Avec l'essor des armureries en ligne et de l’occasion entre particuliers, de nombreuses personnes choisissent de régler leur lunette de tir sans passer par un armurier. Il s’agit avant tout d’avoir le plaisir de monter sa lunette soi-même, mais également d’économiser entre 30 et 50€.
La première étape importante consiste à créer une légère rugosité dans la partie interne des anneaux de montage. Cette rugosité empêchera le corps de la lunette d’avancer dans les anneaux à cause du recul et de vous faire perdre votre réglage de lunette. En effet, une lunette même bien serrée peut finir par se déplacer du fait de son tube lisse. Attention cependant à utiliser un papier de verre fin, il ne faut pas creuser le métal mais simplement remplacer la surface lisse par une surface légèrement abrasée.
Nous utilisons sur ATC des anneaux en acier de la marque Warne. Il s’agit des anneaux en acier parmi les moins chers que l’on puisse trouver, ils sont simples et fiables (Warne “bas” diamètre 25mm/1inch et version standard diamètre 2.5cm/1inch).
En fonction des armes, vous aurez soit un rail/embase soudé d’origine, soit une arme vierge où vous devrez y fixer un rail/embase. La plupart du temps, vous devrez vous procurer et fixer votre rail/embase. Encore une fois, nous insistons sur le fait de vous procurer du matériel en acier et non en aluminium. Le rail ou l’embase ne sont pas non plus épargnés par le recul de l’arme et il arrive régulièrement qu’ils finissent par se déserrer du fusil. Une astuce simple consiste à déposer une goutte de résine époxy sur la tête des visses après serrage afin de les empêcher de se dévisser au fil des tirs.
Vos anneaux abrasés et votre rail/embase fixé, il vous reste à monter la partie inférieure de vos anneaux. Ici il est important de bien placer les anneaux sur le rail ou l’embase de manière à ce que la butée située sous les anneaux bute dans la partie avant de l’encoche du rail ou de l’embase.
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Placez votre lunette sur la partie inférieure des anneaux, vissez très légèrement la partie supérieure de manière à maintenir la lunette tout en pouvant la déplacer dans les anneaux pour l’ajuster. La première étape ici consiste à régler la distance de la lunette par rapport à votre œil en position de tir. Pour savoir si votre lunette est à bonne distance de votre œil, rien de plus simple ! Votre lunette est à bonne distance de votre œil lorsque qu’en position de tir, vous obtenez une image nette sur l’ensemble du diamètre du champ de vision et qu’aucune ombre ne vient déformer le pourtour de l’image.
Une fois la bonne distance entre la lunette et votre œil trouvée, munissez vous d’un niveau à bulle et placez le sur la tourelle d’élévation. Dès que vous aurez trouvé le bon réglage horizontal de votre lunette à l’aide du niveau, ne touchez plus à rien et commencez à serrer les anneaux. Attention ici à appliquer un serrage progressif de chaque vis pour ne pas créer de déséquilibre, serrez chaque vis d’un quart ou d’un demi tour à chaque passage.
Pour ma part, j’ai pour habitude de tracer un trait au marqueur sur le corps de la lunette et contre la partie avant d’un des anneaux.
Essayez de vous rendre au stand de tir un jour de faible affluence puisque vous aurez à vous déplacer sur le champ de tir plusieurs fois. Nous vous conseillons également de vous procurer une longue vue, pas besoin d’investir dans du trop haut de gamme puisque le tir à plus de 300m est interdit à la chasse et que les stands où l’on peut tirer à plus de 300m sont également rares.
Lorsque vous êtes à votre poste de tir, placez votre fusil de manière à ce qu’il tienne la cible seul. Pour cela placez le soit sur un support de tir type “bench rest”, soit utilisez un bipieds ou même un sac à dos et placez en plus un support sous la crosse. Lorsque vous aurez aligné le canon sur la cible, laissez votre fusil dans cette position sans le déplacer et réglez votre lunette afin qu’elle vise le centre de la cible.
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Remontez votre levier de culasse et placez vous en position de tir, effectuez une première série de trois tir, réglez votre lunette, confirmez votre réglage par plusieurs autres tirs puis allez placer votre cible à 50M. Renouvellez l’opération et faites de même à 100m.
Si c’est juste une optique déréglée, 4 devraient suffire… et 1 seule si le contrôle confirme une optique parfaitement réglée. En cas de premier réglage, un simbleautage en regardant à travers le canon à 50 m permettra de dégrossir avant d’effectuer un premier tir à cette même distance pour ensuite passer à 100 m.
Bien évidemment, le réglage doit se faire avec les cartouches de chasse. La lunette de tir de chasse possède sur le corps 2 tourelles positionnées à droite et au dessus. Vous avez maintenant une indication sur la valeur des clics : soit 1 cm à 100 m (modèles européennes), soit 1/4 MOA à 100 Yards (parfois un 1/2 MOA ou 1/8 MOA) sur les modèles anglo-saxonnes. Pour faire simple, 1/4 MOA à 100 Yards représente 7.5 mm à 100 m.
La tourelle supérieure règle le réticule sur le plan vertical avec cette fois une flèche de déplacement vers le haut (Up, U, H) ou vers le bas (Down, D, B).
Procédez à un premier tir : attention, l’arme ne doit pas être bloquée sur le chevalet, mais totalement libre. Dans le cas contraire, procédez à deux autres tirs. Une méthode souvent employée consiste à ramener le réticule sur le centre des impacts après avoir fixé l’arme sur le chevalet : attention à ce procédé car un simple écart lors de la manipulation et tout est à recommencer. Je préfère pour ma part un calcul mathématique bien plus fiable.
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Prenez une règle et reliez le centre des 3 impacts les plus proches par un trait. Tracez ensuite les 3 médianes qui vont se rejoindre en un point. C’est ce point qui représente votre base de calcul pour effectuer la correction.
Dans le cas d’un réglage typé « BATTUE », on ne recherchera pas cette distance limite mais un plein centre à 50m. Ceci est valable pour les lunettes de battue et les viseurs point rouge, pour une utilisation unique battue. Pour une utilisation approche avec des tirs se limitant à des distances contenues, on cherchera le plein centre à 100m.
Mesurez l’écart entre ce point et un autre point situé à 4cm au-dessus du centre de la cible (centre du rond rouge sur notre cible de réglage) en verticale et en horizontale (jamais en diagonale). Dans cet exemple il faut ramener le groupement de 15mm sur la gauche et de 15mm vers le bas.
Soit pour un réglage (orange) de 10mm : 10/29 = 0.34MOA à 100m. Soit pour un réglage (jaune) de 15mm : 15/29 = 0.52MOA à 100m.Dans la partie précédente nous avons vu que 1MIL est égal à 100mm à 100m.Soit pour un réglage (orange) de 10mm: 10/100 = 0.1MIL à 100m. Soit pour un réglage (jaune) de 15mm: 15/100 = 0.15MIL à 100m.
Pour terminer, contrôler la correction en reprenant à l’étape n°1.
Il existe une astuce mnémotechnique simple pour ne pas vous tromper de sens dans le réglage de votre lunette. Imaginez un écrou à la place de votre tourelle d’élévation. Si vous visser l’écrou pour serrer, alors celui-ci descend. A l’inverse si vous dévissez votre écrou, celui-ci monte. C’est exactement la même chose avec votre tourelle, si vous vissez comme pour serrer alors votre point d’impact sur cible va descendre, si vous dévissez votre point d’impact sur cible montera.
Beaucoup de personnes ont du mal à se représenter le fonctionnement interne des lunettes de tir, c’est pour cette raison que les fabricants ont ajouté la mention UP et DOWN sur les tourelles, ces mentions simplifient leur utilisation car elles signifient monter ou descendre le point d’impact sur cible et non pas le réticule en lui même.
Pour rappel :
| Distance | 1 MOA | 1 MRAD |
|---|---|---|
| 25m | 0.75cm | 2.5cm |
| 50m | 1.45cm | 5 cm |
| 100m | 2.9 cm | 10 cm |
Si vos tourelles sont en quart de MOA et que vous devez corriger 10cm à 100m, alors effectuez 14 clics. (14 x 0.725 = 10,15 cm)
Si vos tourelles sont en dixième de MRAD et que vous devez corriger 10 cm à 100m, alors effectuez 10 clics. (10x 1 = 10cm)
Attention à ne pas confondre la valeur d’un MOA et d’un MRAD à des distances en yards, 1MAO à 100 yards correspond à 2.5cm.
Une bonne chose à considérer lorsque vous achetez une lunette de visée est les options de tourelle et les options de réticule qui sont disponibles de nos jours.
Les ajustements de haut en bas sont appelés élévation. L'âge du vent est lié à la façon dont le vent souffle. La parallaxe est essentiellement la façon dont la cible s'éloigne du réticule lorsque vous bougez la tête.
En l'utilisant, vous pouvez effectuer de petits ajustements précis. Si vous devez toucher une petite cible éloignée, les tourelles cibles seraient une excellente solution.
Si vous devez atteindre une cible rapidement sans faire de minuscules regroupements dans une zone désignée, celle-ci serait une excellente variante pour vous. C'est une fonctionnalité complémentaire, c'est pourquoi de telles tourelles peuvent être à la fois cibles ou balistiques.
Très probablement, votre lunette s'ajuste en minutes d'angle, il est donc nécessaire de comprendre ce que sont les minutes d'angle et comment nous pouvons les utiliser. Fondamentalement, une minute n'est qu'un mot sophistiqué pour un soixantième. L'angle que nous décrivons n'est qu'un de ces degrés sur un cercle de 360 degrés. Ce n'est pas une taille sur une certaine distance mais plutôt un angle que l'on fait dans la portée qui finit par se traduire par une certaine taille d'une distance.
Un petit battement de mesure angulaire à courte distance peut n'être rien mais à longue distance, il va être énormément amplifié. Un clic à courte distance peut ne pas être à peine mesurable, mais à très longue distance, ce sera une quantité assez importante.
Lorsque nous parlons d'une solution balistique, vous parlerez toujours d'usines. MIL est l'abréviation de Milliradian et c'est une sorte de version métrique de Milliradian. C'est ce qu'un clic sur une portée mil vous donnera. Chaque clic vous donne un centimètre à 100 mètres et 10 centimètres à mille mètres.
Lorsque vous entendez le terme Mil Dot, cela fait référence à l'intérieur du réticule sur une lunette mil-dot. Chaque point est placé à un milliradian de l'autre point. Par exemple, vous pouvez utiliser des MIL pour mesurer des cibles et finalement compenser la distance. Mais à des fins tactiques, il est plus souvent utilisé pour le tir de précision.
Le premier principe à prendre en compte pour réaliser des tirs à longue distance est la courbe de la trajectoire du couple arme/munition et la tourelle balistique va justement permettre au tireur d’opérer une correction en hauteur correspondant à la chute de la trajectoire de sa balle à une distance donnée.
Vous ne pouvez disposer d’un appareillage vous permettant de mesurer cette vitesse? Pas de panique ! Sur son site, Leica vous propose un outil « Leica Ballistic Tool » vous permettant de choisir la bague de votre tourelle correspondant à la courbe balistique de votre munition. Après avoir réglé votre point visé/point touché à 100 m, il ne vous restera plus qu’à donner le nombre de clics supplémentaires correspondant à la distance de votre cible.
L’optique Magnus de Leica, disponible en versions affût/approche ou battue, est la seule disposant d’une micro mécanique entièrement en aluminium et totalement dépourvue de plastique, protégeant ainsi ses réglages de toutes modifications intempestives dues aux vibrations, aux chocs ou aux forts écarts de température.
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