant retirer le chien, le sear et le disconnector. Profitez en pour les nettoyer et vérifier s'ils sont en bon état :
Replacez le disconnector :
Puis le chien :
Et le sear :
Voici le mécanisme de percussion : notez la position du ressort, s'il n'est pas bien mis, votre réplique ne marchera pas ! Vérifiez donc bien que le système de rétraction du percuteur fonctionne.
Replacez ce bloc, en dévissant légèrement la vis qui retient le ressort de percussion, mais pas trop, cela facilitera le remontage.
Appuyer sur ce qui est entouré en bleu, pour ensuite faire pivoter et enlever la bague :
Pour séparer la culasse du reste, il faut ramener le petit cran juste au dessus de la goupille puis pousser la goupille de l'autre côté (faut des petits doigts ou avec un stylo ça marche nikel :
Une fois que la goupille est enlevée, vous pouvez faire glisser la culasse :
Ensuite, retournez la culasse, et tirez le ressort vers la sortie de la culasse :
Une fois le ressort enlevé, il faut retirer cette pièce :
Vous pouvez maintenant retirer le bloc hop-up :
La mécanique est très simple. Cela permet de faire glisser le canon externe vers l’avant pour l’enlever de la glissière. On voit ici la roulette de réglage du hop-up. Attention, le joint est beaucoup plus petit qu’un joint type VSR-10. Le canon interne est en laiton. Pas d’éclaté dans la boite.
Bonne nouvelle, on peut constater que la puissance de la réplique n’est pas trop importante. Si l’insertion d’une cartouche de CO² pleine provoque des tirs à 350 FPS, on baisse assez rapidement aux alentours de 330-335 FPS. Certains ont pu avoir des répliques qui tiraient à 290-300 directement en sortie de boite, le jeu du hasard ! D’après les premières constatations vues sur le net, le modèle « stainless » se détache du lot, suivi de peu par le M45A1 !
Plusieurs pièces détachées sont disponibles pour améliorer ou réparer votre Colt 1911 Airsoft. Voici quelques exemples de Eemann Tech :
Ce slide stop PART N°38 est une pièce de même facture que celle d'origine. Description Ceslide stop (arrêtoir de culasse) est destiné aux répliques de poing d'airsoft de la série M1911 de chez WE. Cette pièce est exactement de même facture que la pièce originale.
Cette tête de cylindre est une pièce de même facture que celle d'origine. Ce nozzle est une pièce de même facture que celle d'origine.
Ce slide stop PART N°38 est une pièce de même facture que celle d'origine. Préconisée pour de simples réparations et destinée aux modèles M1911 WE.
Ce nozzle est une pièce de même facture que celle d'origine. Cette pièce est exactement de même facture que la pièce originale.
Ce slide lock est une pièce de même facture que celle d'origine. Ce nozzle est une pièce de même facture que celle d'origine.
Cette goupille est une pièce de même facture que celle d'origine. Cette tête de cylindre est une pièce de même facture que celle d'origine.
Ce magazine release PART G-06 est une pièce de même facture que celle d'origine. Ce nozzle est une pièce de même facture que celle d'origine.
Petite technique de démontage rapide by Springfield Armory :Une fois la bague de calage (Bushing) déverouillée, ne l'enlevez pas seule, mais sortez le canon avec (rien de plus facile, il suffit de sortir le canon en lui faisant pousser le bushing)
Idem pour le remontage, placez le bushing sur le canon avant de le remettre dans la glissière.
Je me suis moi-même creusé la tête jusqu'à avoir lu,je ne sais plus où sur fa,qu'il suffisait juste de "tirer" sur le bloc hop-up pour le dégager,avec l'inner barrel (canon de precision quoi) de l'outer barrel... Sa va forcer pour sortir et c'est normal... j'ai cru que j'allais tout pêter la première fois... RAAAAAAH!
Avant de commencer, les Hi-Capa sont quasi identiques aux 1911 alors à part une vis ou deux pas au même endroit (c'est surtout dans la culasse que ça change), vous devriez vous y retrouver. Pour ceux qui ont des Glock, achetez un 1911 !
Les pièces:
La première pièce à placer est la queue de détente (image 01). Normalement ces deux pièces sont séparées mais il faut un outil super fin pour faire sauter la micro goupille. Il faut la glisser dans le cadre en passant par le haut de la poignée (02/03). Ensuite faut placer le ressort de détente, heureusement il n'est pas très coriace (04).
Viens ensuite le magazine catch (05), il faut le glisser dans son emplacement (06) et se munir d'un tourne-vis plat très fin pour faire un 1/4 de tour et le bloquer (07). J'ai utilisé le sear spring car mon tourne-vis abîmait tout, je ne le conseille pas. C'est plutôt fragile...
Il s'agit ici de monter le sectionneur (08/09), la gâchette (10), le chien (11) et le châssis du percuteur (12) correctement et dans cet ordre. Attention à ne pas tomber le châssis car il a deux ou trois petites pièces qui n'attendent que de se faire la malle à la première occasion (13). Une fois placée il faut remettre tout le châssis interne dans le cadre (14) en le tenant bien car la goupille ne se met qu'après (15). Il ne reste plus qu'à serrer la vis de châssis (16).
Certainement le plus plaisant grâce à un sear spring (17) qui bouge constamment ! Il suffit de le poser dans la poignée dans l'espace prévu pour (18/19). Attention à la tige qui doit passer sur le sear spring. Ensuite il faut placer la sécurité de poignée (20) et le ressort d'arrêt (21/22). Avec de la délicatesse ça vient tout seul.
Du moins jusqu'à ce qu'on le bloque avec le levier de sécurité, qu'on partage en deux et qu'il suffit d'enclencher. Attention à ce que le ressort d'arrêt ne vous pète pas dans les doigts.
Maintenant au tour du grip housing qu'il faut enfiler tout en serrant la sécurité de poignée (image 27). On met la goupille (image 28), on visse les grips (image 29) et hop le principal est fait !
Certainement ce que l'on connaît le plus sur nos PA. Il faut commencer par installer la mire arrière (30) en vissant par l'intérieur de la culasse (31). On place le bloc canon (32) en le vissant lui aussi (33).
Attention au petit machin (image 34 et 35) qui n'hésitera pas à sauter dans un carton le plus bordélique que vous avez dans les parages...
On glisse donc le canon dans la culasse (36) et on referme avec le barrel bushing pour qu'il reste en place (37). On glisse le end cap (38) et le ressort de culasse avec son guide (39/40).
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