La batterie constitue le cœur énergétique de toute réplique AEG. Son choix conditionne directement la cadence de tir, la réactivité du déclenchement et l'autonomie durant les parties. Il existe différents types de batteries comme nos bonnes vieilles batteries V-Lock et batteries DV (NPF, LP-E6 et plus encore), mais depuis l’arrivée des drones et des nacelles, dérivés des utilisations des hobbyists, sont apparus les Batteries Lithium Polymer ou Lipos. Leur gros avantage provient de leur construction légère ainsi que de leur haute puissance. Ces batteries nécessitent cependant un entretien particulier afin d’en assurer la durée de vie la plus longue, ou plus simplement éviter une catastrophe dûe à un mauvais entretien. On parle içi de batterie pouvant prendre feu et littéralement endommager votre matériel ou pire….
Les batteries NiMH (Nickel-Hydrure Métallique) représentent la solution éprouvée pour les débutants. Robustes et tolérantes aux erreurs de manipulation, elles délivrent des tensions de 8.4V ou 9.6V selon leur configuration. Les batteries LiPo (Lithium-Polymère) dominent désormais le marché des joueurs expérimentés. Plus légères et compactes à capacité équivalente, elles offrent une réactivité supérieure et une courbe de décharge stable. Les configurations 7.4V (2 cellules) et 11.1V (3 cellules) s'adaptent aux différents niveaux de performance recherchés.
Ce sont les batteries les moins répandues et pourtant elles présentent de nombreux avantages. Elles présentent aussi l’avantage d’offrir une alternative en Voltage a ceux qui hésitent entre une LiPo de 7.4V et une de 11.1V car elles ont une tension nominale totale de 9.9V .
Voila un court de LIPO Le " S " correspond au nombre de cellules. Une cellule d'une batterie au lithium polymère, plus communément appelé " lipo ", a une tension de 3.7 volts. Il suffit de multiplier 3.7V par le nombre de cellules pour obtenir la tension totale de la batterie. Les cellules, à l'intérieur du packs, sont montée en série. Le montage en série permet d'additionner les tensions mais pas la capacité.
Exemple:
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L'indice 15C, 20C, 25C etc... signifie l'intensité de décharge de la lipo. Le " C " veut dire " capacité " et le chiffre est le multiplicateur. Pour faire le calcul, il faut que tu convertisses les milliampère en ampère.
Exemple pour une lipo de 1800 mAh:
Pour être plus explicite, ce que la batterie est capable de fournir. Il s’agit du taux de décharge.
Pour l'intensité de charge. C'est le même calcul que pour savoir l'intensité total que peut fournir la lipo. Bien souvent, on charge les lipo en 1C, qui veut dire une fois la capacité. Selon les lipo, l'indice peut être plus grand, cela veut dire que ton chargeur peut envoyer ( si il le peut ) une plus grosse intensité pour recharge plus vite. En gros, en 1C tu charges en 1h, en 2C en 30 mn, en 3C en 20mn, en 4C en 15mn et en 5C en 12mn.
La tension nominale d'un élément LiPo est de 3.7 V. (C'est la tension à vide d'un élément chargé à 50%).
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La capacité : elle s'exprime en Ah (Ampère x heure et non pas Ampère / heure). Une batterie de 2000 mAh soit 2 Ah a la capacité de débiter 2 A pendant 1 h ou 20 A pendant 0,1 h (6 mn).
L'agencement d'un pack : pour obtenir une tension plus élevée, on met plusieurs batteries élémentaires en série. Un pack 3S possède 3 éléments en série (le + d'une batterie est relié au - de la suivante), sa tension nominale sera de 3 x 3.7 V soit 11.1 V (à vide).
Pour augmenter la capacité d'un élément, on peut en mettre 2 en parallèle soit 2P en abrégé (les + des deux batteries sont reliés ensemble, idem pour les -). Tenant compte de l'augmentation de capacité des éléments, ceci n'est plus très utilisé pour les applications courantes.
Le facteur de décharge : une batterie 2000 mAh de 20 C a une intensité maximale de décharge de 20 fois sa capacité soit 20 x 2 A = 40 A (et non pas Ah ).
Les fabricants ont toujours tendance à gonfler ces chiffres, aussi il vaut mieux prendre un peu de marge pour prolonger sa durée de vie... et puis n'oubliez pas, décharger une batterie à 20 C, ça fait 1/20 h soit 3 mn d'autonomie .
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Résistance interne : c'est la résistance équivalente mise en série avec une batterie théorique. Rarement indiquée par les fabricants, c'est vraiment dommage. Elle influence la capacité de décharge d'une batterie.
Tension minimale de décharge : les batteries LiPo ne doivent jamais être déchargées en-dessous de 2,5 V par élément. La valeur recommandée si vous voulez faire durer vos batteries est de 3.3 V par élément et personnellement je m'arrête à 3.6V.
La charge des batteries LiPo commence à courant de charge constant (I = 1C*) et lorsque la tension atteint 4.2 V elle se termine à tension constante, le courant de charge décroissant pour arrêter la charge à I = 0,1C.* Les batteries de 3ème génération peuvent se charger à 5C, encore faut-il le chargeur qui en est capable.
Tension de charge maximale : les batteries LiPo ne doivent jamais être chargées au-dessus de 4.2 V par élément. Attention, danger d'incendie ! C'est pourquoi il est impératif d'utiliser un "égaliseur" dans le circuit de charge. En effet, après utilisation, les tensions aux bornes de chaque éléments peuvent être différentes, et si vous charger un pack d'éléments en série un des éléments peut se trouver en surtension.
Tension de stockage recommandée : si vous voulez prolonger la durée de vie de vos chères LiPo, il vaut mieux les stocker au froid et seulement à 3.7 V par cellule.
Pour comprendre la différence entre une LiPo 3S 20C et une 30C, il faut se concentrer sur le taux de décharge ("C"). Plus ce chiffre est élevé, plus la batterie peut fournir de courant instantanément. Cela se traduit par une meilleure réactivité de la réplique et une cadence de tir potentiellement plus élevée.
Une batterie 30C offrira donc une meilleure performance qu'une 20C, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elle est indispensable. Le choix dépendra de la configuration de votre réplique et de vos préférences de jeu.
Si votre réplique est une entrée de gamme et qu’elle a été livrée avec par exemple une batterie NimH de 8.4V alors il y a de fortes chances pour que l’usage d’une LiPo de 11.1V détruise simplement votre moteur. Cependant si votre réplique est conçue pour le supporter ce qui est généralement le cas du milieu-haut de gamme alors vous pouvez y aller sans hésiter.
Les batteries LiPo sont plus délicates que les NiMH et nécessitent un entretien rigoureux pour garantir leur sécurité et leur longévité. Voici quelques conseils essentiels :
Les formats varient selon l'emplacement prévu : stick pour les tubes de crosse et garde-mains, butterfly/nunchuck pour les crosses crane, brick/PEQ pour les boîtiers externes.
Les batteries LiPo exigent un chargeur avec fonction d'équilibrage et un stockage en sac ignifugé.
| Type de Batterie | Tension | Avantages | Inconvénients | Utilisation |
|---|---|---|---|---|
| NiMH | 8.4V - 9.6V | Robustes, Tolérantes | Moins de réactivité, Courbe de décharge instable | Débutants |
| LiPo | 7.4V - 11.1V | Légères, Compactes, Réactives, Courbe de décharge stable | Entretien rigoureux, Risque d'incendie | Joueurs Expérimentés |
| LiFe | 9.9V | Alternative entre LiPo 7.4V et 11.1V | Moins répandues | Joueurs Expérimentés |
Le Mini-Tamiya reste le standard le plus répandu, progressivement remplacé par le T-Deans offrant une meilleure conductivité électrique.
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