Le bronzage est une étape essentielle dans la fabrication d'un fusil de chasse, ayant pour but de protéger le canon de l'oxydation et de la corrosion. Il existe différentes techniques, allant du bronzage à la couche au bronzage par bain, en passant par le teflonnage. Chapuis Armes bronze toutes ses armes à la couche.
Le bronzage à froid est un procédé rapide et facile à utiliser, ne nécessitant aucun matériel technique spécifique. Il protège immédiatement de l'oxydation et de la corrosion. Le bronzage à froid Klever par Ballistol est un produit issu de la recherche professionnelle, permettant de noircir et de protéger chimiquement et durablement les canons et les pièces mécaniques. Il fonctionne sur le principe des bronzages à froid, type métal black ou canon noir.
Le bronzage à froid peut être utilisé sur tous les aciers, les alliages d'acier, le fer et l'acier Damas. Il est très souvent destiné aux canons d'armes, mais aussi aux pièces mécaniques de fusils, de carabines ou d'armes de poing, et à toutes les pièces brutes décapées sur lesquelles vous souhaitez appliquer une protection contre la rouille.
Voici les étapes à suivre pour réaliser un bronzage à froid :
Il est impératif d'effectuer avant chaque bronzage un dégraissage parfait de l'arme à l'aide du Canon net dégraissant.
Lire aussi: Avis et conseils : bronzage à froid des armes
Le bronzage à chaud est un procédé plus traditionnel qui demande davantage de temps et un minimum de savoir-faire et d'expérience. Voici une recette de bronzage à chaud :
Si vous n’avez pas de nitrite de sodium, alors utilisez 200g de nitrate de sodium par litre d’eau.
Attention ce mélange est très corrosif, il faut porter des gants, lunettes, chaussures fermées et également toujours avoir un seau d’eau à proximité. Les pièces doivent être polies miroir et parfaitement dégraissées, il faut utiliser soit un récipient en acier noir soit un récipient en acier inoxydable, surtout pas d’aluminium. Attention ce bronzage attaque les brasures à l’étain, on évitera les canons de fusil de chasse avec des bandes brasées par exemple. Le bain sera chauffé entre 135 et 145 degrés celcius. Avec le temps et l’évaporation de l’eau, la température augmente, il ne faut pas dépasser 145 degrés sous peine de voir une teinte rougeâtre apparaître. Il faudra donc ajouter de l’eau déminéralisée au bain, mais surtout pas lorsqu’il est chaud (violentes projections de soude), il faut d’abord le laisser refroidir. Le traitement dure en général 15 minutes, mais il peut être porté à 1heure dans le cas d’aciers récalcitrants qui ne prennent pas la teinte. Les pièces sont ensuite rincées à l’eau chaude, séchées puis huilées.
Le bain rapide est composé de soude, de nitrite de sodium et d'eau. La température de travail est d'environ 130 degrés centigrade. Les pièces sont plongées dans ce bain pendant une quinzaine de minutes.
Si le métal est poli de manière brillante, alors le bronzage sera noir brillant. Après le dégraissage du métal, une liqueur est appliquée à compter de trois fois par jour pendant une semaine.
Lire aussi: Comment bronzer un fusil
Pour le bronzage à la couche, voici deux recettes de liqueur de bronzage :
Liqueur de bronzage suisse:
Diluer 8,7 grammes de perchlorure de fer dans 20ml d’eau déminéraliséePrélever 12,5 grammes de cette solution Ajouter 1,82 gramme de sulfate de cuivre Ajouter 2,53 grammes d’alcoolCompléter avec de l’eau déminéralisée pour faire 95mlAjouter 5ml d’acide nitrique à 65% la liqueur prendra alors une teinte vert gazon.Stocker la liqueur dans une bouteille en verre à l’abris de la lumière.
Liqueur de bronzage Niedner:
Attention, cette liqueur fait appel à ce qu’on appelle de l’eau régale, un mélange d’acides qui est capable de dissoudre de l’or. Ici, on va dissoudre des copeaux d’acier dans ce mélange d’acides, cela provoque un dégagement de fumées toxiques, il faut donc réaliser cet étape en extérieur, ou dans une Sorbonne de laboratoire. La réaction est violente, il faut donc ajouter les copeaux d’acier par petites quantités.Dans un bocal en verre mélanger:6ml d’acide chlorhydrique à 37%9ml d’acide nitrique à 65%Ajouter petit à petit 3,15 grammes de copeaux d’acier (le mieux étant d’ajouter un petit copeau à la fois)Une fois la réaction terminée, il restera des copeaux ce qui est normal. Les copeaux sont ajoutés en excès afin de neutraliser tout l’acide.Verser le contenu du bocal dans un autre bocal contenant 100ml d’eau déminéralisée (toujours le mélange d’acide dans l’eau jamais l’inverse).Ajouter 3g d’alcool. Filtrer la liqueur à l’aide d’un entonnoir propre et d’un filtre à café. Stocker la liqueur dans un flacon en verre à l’abris de la lumière.
Lire aussi: Guide complet du bronzage à chaud de canons de fusil
Pour le bronzage à la couche, il faut polir les pièces, puis passer un coup de scotch brite pour créer des micro rayures à la surface du métal (cela favorise l’attaque des liqueurs de bronzage). Enfin les pièces sont soigneusement dégraissées. Ne plus toucher les pièces à main nues, toujours porter des gants. J’applique les liqueurs à l’aide d’un coton démaquillant, j’utilise des cotons tiges pour les petits recoins pas très accessibles. Le coton ne doit pas être détrempé, il doit être à peine humide. Appliquer la liqueur sans coulures en une seule passe sans revenir en arrière. La liqueur doit d’ailleurs très rapidement sécher sur la pièce après application. Il faut bien entendu prendre un coton neuf pour chaque couche. Je conseille également de prélever une petite quantité de liqueur dans un récipient afin d’éviter de polluer toute la bouteille.
Pour ma part, une fois les pièces préparées, je procède comme suit:- application d’une première couche de liqueur suisse (les pièces prennent une teinte cuivrée)- application d’une seconde couche de liqueur suisse 1h après la première couche- laisser les pièces s’oxyder 12 à 24h en veillant à ce que l’oxydation soit uniforme et pas trop forte pour éviter les piqûres. On peut se fabriquer une étuve à l’aide d’une caisse en bois dans laquelle on aura mis une gamelle d’eau à proximité d’une ampoule. Personnellement je préfère éviter, car si mal maîtrisé on arrive vite à la formation de piqûres sur la piece.- Faire bouillir les pièces durant 20 minutes dans de l’eau déminéralisée puis sécher les pièces (l’oxydation rouge doit virer à noir, conversion de l’hématite en magnétite)- carder les pièces (frotter l’oxyde) à l’aide de laine d’acier 0000 préalablement dégraissée, ou à l’aide d’une brosse rotative avec poils en acier inoxydable de diamètre 0,07mm à 500 tours minutes (brosse disponible chez brownells)- Je dégraisse par précaution une nouvelle fois les pièces- application d’une troisième couche de liqueur suisse (la liqueur suisse étant assez acide, il est normal que l’application retire un peu du bronzage de la pièce, d’où l’importante d’appliquer la liqueur en une seule passe). S’en suit, oxydation 12/24h, ébullition 20 minutes, cardage, dégraissage.- application d’une quatrième couche de liqueur suisse puis, oxydation 12/24h, ébullition 20 minutes, cardage, dégraissage.- A ce stade, les pièces sont généralement déjà noires. J’utilise ensuite la formule Niedner qui est plus douce, et altère moins le bronzage que la liqueur suisse, cela permet de foncer et d’uniformiser la teinte. Application d’une cinquieme couche de liqueur Niedner puis, oxydation 12/24h, ébullition 20 minutes, cardage, dégraissage.- application d’une sixième couche de liqueur Niedner puis, oxydation 12/24h, ébullition 20 minutes, cardage, dégraissage.- application d’une septième couche de liqueur Niedner puis, oxydation 12/24h, ébullition 20 minutes dans de l’eau déminéralisée à laquelle on ajoute de l’extrait de bois de campêche (1 cuillère à café par litre d’eau, ce qui donne plus de profondeur au bronzage et neutralise les acides contenus dans les liqueurs) cardage, puis huilage des pièces.
Le bronzage à la couche est plus long que le bronzage à chaud, mais il est beaucoup plus solide et reste la méthode armurière transitionnelle par excellence! Autre avantage du bronzage à la couche, avec le bronzage à chaud si le métal contient beaucoup de silice alors il peut prendre une teinte violacée ce qui n’arrive pas avec le bronzage à la couche.
Le BRUNICHEM est un procédé permettant de rebronzer les armes abimées en immersion, les armes ainsi traitées retrouvent leur aspect d'origine noir brillant ou satinés. Il est obtenu par une conversion chimique du fer : des micro particules de fer et d’acier sont enlevées de la surface et remplacées par un complexe fer - cuivre qui est alors oxydé en noir. Le complexe de surface produit est semblable à une surface phosphatée mais sans changer le dimensionnel de la pièce traitée.
La fabrication d’un fusil de chasse est un art. Si les étapes de sa fabrication restent identiques pour chaque type fusil, les techniques utilisées sont diverses. La fabrication artisanale façonne des fusils uniques tandis que la fabrication industrielle produit des armes plus uniformes. Aujourd’hui, la technologie la plus moderne employée pour l’usinage est la machine dites à 5 axes. Une fois usinée, les pièces du canon sont assemblées. Méthode artisanale ou méthode industrielle, le process d’assemblage diffère.
Après le dégraissage du métal, une liqueur est appliquée à compter de trois fois par jour pendant une semaine. Le plus souvent, la crosse est fabriquée en noyer, voire en matériaux synthétiques tels que le carbone. En carbone, elle est réalisée industriellement. On retrouve différentes essences pour la réalisation de crosse, telles que le hêtre sur des fusils industriels ou le noyer sur des armes de qualité. La crosse en noyer est en effet un incontournable pour un fusil de chasse traditionnel. Son veinage si particulier lui confère de splendides contrastes. Les bois utilisés par Chapuis Armes proviennent de Turquie, et sont scrupuleusement sélectionnés pour leurs qualités techniques et esthétiques. Les bois sont séchés naturellement pendant trois années complètes, processus au bout duquel les bois sont prêts à être travaillés.
Étape de sublimation, seule une main experte peut graver une arme de chasse. Tous les éléments métalliques peuvent être gravés. Il existe diverses techniques de gravure, qui influence le rendu final de l’œuvre. Les motifs décoratifs que l’on retrouve le plus sont les scènes de chasse, qui représentent les animaux dans leur environnement naturel, les perdreaux à l’envol aux bécasses en sous-bois. Les chiens de chasse sont aussi des motifs appréciés.
Contrairement à la gravure, le quadrillage n’a pas seulement une fonction esthétique : il permet une prise en main optimale du fusil.
tags: #bronzage #fusil #de #chasse #technique
Chargement des visites
