Bien régler sa lunette de visée est essentiel pour garantir la précision de ses tirs, que ce soit en chasse ou en tir sportif. Cet article vous fournira les informations nécessaires pour réussir le réglage de votre lunette, que vous soyez un chasseur ou un tireur sportif.
Lorsqu'une munition est tirée, elle est soumise à la gravité, ce qui entraîne une chute progressive de l'ogive en fonction de la distance parcourue. Par conséquent, le point visé au moment du tir n'est pas toujours le point d'impact. Le réglage d'une carabine varie selon la distance de tir prévue. Un réglage à 25 mètres sera différent de celui effectué à 50 mètres ou à 100 mètres. Le biotope influence également la distance de réglage. Le réglage de votre carabine doit être adapté à votre pratique et à votre environnement de chasse. On réglera sa carabine différemment pour la battue, l’affut ou l’approche.
Les lunettes de visée utilisent des clics pour ajuster le réticule en fonction du point d'impact. Plus la distance augmente, plus la valeur (MOA/MIL) convertie dans le système métrique augmente. Ces « unités » sont aussi utilisées pour mesurer la dispersion d’un groupement. Un groupement de 1 MOA correspondra (à 100m) à plusieurs impacts dont la dispersion serait égale à 29mm. En multipliant la distance par 2 (de 100 à 200m) la conversion de 1MOA dans le système métrique est elle aussi multipliée par 2 soit 29mmX2 = 58mm. Vous noterez que plus haut j’ai écrit : «1 MOA à 200m correspond à 58mm (valeur arrondie) » !
Si à 100m je tire 3cm trop haut je devrai donc baisser (grâce au réglage de la tourelle d’élévation) de 1 MOA ou 0,3 MIL. Cette procédure ne fonctionne réellement que si la lunette est bien positionnée sur l’arme.
En partant des résultats exprimés dans la première partie de cet article il devient facile de deviner la procédure pour régler sa lunette. Dans mon essai 5 tirs réalisés sur appui avec une Tikka T3 en 308win. Dans cet exemple il faut ramener le groupement de 15mm sur la gauche et de 15mm vers le bas. Soit pour un réglage (orange) de 10mm : 10/29 = 0.34MOA à 100m. Soit pour un réglage (jaune) de 15mm : 15/29 = 0.52MOA à 100m.
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Dans la partie précédente nous avons vu que 1MIL est égal à 100mm à 100m. Soit pour un réglage (orange) de 10mm: 10/100 = 0.1MIL à 100m. Soit pour un réglage (jaune) de 15mm: 15/100 = 0.15MIL à 100m.
Pour vous faciliter les réglages j'ai développé une application d'aide à la conversion. En fonction de la valeur du clique de votre lunette (1/4MOA, 1/3MOA, 0.1MIL etc…) et de la dispersion des impacts sur votre cible, l'application renvoi le nombre de clique nécessaire pour atteindre le point visé.
MOA ou Minute Of Angle correspond à une minute d'un degré d'angle de cercle. Un cercle possède 360°, chaque degré est découpé en 60 (valeur de la minute). Soit pour un cercle nous avons un "découpage" de 60x360 = 21 600 minute d'angle dans ce cercle complet. Imaginons que le tireur est au centre de ce cercle est que la cible est un point tangent de ce cercle. La distance entre le tireur (au centre) est la cible sera donc le rayon du cercle. Ce qui donne pour n'importe quelle distance 1 MOA = (2pi x R) / 21600. En reprennant le calcul pour une distance de 100m, 1 MOA correspond à (2pi x 100) / 21600 soit 0,02909m soit 29,09mm.
Pourquoi je parle de « réglage de chasse » et non de « réglage de tir sportif » ? Votre arme tout d’abord ne dispose pas d’un canon dit « lourd », beaucoup plus épais et de bonne longueur. La munition ensuite est bien différente. La distance enfin car si dans le tir sportif le but est de faire des trous dans le carton de manière la plus précise possible à une distance donnée, à la chasse, la recherche se dirige vers une efficacité létale à une distance qui elle n’est jamais connue par avance et qui commence de quelques mètres à parfois plusieurs centaines de mètres. Si la ligne de visée est parfaitement rectiligne, la trajectoire du projectile, elle, ne l’est pas. Dans le tir sportif, c’est ce point zéro qui nous intéresse. Dans le tir de chasse c’est « au plus juste à toute distance raisonnable » que nous recherchons. Nous allons donc régler à +4 cm à 100 m.
Tout simplement parce que c’est un écart maxi en deçà duquel cela ne change pas grand chose en tir de chasse. Le projectile va donc sortir du canon à environ -4 cm pour monter vers le point zéro, l’atteindre et continuer à monter jusqu’à atteindre les +4 cm à 100 m, puis redescendre vers un deuxième point zéro, variable en fonction du calibre et de l’arme (la DRO) puis en suite s’en éloigner de -4 cm (entre 160 et 230 m), distance jusqu’à laquelle vous pourrez tirer sans apporter aucune correction (DLU : Distance Limite Utile) et finir par plonger vers le sol avec de moins en moins de vitesse et d’énergie.
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S’il s’agit d’un premier réglage (pose ou changement d’optique) 5 ou 6 balles vous seront nécessaires, suivant la nature de votre arme. Si c’est juste une optique déréglée, 4 devraient suffire… …et 1 seule si le contrôle confirme une optique parfaitement réglée. En cas de premier réglage, un simbleautage en regardant à travers le canon à 50 m permettra de dégrossir avant d’effectuer un premier tir à cette même distance pour ensuite passer à 100 m. Bien évidemment, le réglage doit se faire avec les cartouches de chasse.
La lunette de tir de chasse possède sur le corps 2 tourelles positionnées à droite et au dessus. Vous avez maintenant une indication sur la valeur des clics : soit 1 cm à 100 m (modèles européennes), soit 1/4 MOA à 100 Yards (parfois un 1/2 MOA ou 1/8 MOA) sur les modèles anglo-saxonnes. Pour faire simple, 1/4 MOA à 100 Yards représente 7.5 mm à 100 m. La tourelle supérieure règle le réticule sur le plan vertical avec cette fois une flèche de déplacement vers le haut (Up, U, H) ou vers le bas (Down, D, B).
Procédez à un premier tir : attention, l’arme ne doit pas être bloquée sur le chevalet, mais totalement libre. Dans le cas contraire, procédez à deux autres tirs. Une méthode souvent employée consiste à ramener le réticule sur le centre des impacts après avoir fixé l’arme sur le chevalet : attention à ce procédé car un simple écart lors de la manipulation et tout est à recommencer. Je préfère pour ma part un calcul mathématique bien plus fiable. Prenez une règle et reliez le centre des 3 impacts les plus proches par un trait. Tracez ensuite les 3 médianes qui vont se rejoindre en un point. C’est ce point qui représente votre base de calcul pour effectuer la correction. Mesurez l’écart entre ce point et un autre point situé à 4cm au-dessus du centre de la cible (centre du rond rouge sur notre cible de réglage) en verticale et en horizontale (jamais en diagonale).
Dans le cas évoqué ci-dessus, il s’agit bien entendu de régler votre lunette pour un tir de chasse « toute distance », c’est à dire sans se préoccuper d’une quelconque correction jusqu’à plus de 200m environ suivant le calibre. Dans le cas d’un réglage typé « BATTUE », on ne recherchera pas cette distance limite mais un plein centre à 50m. Ceci est valable pour les lunettes de battue et les viseurs point rouge, pour une utilisation unique battue. Pour une utilisation approche avec des tirs se limitant à des distances contenues, on cherchera le plein centre à 100m.
Il y a peu, l’équipe de Chassons.com, s’est rendue à l’académie de tir du Domaine de la Choquette, en Seine-et-Marne, pour rencontrer Victor Bufferne, chef de produit chez Leica France. Ce spécialiste du tir à longue distance a bien voulu nous expliquer l’intérêt et le mode d’utilisation d’une tourelle balistique. Le premier principe à prendre en compte pour réaliser des tirs à longue distance est la courbe de la trajectoire du couple arme/munition et la tourelle balistique va justement permettre au tireur d’opérer une correction en hauteur correspondant à la chute de la trajectoire de sa balle à une distance donnée.
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Vous ne pouvez disposer d’un appareillage vous permettant de mesurer cette vitesse? Pas de panique ! Sur son site, Leica vous propose un outil « Leica Ballistic Tool » vous permettant de choisir la bague de votre tourelle correspondant à la courbe balistique de votre munition. Après avoir réglé votre point visé/point touché à 100 m, il ne vous restera plus qu’à donner le nombre de clics supplémentaires correspondant à la distance de votre cible.
L’optique Magnus de Leica, disponible en versions affût/approche ou battue, est la seule disposant d’une micro mécanique entièrement en aluminium et totalement dépourvue de plastique, protégeant ainsi ses réglages de toutes modifications intempestives dues aux vibrations, aux chocs ou aux forts écarts de température. Suivant les versions, elle est vendue entre 2585 euros (modèle battue) et 3625 euros (modèle approche/affût).
Avec le plein essort des armureries en ligne et de l’occasion entre particuliers, beaucoup de personnes choisissent de régler leur lunette de tir sans passer par un armurier. Il s’agit avant tout d’avoir le plaisir de monter sa lunette soit même mais également d’économiser entre 30 et 50€. La première étape importante consiste à créer une légère rugosité dans la partie interne des anneaux de montage. Cette rugosité empêchera le corps de la lunette d’avancer dans les anneaux à cause du recul et de vous faire perdre votre réglage de lunette. En effet une lunette même bien serrée peut finir par se déplacer du fait de son tube lisse. Attention cependant à utiliser un papier de verre fin, il ne faut pas creuser le métal mais simplement remplacer la surface lisse par une surface légèrement abrasée.
Vos anneaux abrasés et votre rail/embase fixé, il vous reste à monter la partie inférieure de vos anneaux. Ici il est important de bien placer les anneaux sur le rail ou l’embase de manière à ce que la butée située sous les anneaux bute dans la partie avant de l’encoche du rail ou de l’embase.
Placez votre lunette sur la partie inférieure des anneaux, vissez très légèrement la partie supérieure de manière à maintenir la lunette tout en pouvant la déplacer dans les anneaux pour l’ajuster. La première étape ici consiste à régler la distance de la lunette par rapport à votre oeil en position de tir. Pour savoir si votre lunette est à bonne distance de votre oeil, rien de plus simple ! Votre lunette est à bonne distance de votre oeil lorsque qu’en position de tir, vous obtenez une image nette sur l’ensemble du diamètre du champ de vision et qu’aucune ombre ne vient déformer le pourtour de l’image.
Une fois la bonne distance entre la lunette et votre oeil trouvée, munissez vous d’un niveau à bulle et placez le sur la tourelle d’élévation. Dès que vous aurez trouvé le bon réglage horizontal de votre lunette à l’aide du niveau, ne touchez plus à rien et commencez à serrer les anneaux. Attention ici à appliquer un serrage progressif de chaque vis pour ne pas créer de déséquilibre, serrez chaque vis d’un quart ou d’un demi tour à chaque pasage.Pour ma part, j’ai pour habitude de tracer un trait au marqueur sur le corps de la lunette et contre la partie avant d’un des anneaux.
Essayez de vous rendre au stand de tir un jour de faible affluence puisque vous aurez à vous déplacer sur le champ de tir plusieurs fois. Nous vous conseillons également de vous procurer une longue vue, pas besoin d’investir dans du trop haut de gamme puisque le tir à plus de 300m est interdit à la chasse et que les stands où l’on peut tirer à plus de 300m sont également rares.
Lorsque vous êtes à votre poste de tir, placez votre fusil de manière à ce qu’il tienne la cible seul. Pour cela placez le soit sur un support de tir type “bench rest”, soit utilisez un bipieds ou même un sac à dos et placez en plus un support sous la crosse. Il existe également des lasers à placer dans le canon pour effectuer le premier réglage à 50m mais vu les prix de ces appareils, ils n’ont pas vraiment d’intérêt puisque la technique classique fonctionne tout aussi bien.
Lorsque vous aurez aligné le canon sur la cible, laissez votre fusil dans cette position sans le déplacer et réglez votre lunettre afin qu’elle vise le centre de la cible. Remontez votre levier de culasse et placez vous en position de tir, effectuez une première série de trois tir, réglez votre lunette, confirmez votre réglage par plusieurs autres tirs puis allez placer votre cible à 50M. Renouvellez l’opération et faites de même à 100m.
Pour rappel :
Si vos tourelles sont en quart de MOA et que vous devez corriger 10cm à 100m, alors effectuez 14 clics. (14 x 0.725 = 10,15 cm)
Si vos tourelles sont en dixième de MRAD et que vous devez corriger 10 cm à 100m, alors effectuez 10 clics. (10x 1 = 10cm)
Attention à ne pas confondre la valeur d’un MOA et d’un MRAD à des distances en yards, 1MAO à 100 yards correspond à 2.5cm.
Il existe une astuce mnémotechnique simple pour ne pas vous tromper de sens dans le réglage de votre lunette. Imaginez un écrou à la place de votre tourelle d’élévation. Si vous visser l’écrou pour serrer, alors celui-ci descend. A l’inverse si vous dévissez votre écrou, celui-ci monte. C’est exactement la même chose avec votre tourelle, si vous vissez comme pour serrer alors votre point d’impact sur cible va descendre, si vous dévissez votre point d’impact sur cible montera.
Beaucoup de personnes ont du mal à se représenter le fonctionnement interne des lunettes de tir, c’est pour cette raison que les fabricants ont ajouté la mention UP et DOWN sur les tourelles, ces mentions simplifient leur utilisation car elles signifient monter ou descendre le point d’impact sur cible et non pas le réticule en lui même.
| Distance | 1 MOA | 1 MRAD |
|---|---|---|
| 25m | 0.75cm | 2.5cm |
| 50m | 1.45cm | 5 cm |
| 100m | 2.9 cm | 10 cm |
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