Quand je me suis lancé dans le tir à la carabine 22LR, j’ai vite compris qu’une bonne lunette de visée ferait toute la différence. Après des heures passées dans les bois à tester différentes configurations, je peux te garantir que choisir la meilleure lunette pour ta 22LR n’est pas une mince affaire. Avec le plein essort des armureries en ligne et de l’occasion entre particuliers, beaucoup de personnes choisissent de régler leur lunette de tir sans passer par un armurier. Il s’agit avant tout d’avoir le plaisir de monter sa lunette soit même mais également d’économiser entre 30 et 50€.
La carabine 22LR est polyvalente et demande une optique spécifique. La distance de tir envisagée détermine en grande partie ton choix de lunette. Pour le tir à 100m, qui constitue déjà une distance respectable pour ce calibre, plusieurs options s’offrent à toi. Pour les tirs jusqu’à 100m, une lunette 3-9×40 offre un bon compromis entre grossissement et prix. Les modèles 3-9×40 représentent le standard avec un bon rapport qualité-prix. Au-delà de 100m et jusqu’à 200m, les lunettes 4-16×50 avec réglage de parallaxe deviennent essentielles. La qualité optique prend alors toute son importance pour distinguer clairement ta cible. Si tu prévois des tirs plus lointains, oriente-toi vers une lunette 4-16×50 ou 6-24×50. Pour les tirs de précision à plus de 200m avec une 22LR, c’est un véritable défi qui nécessite un équipement à la hauteur. Les lunettes 6-24×50 avec premier plan focal offrent la flexibilité requise. La seconde option est idéale pour lire les résultats sur cible sans quitter ta position.
Le marché des lunettes de visée 22LR se divise en trois segments distincts. L’entrée de gamme (40€-100€) propose des options fonctionnelles pour le tir occasionnel. Certains modèles offrent même des fonctionnalités intéressantes comme un réticule lumineux. Le milieu de gamme (100€-250€) représente le meilleur compromis pour la plupart des tireurs. Ces lunettes offrent une bonne qualité optique, des réglages précis et une durabilité satisfaisante. Les modèles haut de gamme (250€ et plus) apportent une précision optique supérieure, des réticules avancés et une construction irréprochable. Ces lunettes sont conçues pour le tir de précision et résistent aux conditions les plus rudes.
Le montage est crucial et souvent négligé. Privilégie un montage aussi bas que possible pour maintenir de bonnes capacités de réglage. Un élément technique souvent négligé est l’importance du rail et de son inclinaison. Pour le tir longue distance en 22LR, un rail penté de 30-50 MOA augmente considérablement ta capacité d’élévation. Fixer correctement votre lunette de visée est la première pierre d’un tir régulier et sécurisant.
La première étape importante consiste à créer une légère rugosité dans la partie interne des anneaux de montage. Cette rugosité empêchera le corps de la lunette d’avancer dans les anneaux à cause du recul et de vous faire perdre votre réglage de lunette. En effet une lunette même bien serrée peut finir par se déplacer du fait de son tube lisse. Attention cependant à utiliser un papier de verre fin, il ne faut pas creuser le métal mais simplement remplacer la surface lisse par une surface légèrement abrasée.
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Nous utilisons sur ATC des anneaux en acier de la marque Warne. Il s’agit des anneaux en acier parmi les moins chers que l’on puisse trouver, ils sont simples et fiables. En fonction des armes vous aurez soit un rail/embase soudé d’origine, soit une arme vierge où vous devrez y fixer un rail/embase. La plupart du temps vous devrez vous procurer et fixer votre rail/embase. Encore une fois, nous insistons sur le fait de vous procurer du matériel en acier et non en aluminium. Le rail ou l’embase ne sont pas non plus épargnés par le recul de l’arme et il arrive régulièrement qu’ils finissent par se déserrer du fusil. Une astuce simple consiste à déposer une goutte de résine époxy sur la tête des visses après serrage afin de les empêcher de se dévisser au fil des tirs.
Vos anneaux abrasés et votre rail/embase fixé, il vous reste à monter la partie inférieure de vos anneaux. Ici il est important de bien placer les anneaux sur le rail ou l’embase de manière à ce que la butée située sous les anneaux bute dans la partie avant de l’encoche du rail ou de l’embase. Certains préfèrent abraser la partie interne des anneaux à cette étape à l’aide d’un kit prévu à cet effet. Ce kit est composé d’un cylindre en acier d’un diamètre très légèrement supérieur à celui des anneaux et d’une pâte abrasive. L’opération consiste à enduire le cylindre de la pâte et de faire jouer celui-ci dans les anneaux que l’on aura préalablement resserés autour du cylindre. L’action répétée du passage du cylindre dans les anneaux va créer un abrasage propre à l’alignement de vos anneaux sur votre rail/embase.
Cette pratique n’est absolument pas indispensable et beaucoup d’armuriers s’en passent. En effet, la fabrication et la découpe des anneaux, rails et embases se fait aujourd’hui à l’aide de lasers et autres machines de précision. Si vous mettez le prix dans du matériel de qualité, l’alignement de vos anneaux et de votre rail/embase se fera sans aucun problème, il vous suffira d’abraser vos anneaux à l’aide d’un simple papier abrasif fin comme nous l’avons détaillé dans la première étape. Placez votre lunette sur la partie inférieure des anneaux, vissez très légèrement la partie supérieure de manière à maintenir la lunette tout en pouvant la déplacer dans les anneaux pour l’ajuster.
La première étape ici consiste à régler la distance de la lunette par rapport à votre oeil en position de tir. Pour savoir si votre lunette est à bonne distance de votre oeil, rien de plus simple ! Votre lunette est à bonne distance de votre oeil lorsque qu’en position de tir, vous obtenez une image nette sur l’ensemble du diamètre du champ de vision et qu’aucune ombre ne vient déformer le pourtour de l’image. Une fois la bonne distance entre la lunette et votre oeil trouvée, munissez vous d’un niveau à bulle et placez le sur la tourelle d’élévation. Dès que vous aurez trouvé le bon réglage horizontal de votre lunette à l’aide du niveau, ne touchez plus à rien et commencez à serrer les anneaux. Attention ici à appliquer un serrage progressif de chaque vis pour ne pas créer de déséquilibre, serrez chaque vis d’un quart ou d’un demi tour à chaque pasage.
Pour ma part, j’ai pour habitude de tracer un trait au marqueur sur le corps de la lunette et contre la partie avant d’un des anneaux. Positionnez les colliers inférieurs (ou votre montage monobloc) sur le rail. Centrez-les pour répartir les efforts. Vissez chaque vis “au contact”. La lunette doit encore pouvoir coulisser. Prenez votre position naturelle. Faites glisser la lunette jusqu’à voir un cercle d’image plein, sans vignettage. Toujours trop haut ou bas ? Sur rail 11 mm, vissez la butée côté tireur. Épaulez, fermez les yeux, rouvrez-les : votre œil doit tomber naturellement dans l’axe. Trop haut ? Trop bas ? Couple à viser : 1,5-2,5 N·m (≈ 15-25 in-lb). Serrez en croix, un demi-tour par vis. Pas de clé dynamométrique ? Placez le niveau sur la tourelle, puis sur la boîte de culasse ; ajustez jusqu’à avoir les deux bulles centrées. Commencez à 15 m, centrez votre groupement, puis reculez à 25 m ou 50 m (PCP). Après 20-30 tirs, si le groupement s’ouvre, revérifiez le couple. Inscrivez couples, positions des colliers et distance de zéro. Votre lunette est désormais solide, de niveau et parfaitement zérotée.
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Essayez de vous rendre au stand de tir un jour de faible affluence puisque vous aurez à vous déplacer sur le champ de tir plusieurs fois. Nous vous conseillons également de vous procurer une longue vue, pas besoin d’investir dans du trop haut de gamme puisque le tir à plus de 300m est interdit à la chasse et que les stands où l’on peut tirer à plus de 300m sont également rares. Lorsque vous êtes à votre poste de tir, placez votre fusil de manière à ce qu’il tienne la cible seul. Pour cela placez le soit sur un support de tir type “bench rest”, soit utilisez un bipieds ou même un sac à dos et placez en plus un support sous la crosse. Il existe également des lasers à placer dans le canon pour effectuer le premier réglage à 50m mais vu les prix de ces appareils, ils n’ont pas vraiment d’intérêt puisque la technique classique fonctionne tout aussi bien. Lorsque vous aurez aligné le canon sur la cible, laissez votre fusil dans cette position sans le déplacer et réglez votre lunettre afin qu’elle vise le centre de la cible. Remontez votre levier de culasse et placez vous en position de tir, effectuez une première série de trois tir, réglez votre lunette, confirmez votre réglage par plusieurs autres tirs puis allez placer votre cible à 50M. Renouvellez l’opération et faites de même à 100m.
Pour rappel :
à 25m 1MOA = 0.75cm , à 50m 1MOA = 1.45cm , à 100m 1MOA = 2.9 cm, si vos tourelles sont en quart de MOA et que vous devez corriger 10cm à 100m, alors effectuez 14 clics. (14 x 0.725 = 10,15 cm)
à 25m 1MRAD = 2.5cm , à 50m 1MRAD = 5 cm , à 100m 1MRAD = 10 cm, si vos tourelles sont en dixième de MRAD et que vous devez corriger 10 cm à 100m, alors effectuez 10 clics. (10x 1 = 10cm)
Attention à ne pas confondre la valeur d’un MOA et d’un MRAD à des distances en yards, 1MAO à 100 yards correspond à 2.5cm.
Il existe une astuce mnémotechnique simple pour ne pas vous tromper de sens dans le réglage de votre lunette. Imaginez un écrou à la place de votre tourelle d’élévation. Si vous visser l’écrou pour serrer, alors celui-ci descend. A l’inverse si vous dévissez votre écrou, celui-ci monte. C’est exactement la même chose avec votre tourelle, si vous vissez comme pour serrer alors votre point d’impact sur cible va descendre, si vous dévissez votre point d’impact sur cible montera.
Beaucoup de personnes ont du mal à se représenter le fonctionnement interne des lunettes de tir, c’est pour cette raison que les fabricants ont ajouté la mention UP et DOWN sur les tourelles, ces mentions simplifient leur utilisation car elles signifient monter ou descendre le point d’impact sur cible et non pas le réticule en lui même.
Le « zérotage » de votre lunette devra être fait en fonction de la distance à laquelle vous tirerez régulièrement par la suite.
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Le réglage de parallaxe est un autre élément déterminant. Sans lui, tu perdras en précision sur les longues distances. Les problèmes de parallaxe se produisent lorsque l'objectif de votre lunette et le réticule ne se situent pas sur le même plan focal. La parallaxe est une distorsion optique qui, à moins d'être ajustée à la distance spécifique à laquelle vous tirez, introduit des incohérences dans votre visée. Pour faire le réglage correct, réglez l'ajustement de la parallaxe jusqu'à l'infini et remettez-le en veille. Le réticule doit cesser de bouger. Comme le focus, la parallaxe doit être réglée pour chaque distance. Les lunettes modernes disposent de graduations en yards qui vous permettront de vous « caler » approximativement sur la bonne distance.
Pour atteindre la meilleure précision en TLD (Tir Longue Distance), plusieurs paramètres doivent être maîtrisés :
La précision de votre fusil à longue portée dépendra de la précision que vous souhaiterez en obtenir. Au pire, une carabine pour un tir à 1.000 mètres devrait tirer à une minute d'angle près, ce qui équivaut à des groupes de 1 pouce à 100 mètres. Choisissez donc votre arme intelligemment ! Un fusil lourd offre plus de stabilité, tandis qu'un fusil léger est plus facile à transporter. L'adoption d'une très bonne position de tir et exécuter votre tir tourné parfaitement dans l’axe de la cible peuvent améliorer la précision.
Par conséquent, vous l’aurez compris, si vous voulez vraiment poursuivre dans votre envie de tirer à longue distance, sans frustration et avec un minimum de succès, choisissez votre carabine à bon escient et équipez-la des accessoires qui seront déterminants pour vous aider à atteindre la meilleure précision. Sans pour autant dépenser une fortune, vous choisirez une arme de qualité, d'un poids suffisant (mais pas trop), équipée d’un bon canon lourd, d’une action et d’une détente match réputées pour leur précision et d'une lunette valable avec des fonctionnalités destinées à la longue portée mais aussi à coût raisonnable. Rappelez-vous que les meilleurs tireurs de précision attachent beaucoup d’importance au choix de la détente Match lorsqu’ils montent une carabine destinée au TLD. Pour rappel, il s’agit d’un élément déterminant qui permet d’améliorer la précision de vos tirs !
Lorsqu'on veut acquérir une cible à l'aide d'un réticule de mesure, il faut comprendre qu’une lunette à premier plan focal fonctionnera avec tous les types d’agrandissements tandis que le deuxième plan focal ne fonctionnera de manière optimale qu'avec le plus grand agrandissement. Si lors de l'ajustement du grossissement, la taille du réticule s'ajuste avec celui-ci, votre lunette est du type premier plan focal.
Un réticule clair est essentiel pour le placement précis d’un tir mais celui-ci restera un paramètre qui est très personnel puisqu’il dépendra essentiellement de votre degré de vision. Vous devrez vous assurer que le réticule est parfaitement bien horizontal. Les calculs et projections balistiques sont faits pour fonctionner par rapport à un réticule qui est tout à fait horizontal, et donc, si la lunette est montée de manière incorrecte ou ne repose pas correctement sur ses fixations, vous devrez corriger cela en effectuant les réglages nécessaires.
Concentrez le réticule à l'aide du réglage oculaire tout en le regardant sur un fond plat tel qu'un mur ou le ciel, par exemple. Parce que l'œil humain ou plutôt le cerveau fera des ajustements sur ce qu'il se concentre sur lui-même, ne regardez pas le réticule tout en ajustant. Composez un quart de tour et regardez puis, répétez le processus jusqu'à ce que le réticule soit clair et net.
Pour construire une table, il faut connaître la valeur d'un clic de la lunette, soit théorique, soit en la calculant par des tirs à une distance donnée. Ensuite, il suffit de rentrer ses valeurs dans un tableau.
On peut partir avec les valeurs théoriques ou les valeurs réelles qui nous serviront dans un simulateur balistique. Les logiciels comme Qbal ou Chairgun peuvent être utilisés pour calculer les corrections nécessaires.
L'abaque est une représentation graphique de valeurs qui simplifie la lecture, pour le vent, il est particulièrement efficace. Il prend la forme d'un cadrant d'horloge où les heures correspondent à un vent d'une direction de +30° d'heure en heure (360/12=30), 12h correspond à la ligne de visée, 6h est dans l'alignement de la ligne de visée mais dans le dos du tireur, celui ci étant au centre du cadrant. Un vent venant perpendiculairement (soit 90° de la ligne de visée) de sa droite, viendra de 9h.
L'axe verticale c'est les distances, l'axe horizontale est la référence température/humidité (conditions de la table de tir correction chute), à gauche les températures de 0 à 40°c, à droite l'humidité de 10 à 90%. Couplé à la table de tir correction chute, on obtiens des valeurs au plus juste.
Tableau récapitulatif des corrections
| Distance | Correction Élévation (MOA) | Correction Dérive (MRAD) | Température (°C) | Humidité (%) |
|---|---|---|---|---|
| 50m | 1.5 | 0.2 | 20 | 60 |
| 100m | 4.2 | 0.5 | 25 | 70 |
| 150m | 7.8 | 0.8 | 30 | 80 |
Le réglage de chasse diffère du réglage de tir sportif car l'objectif est d'atteindre une efficacité létale à une distance inconnue. On règle souvent à +4 cm à 100 m pour optimiser la trajectoire du projectile.
Vous avez appris à monter votre lunette seul, à la régler et même à l'utiliser au delà de 100m !
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