Cet article détaille le fonctionnement de la barre d'exposition du viseur du Nikon D700, un appareil photo reflex numérique plein format. Nous aborderons les modes de prise de vue, les paramètres ISO et d'autres aspects importants pour comprendre et maîtriser l'exposition.
Les appareils photo comportent 4 modes de prise de vue désignés par les lettres P, S, A et M. Les questions qui reviennent le plus souvent chez les photographes débutants concernent le choix du mode de prise de vue. Votre appareil photo vous propose 4 modes experts, les modes P, S, A et M.
L’algorithme intégré à votre appareil est capable de distinguer si la partie haute de votre cadrage est un ciel lumineux, ou si vous êtes en orientation portrait. Il va alors choisir parmi les dizaines de milliers de combinaisons qu’il a en mémoire celle qui va donner la meilleure exposition possible. Le mode P est la plupart du temps débrayable : tournez la molette correspondante pour décaler le programme. Imaginez que vous vouliez photographier une scène d’action avant qu’elle ne se produise (comme un enfant qui s’apprête à sauter devant vous) : vous avez préparé votre cadrage, le boîtier a choisi un temps de pose et une ouverture mais il ne peut pas savoir que votre sujet va bouger. C’est à vous de décaler le programme de façon à choisir un temps de pose plus court pour réduire le risque de flou. N’oubliez pas qu’en mode P, le boîtier vous garantit une exposition correcte, programme décalé ou pas. Si toutefois vous choisissez un temps de pose trop important (ou trop court) et que l’ouverture correspondante n’est pas disponible, alors l’affichage va vous signaler l’impossibilité de déclencher.
Le mode A (‘Aperture’ ou Ouverture en anglais) est le mode le plus utilisé par les photographes. Il consiste à fixer une ouverture à l’aide de la bague de diaphragme ou de la molette correspondante et à laisser le boîtier choisir seul le temps de pose. Ici en mode A le boîtier indique un couple temps de pose 1/4.000 ème de sec. Tout est question de goût. Il n’y a rien de technique si ce n’est qu’il vous faut comprendre et maîtriser la notion de profondeur de champ (lire Notions de base sur la photo). Retenez ceci : plus l’ouverture est grande, plus la profondeur de champ est faible. Une grande ouverture est caractérisée par une valeur de diaphragme faible (ex. f/4), une petite ouverture est caractérisée par une valeur de diaphragme élevée (ex.
Ici, en mode S, le boîtier indique un temps de pose de 1/800 ème sec. L’intérêt est évident : si votre sujet est dynamique (photos de sport, d’action) alors vous décidez par vous-même du temps de pose afin d’éviter au mieux le flou et le boîtier vous épargne le calcul de l’ouverture. Le mode S n’a pas de réelle utilité lorsque vous photographiez au fil de vos promenades, en vacances, en voyage. Choisissez plutôt le mode A qui vous donne le contrôle de la profondeur de champ.
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Le mode M est le mode qui vous donne toute liberté de contrôler vos paramètres de prise de vue. Ici en mode M le boîtier indique que le réglage choisi (1/1.600 ème sec. Le mode M permet toutes les variantes possibles (et les erreurs d’exposition qui vont avec). Si vous faites le choix du mode M, vous devez comprendre que vous êtes seul maître a bord. Le boîtier ne pilote plus rien en automatique, il ne vous donne aucun réglage préétabli, c’est à vous de choisir l’ouverture et le temps de pose. Les hybrides et reflex viennent néanmoins à votre secours si vous faites le choix du mode M. Ils vous donnent des indications utiles comme l’affichage dans le viseur ou sur l’écran supérieur du boîtier, vous présentent les réglages que le boîtier ferait s’il était en mode automatique.
Imaginez le cas d’un sujet fortement contrasté, avec un premier plan très sombre et un arrière-plan très clair. L’automatisme du boîtier va réagir en vous proposant une valeur d’exposition qui donne un rendu moyen acceptable tant pour les basses lumières que pour les hautes lumières. Avec le mode M vous allez pouvoir vous baser sur les indications données par le boîtier, mais pas imposées, pour choisir une ouverture plus grande et privilégier les basses lumières. Vous pourrez aussi, au contraire, choisir une ouverture plus faible et vous mettrez en avant les hautes lumières. Vous êtes le patron !
La sensibilité ISO est une des échelles de graduation du triangle d'exposition au même titre que l'ouverture et la vitesse. Ce qui est essentiel, c'est de connaître le rendu de ces couples, en montant dans les ISO, comme hier en Argentique ou nous connaissions le rendu(hors colorimétrie) de certaines pellicules . Et ça, chaque marque à ses petits secrets.
Dire que les ISO de "X" sont faux ou exagérés par rapport à ceux de "Y" est inutile. L'important est de retenir le nombre et de savoir s'en servir. Il faut savoir se servir de son boîtier pour parvenir à ses fins. Même les "vieux" boîtiers sont toujours capables aujourd'hui de faire d'excellentes photos. C'est le Marketing qui dit le contraire.
La correction d’exposition est une des fonctions les plus utiles aux photographes. La correction d’exposition marche sur les modes P (programme), Av/A (priorité au diaphragme) et Tv / S (priorité à la vitesse). Sur Canon, la correction d’exposition se fait grâce à la molette arrière (pour les appareils pourvus de molette arrière… il me semble me souvenir que sur la série x00D elle se fait en appuyant sur un bouton +/- et la molette avant), et sur Nikon elle se fait avec la molette avant. Sur le Pentax K30, appuyez sur le bouton(+/-) et utilisez réglant la molette arrière . Cette correction va de -5 à +5.
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