Le bronzage des armes à feu est un processus essentiel pour protéger le métal contre la corrosion et l'oxydation, tout en améliorant l'esthétique de l'arme. Il existe plusieurs méthodes de bronzage, chacune ayant ses propres avantages et inconvénients. Cet article explore les techniques de bronzage à froid et à chaud, en fournissant des conseils et des avis d'utilisateurs pour obtenir les meilleurs résultats.
Le bronzage à froid est une méthode simple pour restaurer la finition de votre fusil de chasse. Bien qu'il ne remplace pas un bronzage à chaud professionnel, il offre une alternative pratique pour les retouches ou les projets de bricolage. Il est idéal pour des retouches rapides ou pour les utilisateurs non professionnels, bien qu'il puisse être moins résistant.
Après avoir nettoyé et dégraissé l'arme, appliquez un produit de bronzage à froid avec un chiffon ou un coton-tige. Laissez agir selon les instructions du fabricant, puis essuyez et huilez la surface pour protéger le métal.
Plusieurs produits de bronzage à froid sont disponibles sur le marché, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients. Voici quelques exemples et les avis associés :
La préparation est essentielle pour un bronzage à froid réussi. Voici quelques étapes et conseils à suivre :
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Certaines erreurs peuvent compromettre le résultat du bronzage à froid.
Le bronzage à chaud est plus durable et est souvent utilisé par les professionnels, mais il nécessite un équipement spécialisé. Les pièces doivent être polies miroir et parfaitement dégraissées, il faut utiliser soit un récipient en acier noir soit un récipient en acier inoxydable, surtout pas d’aluminium.
Attention ce bronzage attaque les brasures à l’étain, on évitera les canons de fusil de chasse avec des bandes brasées par exemple.
Le bain sera chauffé entre 135 et 145 degrés Celsius. Avec le temps et l’évaporation de l’eau, la température augmente, il ne faut pas dépasser 145 degrés sous peine de voir une teinte rougeâtre apparaître. Il faudra donc ajouter de l’eau déminéralisée au bain, mais surtout pas lorsqu’il est chaud (violentes projections de soude), il faut d’abord le laisser refroidir.
Le traitement dure en général 15 minutes, mais il peut être porté à 1 heure dans le cas d’aciers récalcitrants qui ne prennent pas la teinte. Les pièces sont ensuite rincées à l’eau chaude, séchées puis huilées.
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Pour le bronzage à la couche, voici deux recettes de liqueur de bronzage que j’utilise. J’obtiens un beau noir en 6/7 couches environ. Je réalise les 4 premières couches avec la formule suisse, puis 3 couches avec la formule Niedner.
La préparation se fera toujours en portant des gants, lunettes de protection.
Attention, cette liqueur fait appel à ce qu’on appelle de l’eau régale, un mélange d’acides qui est capable de dissoudre de l’or. Ici, on va dissoudre des copeaux d’acier dans ce mélange d’acides, cela provoque un dégagement de fumées toxiques, il faut donc réaliser cet étape en extérieur, ou dans une Sorbonne de laboratoire. La réaction est violente, il faut donc ajouter les copeaux d’acier par petites quantités.
Une fois la réaction terminée, il restera des copeaux ce qui est normal. Les copeaux sont ajoutés en excès afin de neutraliser tout l’acide.
Pour le bronzage à la couche, il faut polir les pièces, puis passer un coup de scotch brite pour créer des micro rayures à la surface du métal (cela favorise l’attaque des liqueurs de bronzage). Enfin les pièces sont soigneusement dégraissées. Ne plus toucher les pièces à main nues, toujours porter des gants.
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J’applique les liqueurs à l’aide d’un coton démaquillant, j’utilise des cotons tiges pour les petits recoins pas très accessibles. Le coton ne doit pas être détrempé, il doit être à peine humide. Appliquer la liqueur sans coulures en une seule passe sans revenir en arrière. La liqueur doit d’ailleurs très rapidement sécher sur la pièce après application. Il faut bien entendu prendre un coton neuf pour chaque couche. Je conseille également de prélever une petite quantité de liqueur dans un récipient afin d’éviter de polluer toute la bouteille.
Pour ma part, une fois les pièces préparées, je procède comme suit:
Le bronzage à la couche est plus long que le bronzage à chaud, mais il est beaucoup plus solide et reste la méthode armurière transitionnelle par excellence! Autre avantage du bronzage à la couche, avec le bronzage à chaud si le métal contient beaucoup de silice alors il peut prendre une teinte violacée ce qui n’arrive pas avec le bronzage à la couche.
Voici une méthode simple pour rénover une arme rouillée, qui ne demande pratiquement aucun matériel:
Mélange : 1 litre de vinaigre blanc ménager à 14° dans lequel on dissout 5 cuillères de gros sel (augmenter ou diminuer la quantité de sel pour un décapage plus ou moins agressif). Ce mélange est moins agressif pour le métal et pour l’utilisateur que les acides du commerce, il permet de mieux contrôler le travail effectué. Il ne coûte presque rien et ne laisse pas d’odeur dans le temps, pour s’en débarrasser il suffit de le jeter dans l’évier.
Note importante : S'agissant d'un mélange acide, il ne faut surtout pas tremper les ressorts car ils deviendraient cassants. Les ressorts sont à tremper dans du pétrole pendant plusieurs semaines si besoin. Finir de les nettoyer en frottant avec de la laine d’acier et de l’huile.
Laisser tremper les pièces de quelques minutes à 24 heures selon oxydation. Vérifier le résultat en brossant (1) et en rinçant à l'eau. Renouveler la durée de trempage autant de fois que nécessaire. (si la pièce a été rincée à l'eau avant, l'essuyer pour éviter de diluer la solution de trempage). Changer ou filtrer le bain de trempage si nécessaire.
Si les pièces à traiter sont trop grandes pour être trempées, il faut les envelopper dans un chiffon ou du papier absorbant imbibé avec la solution de trempage et envelopper le tout avec du film plastique alimentaire qui empêchera l'évaporation du produit.
(1) Brossage : Dans un premier temps, pour une pièce très oxydée on peut utiliser du papier de verre fin (ou toile émeri) pour faire partir la rouille. Attention de ne pas rayer le métal. Ensuite, pour les étapes suivantes, des pièces fragiles ou peu oxydées, on peut utiliser une brosse métallique (acier, laiton), de la laine d'acier N° 0, 00 et 000.
Il est obligatoire de neutraliser le mélange acide décapant qui sinon, et malgré rinçage à l'eau, continuerait à agir. Pour le neutraliser, il faut rincer les pièces avec un mélange d'eau et de lessive de soude (10 %). Laisser tremper la pièce une heure environ (pour encore plus d'efficacité, on peut laisser tremper 15 à 30 minutes, brosser et rincer à l'eau claire, puis retremper à nouveau une trentaine de minutes). Terminer en rinçant abondamment à l'eau claire et en brossant.
Après neutralisation du mélange acide et rinçage, les pièces seront certainement recouvertes d'une pellicule grise (ou autre selon le métal) que l'on peut enlever à l'aide de laine d'acier 000. Ensuite, dépoussiérer les pièces et les laver au pinceau avec de l'acétone pour bien les dégraisser (le dégraissage à l'acétone est très important afin que le produit de bronzage puisse accrocher au métal. On peut donc laver plusieurs fois à l'acétone pour plus de sécurité, le produit s'évapore presque instantanément lorsque le dégraissage est parfait. Ne pas utiliser de pétrole qui laisse un film protecteur sur le métal).
Appliquer le produit de bronzage (canon noir, armistol, etc) avec un petit pinceau à poils pas trop souples (faire des allées et venues avec le pinceau jusqu'à ce que la réaction chimique se fasse - quelques secondes en général. Laisser sécher 01 heure à 24 heures selon température.
Lorsque le produit est bien sec, il se forme en principe une fine couche grise et terne et de l'oxydation interne peut même remonter en surface. Pour enlever cette couche, frotter avec un chiffon rugueux ou même (doucement) avec de la laine d'acier 000. Répéter ces opérations autant de fois que nécessaire. 3 fois paraissant un minimum.
Huiler abondamment toutes les pièces traitées.
Une astuce simple pour noircir une pièce en acier consiste à la tremper dans de l'huile de lin, puis à la chauffer. Ce procédé transforme une pièce "immonde" en jolie pièce accordée avec le reste de votre arme. Plus on chauffe et plus ça brille, et d'après mes essais, le traitement thermique protège de la corrosion. J'utilise ce procédé depuis longtemps sur mes armes historiques (poudre noire).
| Étape | Description | Matériaux/Produits |
|---|---|---|
| Préparation de la surface | Enlever l'ancienne finition et dégraisser la pièce | Papier de verre, vinaigre blanc, essence F, acétone |
| Application du produit | Appliquer en fines couches et laisser sécher | Produit de bronzage à froid (ex: Canon Noir), coton, pinceau |
| Finition | Carder légèrement et appliquer une huile protectrice | Laine d'acier 0000, huile pour arme |
Le bronzage à froid est une solution accessible et efficace pour restaurer ou protéger les parties métalliques de vos armes. Que vous soyez propriétaire d’armes anciennes, chasseur passionné, ou amateur de tir sportif, cette technique permet de redonner un aspect neuf à vos pièces tout en les protégeant de la corrosion.
Le bronzage à froid est un procédé chimique qui permet d’oxyder la surface de l’acier afin de créer une fine couche protectrice noire ou bleutée.
Le bronzage à froid est une méthode simple, économique et efficace pour restaurer et protéger vos armes. En respectant les étapes de préparation, d’application et de finition, vous obtiendrez un résultat durable et esthétique.
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