Depuis peu, la guitare est peu à peu rentrée dans le monde mystérieux et magique des audiophiles. Et oui, cela commence à devenir la même chose en guitare avec les pédales d'effet "de luxe", et enfin, les câbles ! On a vu apparaître ici et là les premières marques de "câbles de luxe" pour guitare... Fulltone, Georges L, Evidence Audio, Monster Cable.... Y a t'il une différence ? Quelles sont les caractéristiques à regarder pour trouver un "bon" câble ?
Ce premier mythe tenace provient du fait que l'or ne s'oxyde pas et qu'il conduit mieux le courant que le nickel. On s'attend donc à toujours avoir un transfert optimal entre le câble jack et le composant dans lequel il est inséré (ampli, effet). Cependant, 99,999% des effets, amplis et guitares ont des entrées jack en nickel ! Le plaqué or est donc complètement inutile puisqu'il est calibré pour connecter or sur or et pas sur le nickel ! De plus, le gain en conduction est vraiment faible par rapport au nickel. De plus, l'or étant un métal assez mou, le placage s'en va assez rapidement avec le temps, et n'en fait donc pas un facteur de résistance dans le temps. Le placage sera entièrement parti avant que votre câble en nickel n'ai eu le temps de commencer à s'oxyder ! A moins d'avoir une prise jack entièrement en or (bonne chance avec votre pedalboard !).
Quasiment tous les câbles de jack proviennent de gros fournisseurs qui sont toujours les mêmes : Sommer, Mogami, Belden... Recréer un câble couterai trop cher à un fabricant par rapport à l'acheter au mètre chez ces fournisseurs. Cela ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons hein, au contraire, mais vous ne devriez pas avoir à payer un câble plus cher qu'un autre car le blindage est soit disant unique et spécial. Bien sûr il ya des exceptions.
La seule caractéristique qui risque de dégrader la qualité de votre son dans un câble, c'est sa capacitance. Or, on sait qu'un condensateur de faible valeur peut agir comme un filtre passe bas et va éliminer des fréquences aigues. C'est exactement ce qui se passe dans les câbles ! Donc plus votre câble est long et a une capacitance élevée au mètre, plus vous perdrez d'aigus !
Mais alors, qu'est-ce qu'un bon câble s'il n'est pas en or ou spécial ? Quelles sont les caractéristiques d'un bon câble ? Vous voyez que la conducteur de la masse et le conducteur central sont séparés par 2 couches isolantes. Une couche empêche l'accumulation d'électricité statique lors du frottement entre la gaine et le conducteur pour la masse, et l'autre isole le conducteur central du conducteur pour la masse.
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La valeur de ce condensateur dépend de la nature du câble et de sa longueur : matériaux utilisés pour l'isolation, diamètres et épaisseur de ces matériaux, diamètre du conducteur... etc. Le problème étant qu'il y a beaucoup d'interactions entre tous ces paramètres : un matériau très isolant peut être très peu flexible et donc rendre le câble pénible à utiliser (la couche d'isolation est le principal facteur de flexibilité d'un câble), le conducteur peut avoir un grand diamètre, mais alors le câble sera plus fragile... Ce condensateur va agir sur le circuit RLC formé par le micro, sa résistance interne (plus potentiomètre de volume et de tonalité), et va jouer sur les fréquences, et va notamment éliminer des aigus.
Certaines personnes préfèrent avoir de hautes valeur de capacitances pour éliminer les fréquences aigues et booster un peu les haut médiums (typiquement les gens jouant sur stratocaster). Au dessus on a vu la formule pour calculer la capacitance totale, qui dépend aussi de la longueur du câble. La capacitance totale est directement proportionnelle à la longueur du câble. Un câble 2 fois plus long aura une capacitance 2 fois plus élevée.
Finalement, il nous faut pas grand chose pour avoir un bon câble ! Le rôle des jacks sera surtout la question de la solidité. Prenez donc des trucs costauds. Beaucoup de fabricants ne listent pas la valeur de capacitance par mètre, pourtant c'est la seule chose qui détermine la qualité d'un câble ! Si elle n'est pas indiquée sur leur site, ce n'est probablement pas un fabricant sérieux... Acheter un câble haute qualité sans connaitre cette valeur serait comme acheter une voiture de sport sans regarder son moteur, ses performances ou sa tenue de route !
En effet, les micros actif ont une impédance de sortie faible, donc la capacitance des câbles aura un effet quasi négligeable sur votre signal. Cependant, le guitariste n'aime pas mettre des piles dans sa guitare (moi y compris), et de plus, certaines fuzz ou saturations réagissent mal à un signal basse impédance (comme les fuzz faces par exemple). Il faudra donc utiliser des micros passifs à haute impédance de sortie, dont le signal peut être dégradé dans les câbles.
Il faut donc minimiser au maximum la perte d'aigu entre le câble qui relie votre guitare à la fuzz, puis de la fuzz au reste. L'idéal est donc d'avoir un câble que l'on appelle "câble lead" qui va en fait être un câble à faible capacitance, et relativement court. Il faut donc essayer de trouver le câble et les fiches avec la plus faible capacitance possible entre votre guitare et vos effets à haute impédance.
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On voit bien que le câble qui semble le plus adapté est le Sommer Spirit LLX. Sommer a spécialement conçu ce câble pour ce type d'application. Il est solide, et présente une excellente valeur de capacitance par mètre. On peut alors se rabattre sur les câbles George L's .155 qui sont très flexibles et présentent aussi une bonne valeur de capacitance par mètre. Ils sont cependant un peu chers, et vu que sur un pedalboard les câbles sont très courts, la différence avec du Sommer Tricone MKII sera peu perceptible. Le tricone est lui aussi très flexible.
Pour un pedalboard, j'utilise le Sommer Tricone MKII qui a une capacitance raisonnable (et de toute manière, j'ai un buffer à l'entrée du pedalboard, ce qui fait que je n'ai plus à me préoccupper des capacitances), que j'utilise surtout car il est très flexible.
Il arrive souvent qu'on utilise la boucle d'effet de son ampli. Problème, ça fait déjà 4 câbles à gérer sur scène : cable lead guitare vers pedalboard, sortie pedal board vers ampli, et les 2 cables de la boucle vers le pedalboard ! Pour éviter tout ce bordel, j'utilise un câble double, le Sommer Onyx 2025. Pour la boucle, vous n'avez pas besoin de regarder les capacitances car l'impédance est basse. Cela permet d'avoir 2 câbles, avec l'encombrement d'un seul.
Voilà, je suis en train de câbler ma nouvelle Telecaster et j’ai des petits soucis. Je précise le contexte. A priori, rien de bien sorcier. Les micros sont deux simples Lindy Fralin Steel Pole, une particularité est que le micro manche n’a pas de capot. Un volume et une tona, mais un sélecteur 4 positions pour avoir en plus les deux micros en série sur une des positions. D’autre part, j’ai soigneusement blindé toutes les cavités avec du papier cuivre autocollant, en suivant les conseils de je sais plus qui, mais de manière à ce qu’il y ait une continuité entre le blindage de la cavité micro manche et de la cavité qui abrite les potards. La cavité du jack est également blindé et le blindage est continu avec la cavité des potards.
Si j’ai bien compris, la mise à la masse se fait dans ce cas par le capot des potards, en contact avec la plaque de contrôle, elle-même conductrice et en contact avec le blindage. Bon alors, ça marche pô ! Tout en place, aucun son. Si je retire le jack de la cavité (donc il n’est plus en contact avec le blindage), là j’ai du son. Bon, il doit y avoir encore qq chose qui cloche car sur les positions 1 et 2 j’ai les deux 2 micros (laquelle est série et laquelle est parallèle, je verrai ça plus tard), mais sur les positions 3 et 4 (dans le sens vers le manche), j’ai le micro manche. J’ai isolé le sélecteur de manière à être certain que rien ne vienne frotter sur le blindage au fond de la cavité. Je ne pense pas qu’il soit en cause mais qu’il doit y avoir ce qu’on appelle une boucle de masse. Ah, d’autre part, quand je touche une partie métallique, il y a une petite ronflette alors que lorsque je ne touche rien, c’est le silence. Qu’est ce qui peut merder ? A mon avis ça doit être tout con mais je donne ma langue au chat, et si quelqu’un maîtrise ces histoires de masse, je suis preneur de ses tuyaux !
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Le schéma semble bon, donc vu ce que tu décris, il est clair que quelque chose foire. Tu devrais avoir : aigu, aigu et grave en parallèle, grave, aigu et grave en série, donc il y a peut-être eu un décalage au niveau des pattes du sélecteur. Sur le schéma, le point commun est à gauche sur la ligne du haut et à droite sur la ligne du bas, mais ton sélecteur est-il bien configuré/conçu comme ça ? Oui oui, le sélecteur est exactement comme ce qui est représenté sur le schéma. Mais comme je disais, je pense qu’il doit y avoir une histoire de boucle de masse due au blindage, mais je ne vois pas comment y remédier.
j’imagine que la masse touche aussi le chevalet ?il m’est arrivé une mésaventure qui pourrait t’inspirer: en voulant un guitare fine le jack ( la pointe donc le +) touchait le couvercle blindé de la cavité. j’y ait passé un moment à trouver... Oui oui, ça touche bien le chevalet.
En gros : le schéma de câblage ci-dessus fonctionne parfaitement, mais il y a un problème de masse probablement (certainement) dû au blindage "intégral". Ce que j’ai fait (de façon temporaire) : - j’ai viré le blindage de la cavité jack de manière à ce qu’il ne soit plus en contact avec le cuivre. - j’ai isolé la plaque de contrôle (avec du scotch) du blindage de la cavité. De cette manière, j’ai bien : - position 1 : bridge - position 2 : bridge + neck parallèle - position 3 : neck - position 4 : bridge + neck série Mais (car il y a un mais), j’ai une grosse ronflette si je touche les cordes ou une partie reliée à la masse (chevalet, potard etc.), autant dire que j’ai toujours du bruit sauf quand je ne joue pas. C’est le blindage qui de toute évidence fout la merde. C’est la 4e Tele que je câble mais la 1ère que je blinde comme ça et c’est la 1ere qui me casse les noix. Je peux virer le blindage mais c’est un peu idiot, il doit y avoir une solution toute simple qui m’échappe. Si quelqu’un la connaît cette solution…
Toutes les parties métalliques accessibles depuis l’extérieur de la guitare doivent être mises à la masse, donc si tu as de la ronfette en touchant les cordes/chevalet/potards c’est que la continuité de masse est mauvaise entre ces éléments et la masse du jack. Cette mauvaise continuité peut être dûe à : - Soit une coupure franche (résistance infinie) - Soit un fil trop fin ou une soudure mal faite (résistance non nulle) Si tu as un multimètre (ou si tu peux t’en faire prêter un) mets-le en ohmmètre sur le calibre le plus faible puis mesure la résistance entre la masse du jack et, par exemple, les cordes : la mesure doit etre inférieure à 1 Ohm.
4,3 Ohms ! Cette mauvaise continuité peut être dûe à : - Soit une coupure franche (résistance infinie) - Soit un fil trop fin ou une soudure mal faite (résistance non nulle) J’ai tout vérifié et je ne vois vraiment pas ce qui cloche.
Si tu court-circuites entre eux les deux fils de mesures de ton ohmmètre l’un sur l’autre, as-tu zéro ohm ? Sinon pour localiser où est le problème, laisse un des fils de l’ohmmètre sur la masse du jack, et avec l’autre fil, commence les mesures sur le fil qui part de la masse du jack puis éloigne-toi progressivement tout en suivant ce circuit de masse… tu trouveras fatalement entre quels point c’est résistif. Autre chose: je ne sais pas comment tu as mis le blindage à la masse, mais il vaut mieux n’y souder qu’un seul fil, sinon tu risques des boucles de masse. En principe, avec le blindage, qui est conducteur et continu, toutes les parties métalliques devraient être à la masse, donc le blindage lui-même n’a nul besoin d’être à la masse puisque tout est en contact, les potards sur la plaque de contrôle etc.. Ou alors il y a un truc qui m’échappe complètement. Ce qui m’échappe, c’est de visualiser le circuit complet.
Tu as vérifié avec le multimètre en mode "buzz" que le blindage des différentes cavités, le chevalet et la masse du jack sont bien reliés entre eux? t’aurais pas réalisé ton blindage avec du cuivre autocollant ? dans ce cas la colle entre de couches pourrait limiter la continuité de ton blindage.
Exact, c’est du cuivre autocollant, mais comment faire autrement ? Commençons éventuellement par là : pourquoi faut-il relier le blindage à la masse ? Et pourquoi ne l’est-il pas tout simplement du fait qu’il est en contact avec les parties métalliques (plaque de contrôle, chevalet) qui elles sont reliées à la masse, par exemple par l’intermédiaire des potards visés dessus ?
Certains multis ont un ’buzzer’ qui bippe quand la résistance mesurée est inférieure à 10 Ohms (environ) Trés pratique pour tester des continuités quand on a le nez dans un circuit car ça évite d’avoir à regarder l’afficheur du multi, par contre c’est binaire, bip ou pas bip. Dans le cas de tes 4,3 Ohms tu aurais bien eu un ’bip’ donc tu n’aurais pas su que la résistance est anormalement élevée. As-tu vérifié qu’en court-circuitant entre eux les 2 fils de mesure de ton ohmmètre il affichait bien zéro Ohm ?
Le blindage est mis à la masse pour faire écran aux rayonnements ambiants, et entre autres au 50 Hz du secteur 230 V. S’il n’est pas à la masse le blindage se comporte comme une antenne qui va capter tout ce qui traîne puis le rayonner vers le câblage interne. Pour mettre le blindage à la masse tu peux bien sûr compter sur un simple contact mécanique avec les parties métalliques déjà à la masse (plaque de contrôle, chevalet, potards, jack, etc) c’est d’ailleurs comme ça que certaines pédales ont leur boitier métal mis à la masse par les jacks d’e/s… mais dans ton cas, suivant les différents types de métaux en jeu et la pression appliquée, la résistance de contact *pourrait* ne pas être minimale. Le meilleur moyen reste toujours une bonne soudure, pas de boucles de masse, et tous les retours de masse câblés en étoile.
Au fait, selon la photo ça semble être un mix entre de la peinture conductrice et du cuivre, ça fait peut-être partie du problème... Rien ne dit que ta plaque de protection en plastique (blindée aussi je suppose) touche effectivement le blindage des cavités: en général on relie le blindage au niveau d’une vis de serrage de la plaque pour être sûr que le contact s’effectue correctement (comme les plaques ne sont jamais vraiment plates) et si ton blindage cuivre est défaillant un petite goutte de soudure reliant les différentes bandes fera l’affaire. Prend soin de tester bande par bande avec ton multimètre pour affiner ta recherche
masse et point chaud inversés au niveau du jack.
Oh ben ils ne se baladent plus… J’ai faillit te dire de vérifier ça car ça m’est arrivé il y a peu mais je pensais être le seul assez naze pour pas se rendre compte de ce genre de d’erreur Voyant qu’on est au moins 3 et pas des moindre, je me sens beaucoup mieux !!
Comme je me suis déjà vautré en inversant les fils du jack sur d’autres grattes, j’ai bien vérifié 10 fois si je ne m’étais pas encore planté en comparant le schéma par rapport à mon câblage, avec le fil noir sur la bite de gauche et le blanc, enfin le rouge, sur la bite de droite, comme sur le dessin. Bon et bien il faut croire que ma vue baisse, à moins que ce soit mes capacités intellectuelles, ce qui est tout à fait possible. En plus dès le début j’ai pensé à ça mais comme tout me semblait correct c’est ce que j’ai testé en dernier alors que mon petit doigt (la partie la plus intelligente et la plus utile de ma personne) me le criait de toutes ses forces.
Bon bref, ça fonctionne, et d’ailleurs sa sonne sa mère ! Ca manque encore un peu de réglages mais c’est une putain de Tele qui déchire sa race !
Votre guitare est difficile à régler et présente une action trop haute même après le réglage de votre vibrato, de la justesse et de l’action. Conclusion? Votre manche a certainement bougé, travaillé et nécessite un petit réglage. Comment régler un manche de guitare électrique à l’aide du trussrod? Sachez que les manches vendus sur France guitare sont contrôlés et réglés avant la mise en vente. Vous devez savoir que plus le bois est dense, dur plus celui-ci est résistant à ces changements : C’est le cas des manches Fender une pièce érable (maple) avec découpe sur tranche type « quarter sawn » réputés pour être très durs, denses et résistants. Tout d’abord sachez il est impossible de régler correctement un manche si l’attache manche-caisse est défectueuse, ou si le manche est vrillé, trop creusé ou trop bombé. Un manche trop abîmé nécessite l’intervention d’un spécialiste équipé pour ce genre de travail de reconstruction. Si les dégâts ne sont pas trop importants, et si le manche est équipé d’un trussrod (barre de tension) avec vis de réglage, vous pouvez agir vous-même sur le réglage, sauf si le manche est vrillé ou trop déréglé.
La première erreur de quasiment tous les guitaristes, c’est de croire que tous les manches sont parfaitement droits, ils sont droits quand ils sortent de l’atelier de fabrication après la finition définitive. La touche et le haut des frettes le sont effectivement à première vue, à la fabrication, mais dès que l’on tend les cordes, la tension exercée courbe légèrement le manche, lui donnant ainsi un profil concave, un peu comme un arc. La note est plus claire, propre et les bruits parasites de frettes sont moins importants car la corde pincée à vide vibre sans contrainte. Les guitares armées d’un manche équipé d’un trussrod permettent de régler la tension et l’inclinaison afin de compenser la force exercée par le tirant des cordes choisies. Avec ce système, on peut ajuster en fonction de l’humidité, du tirant de cordes, ou de l’âge de l’instrument. La vis de réglage est insérée dans le manche sous toute la longueur de la touche. La quantité de bois entourant la vis n’est pas la même de chaque côté à chaque extrémité. Ainsi quand on serre la vis, l’inclinaison est réduite et quand on desserre la vis l’inclinaison augmente.
Sur les Fender comme sur les Gibson électriques, l’accès à la vis de réglage se situe soit à la tête de la guitare sous une plaque de cache devant le sillet (ou un orifice d’accès comme sur les manches Fender), soit au talon de manche côté micro-manche, parfois on peut régler le manche à ces deux extrémités quand le trussrod a un double action. Sur les Fender style vintage 50’s et 60’s cette vis de réglage est accessible sans avoir à démonter le « pickguard » ou le micro, permettant ainsi l’opération en conservant le manche vissé (ou collé) sur le corps. De toute manière, la plupart des guitares électriques (et acoustiques) sont équipées de ce système.
Il est très utile de préciser aux lecteurs qui croient parfois, à tort, que leur manche Fender est défectueux, que la plupart des trusrod montés par Fender ces 15 ou 20 dernières années ne sont pas des truss rod biflex double action, sauf sur les séries américaines haut de gamme type AM Standard, Deluxe, Elite, etc. Même les Reissue Vintage sont équipées de trusrod simple action. Mais les trusrod simple action Fender ont un faible niveau de tension, cad qu’en dévissant au max pour creuserez le manche légèrement vous ne pourrez jamais avoir une touche très concave et même en serrant au maximum possible vous obtiendrez un manche droit, plat, voir légèrement convexe mais sans plus. C’est courant sur les manche des gammes Mexicaines et sur les modèles USA FSR ou Special. Les trusrod biflex étaient d’habitude montés en série à partir de la gamme American Standard, American Deluxe et American Vintage. Bien entendu les modèle Artist USA haut de gamme en sont le plus souvent équipés. En réalité, ces manches Fender sont sensés être suffisamment souples pour devenir légèrement concaves, juste ce qu’il faut, sous l’effet de la tension des cordes.
Si vous ne possédez pas la documentation, rencardez vous pour la récupérer mais n’intervenez pas si vous n’avez pas de précision de la part du constructeur. Si par hasard vous disposez d’une guitare qui n’est pas équipée de barre de tension avec vis de réglage, oubliez l’opération (normal) et passez directement voir un spécialiste car si le manche est vrillé ou trop creusé, vous ne pourrez rien faire sans l’outillage adéquat, en particulier s’il faut décoller le manche du corps pour le remettre à plat. De quels outils avez vous besoin? A propos des outils, il vous faudra un capodastre et une règle de luthier métallique permettant de mesurer l’action et le niveau de concavité du manche, d’un point à l’autre en partant du pontet ou d’un bout à l’autre du manche seul.
Le réglage d’inclinaison du manche dépend du tirant de cordes en fonction du modèle de guitare, toutes les guitares (« flamenco », « jazz » ou « solidbody ») ne disposent pas des mêmes caractéristiques et ne se règlent pas de la même manière. En règle générale, l’inclinaison doit être d’environ 0,4mm, si elle dépasse les 0,79mm, utilisez la barre de tension pour la réduire légèrement. Vérifiez avant la jointure manche/caisse et tendez un jeu de cordes au diapason normal. Méthode 1 (voir schéma ci-dessus) : Serrez un capodastre à la première case du manche, ensuite appuyez sur la corde basse la plus épaisse (le mi) une frette au dessus de la case de jonction corps/manche, cad la frette située juste avant la case de jonction corps/manche. La corde forme alors une ligne parfaitement droite entre les deux frettes (cad entre le capodastre et votre doigt). Ainsi pour vérifier la courbure du manche, son inclinaison, mesurez la distance entre le dessous de la corde de Mi grave et le dessus de la frette à la 5em, 6em, 7eme et 8eme case, selon le modèles de guitare et le type de construction du manche. Méthode 2 : Placez la règle métallique de luthier à la place de la corde ou au centre de la touche si votre radius est faible, cette méthode sert à calculer partiellement la distance corde/touche. Si vous constatez que la distance n’est pas suffisamment importante, tournez la vis de réglage d’un HUITIEME (1/8) à un quart de rotation max dans le sens contraire aux aiguilles d’une montre. Cela aura pour effet de détendre la barre de tension et creusera le manche légèrement. Mesurez à nouveau la nouvelle distance et si elle s’avère insuffisante donnez encore un huitième de rotation de la vis de réglage et pas plus. L’opération est valable en sens inverse si la distance est trop importante entre la touche et la règle.
Un sustainer, est un appareil électronique qui permet de faire vibrer les cordes de la guitare indéfiniment. Le signal du micro chevalet est inséré dans un petit module amplificateur, qui transmet à un électroaimant situé à proximité des cordes (en lieu et place du micro manche), et fait vibrer la corde . Divers schémas circulent sur internet, basés principalement sur le circuit LM386 et un transistor N-Fet J201 pour la partie préamplification. Mais il restait à réaliser un pré ampli orienté guitare. Idéalement, l’électroaimant est composé d’un noyau métallique entre deux flasques espacées de 3mm. Le nombre de tours est déterminé de manière à obtenir une impédance de 8 Ohms (impédance d’un HP). Le fil et l’âme métallique peuvent comme ici être récupérés d’un vieux transformateur. La mesure de l’impédance à la fin du bobinage permet d’ajuster le nombre de tours avec précision.
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