Le débat entre le fer à souder classique et le pistolet à air chaud est un sujet récurrent parmi les passionnés d'électronique et les bricoleurs. L'évolution de l'électronique, avec ses composants de plus en plus petits, rend le choix de l'outil de soudure crucial.
L'utilisation d'un fer à souder classique peut parfois mener à des désagréments, comme l'arrachage de pistes en dessoudant des composants. C'est pourquoi certains se tournent vers les postes de soudure à air chaud, surtout pour les composants CMS (Composants Montés en Surface).
Les composants CMS sont de plus en plus présents sur nos bécanes, et l'air chaud semble être une solution plus adaptée pour les souder avec de la pâte. Il existe même des stations de soudure 2 en 1, offrant à la fois le fer à souder classique et l'air chaud.
Avec les vidéos, ça parait toujours plus facile. Ensuite, la qualité du matos et les produits utilisés jouent énormément. Cela, ne veut pas dire qu'il faut du matos très haut gamme pour y parvenir, mais le matos (et les produits) ont un prix (et une source fiable aussi).
Pour dessouder du CMS, l'air est pas mal, mais là encore, il faut faire attention et être patient. Pour souder, je préfère le fer, même pour CMS. J'ai tenté de la brasure à l'air chaud, mais ce n'est pas si miraculeux que ça (ou bien il faut mettre le prix). Dans tous les cas, la patience est de mise.
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La vieille soudure c'est souvent difficile à la faire partir, j'imagine que de la soudure restait dans le trou et tu j'arrivais pas à retirer la patte du condo. Je j'ai pas encore trouvé la solution ultime. J'en ai déjà arraché pas mal des pistes.
Dans l'ordre pour dessouder :
Parfois il faut rajouter de la soudure neuve pour faciliter le retrait de la vieille soudure. J'ai utilisé quelque fois une aiguille pour agrandir un trou dans lequel je j'arrivais pas à retirer toute la soudure, juste histoire de réussir à y passer une patte ou un fils.
Sans être un expert du fer, ce qui m'a vachement aidé c'est vraiment le flux, que ce soit pour souder ou dessouder. La tresse, j'avais du mal au début, mais en écartant ses fils et en les approchant sur le bout "coupé" plutôt qu'à plat, ça absorbe mieux pour mieux. Après la taille de la panne du fer peut aussi aider (ou mettre plus en confiance) dans certaines manips!
Déjà chaques tâches sont outils, pour dessouder des pâtes dans la majorité des cas, l'idéal est le fer a dessouder (qui aspire), le pistolet à air chaud attention car nombreux modèles n'ont pas de réglage de force du souffle et tu as vite fait de dessouder un petit CMS qui n'était pas au programme donc il faut protéger les zones non visé avec du rubans de protection thermique (jaune doré), mais pour des nappes souple c'est l'ideal ,pour le soudage rien de mieux que le fer (réglable en t° c'est le top) mais avec la panne adapté au travail donc il faut s'équiper de plusieurs tailles pour faire du bon boulot, le flux,comme dit plus haut c'est nickel,ça concentre la chaleur sur l'endroit où tu en as mis ,la tresse de différentes tailles également pour bien nettoyer les résidu d'étain et repartir sur du propre et aussi l'alcool isopropylique pour bien nettoyer les résidu de flux et autres coulure de condo ou saleté sans dégrader la pcb ou les composants.
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Pour résumer, on peut faire des choses sans trop dépenser, mais pour bien bosser faut investir un peu quand même, c'est comme partout a bon outil,bon ouvrier enfin presque.
Les condensateurs sur SNES sont similaires à ceux sur Game Gear. J'ai réparé pas mal de Game Gear sans problème, mon astuce était de couper le bas du condo (la partie du socle). Ensuite ça me donnait toute la place pour retiré le bout de petite patte encore soudée et de nettoyer proprement la pastille.
Sur SNES, N64 et les premières Saturn, le problème c'est que seul le bout des pattes sont accessibles avec un fer, c'est donc compliqué de chauffer correctement, surtout si le - est au Ground. Du coup le plus simple, c'est soit deux fer à souder soit le combo avec air chaud (ou bien une plaque pour préchauffer la carte mère).
Attention si tu veux jouer de la pince coupante tu risques d'arracher ou décoller les pistes dans ce cas j'utilise l'air chaud et du flux ,il pénètre sous le condo sa aide bien,avec la pince fourni dans mon combo fer a souder et dessouder je maintiens une légère tension et quand c'est chaud il vient tout seul,se sont de vrai petite merde quand tu n'as pas se qu'il faut.
Le mot flux est utilisé plusieurs fois. Il me semble qu'il a ici 2 significations:
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Oui, le flux en pâte, ou liquide/crayon, ou simplement, celui de l'étain. Si on n'a pas de flux, on peut rajouter de l'étain "frais" sur de la vieille soudure, ça fonctionne pas mal.
Il existe une multitude de pistolets à air chaud et vous pouvez faire une recherche google ou Amazon, vous en trouverez pleins et à des prix allant de 40€ à une centaine d’euros. La première chose qui m’a surpris quand j’ai déballé l’appareil, c’est son volume. Il est assez imposant et je m’attendais à un produit beaucoup plus « manipulable ». Malgré tout, ça reste quand même utilisable. Il y a 2 molettes et un écran LCD pour indiquer la température du pistolet. Au début, il est compliqué de stabiliser la température voulu (450°C) alors on tourne la molette dans un sens puis dans l’autre (système ON/OFF) et on trouve enfin la bonne position.
Cette matière est un « flux », une crème ou encore une pâte que l’on retrouve le plus souvent dans une sorte de seringue. Ce liquide est composé de micros billes d’alliage qui sous la chaleur va se fluidifier et se coller à un élément métallique, tout comme le fait l’étain sous la chaleur du fer à souder.
Normalement, je n’ai pas besoin de tenir le composant, il suffit de mettre le pistolet à la vertical au-dessus du composant.(Lorsque l’étain se liquéfie, le composant se place tout seul et comme il faut). Ce qu’il aurait fallu faire, c’est créer un « masque » sur l’empreinte du composant, mettre moins de pâte à braser et tirer le flux avec un réglé. Là, j’ai fait un peu en « mode gorée ».
Ce pistolet à air chaud va m’être de plus en plus indispensable. En effet, quand on voit l’empreinte des composants qui sortent des étagères, on sent que le fer à souder sera de moins en moins utilisé. Vu le prix du produit, il est évident que c’est une bonne affaire. Cependant, son gros inconvénient, c’est son volume et son poids. Bref, à acheter pour les amateurs comme moi.
Le Vevor Mig 250 promet de pouvoir souder avec plusieurs procédés de soudage. En effet, il permet de souder en mode Mig/Mag, fil fourré sans gaz, MMA et Tig lift.
L’ouverture du colis révèle un ensemble assez complet pour partir du bon pied dans vos projets de soudure. Vous trouverez:
Sur le Vevor Mig 250 le facteur de marche est annoncé à 30% à 250 Ampères et 100% quand on descend à 135 Ampères.
L’interface de réglage est plutôt simple ce qui est agréable pour le soudeur débutant. Vous avez un premier sélecteur pour choisir le procédé donc MMA, TIG ou MIG. Ensuite vous avez trois potentiomètres, le premier en haut sert à régler l’intensité de soudage en Tig lift ou MMA. Le deuxième en dessous sert à régler la tension en Volt en mode Mig Mag ou Fil fourré. Et le troisième, c’est écrit « wire speed » (vitesse de fil), mais c’est surtout l’intensité de soudage en mode Mig.
Le pistolet de soudage ne peut se brancher qu’à un seul emplacement. Hors, il est absolument nécessaire de pouvoir changer la polarité quand on passe de Mig Mag à fil fourré. En effet, pour que la soudure réalisée soit bonne, quand vous soudez avec gaz le pistolet doit être au positif (+).
Le Vevor mig 250 est comme son nom l’indique, avant tout un poste semi-auto Mig Mag et fil fourré! En mode Mag j’ai soudé de la tôle de 0,8 mm, 3 mm et 8 mm, afin de tester toute la plage d’intensité. Sur 3 mm rien à dire avec un bon réglage on obtient de très bon résultats, le job est fait. J’ai aussi soudé une épaisseur de 0,8 mm donc, je me suis mis à 49A et 14,8V. Résultat pas mauvais j’aurais pu descendre encore un peu mes réglages car j’ai percé en fin de cordon. Pour terminer avec le Mag, j’ai soudé une épaisseur de 8 mm. J’ai mis le poste à pleine puissance, 254A et 25,4V pour voir si les 250A annoncés se ressentaient. La soudure s’est déroulée correctement malgré qu’un fil Ø 1mm aurait été préférable, mais pour les essais ce sera suffisant. Par contre, je n’ai pas eu l’impression d’avoir 250A, j’ai alors décidé de contrôler ça avec un appareil prévu pour.
Etant donné qu’on l’a déjà mis à l’épreuve sur très fine épaisseur et grosse épaisseur, on se contentera de la tôle de 3 mm pour la suite des essais. On passe donc en mode fil fourré sans gaz, et on oublie surtout pas d’inverser la polarité des branchements.
Au fil fourré on soude en tirant, c’est important pour ne pas inclure de laitier dans le bain de fusion. Le résultat est pas mal, l’esthétique est moyen, mais c’est souvent le cas en fil fourré sans gaz. On notera juste un effet de pulsation pendant le soudage, qui n’est pas gênant mais juste un peu perturbant.
En mode MMA, J’ai constaté plus de difficulté à amorcer l’arc que sur d’autres postes entrée de gamme. Ce qui fait que l’électrode colle un peu facilement au démarrage, ce sera alors pas l’idéal pour un débutant. C’est probablement dû au fait que le poste vevor mig 250 ne dispose pas de l’option hot start.
Ce qui veut dire qu’il faut faire contact entre tungstène et tôle pour amorcer la soudure. Ce qui signifie également que la torche fournie est raccordée directement au gaz.
Pour proposer un avis fiable sur ce Vevor mig 250, j’ai donc pris une pince ampèremétrique pour contrôler en plein soudage. Et telle ne fût pas ma surprise de voir qu’en réglant le poste au max (254A) la pince affichait seulement 180 à190A…
Le Decapower a bien sorti 219A Pendant le soudage pour 230A annoncés.
Le point le plus important à préciser c’est : ne vous attendez pas à avoir 250 ampères!
A part ça, pour un prix à l’heure actuelle qui varie entre 250€ et 290€, c’est un bon poste pour un débutant qui voudrait pouvoir souder avec plusieurs procédés. 250€ avec code promo, voir moins si réduction en cours. Avec torche Tig qui n’est d’habitude pas fournie, c’est quand même pas mal.
Les pistolets de soudage se présentent sous différentes formes, modèles et tailles, et il est souvent difficile de trouver celui qui convient à notre application de soudage. Lors de l’achat d’un pistolet à souder, il est essentiel de prendre en compte certains critères qui nous permettront de déterminer lequel est celui dont nous avons besoin, par conséquent, nous vous expliquons quelques conseils que vous devriez prendre en compte lors du choix d’un pistolet de soudage.
Pistolet à souder Toolour 60W: Grâce à son outil de soudure 900M, ce pistolet peut atteindre rapidement des températures allant de 200℃ à 450℃, couvrant ainsi une large plage de températures pour répondre à diverses tâches de soudure. La poignée est revêtue de cuir antistatique et antidérapant pour une prise en main confortable, tandis que l’interrupteur est judicieusement placé sur la poignée pour une utilisation aisée d’une seule main.
Pistolet à souder Kemper 1740 100W: Grâce à sa capacité à atteindre rapidement la température de soudure désirée, cet outil permet de démarrer les projets de manière efficace et sans attente prolongée. Sa conception ergonomique offre une prise en main confortable et assure une grande précision lors des travaux de soudure.
Pistolet à souder Yato YT-8245 180W: Recommandé pour ceux qui recherchent un équilibre entre performances et praticité. Le contrôle de la température est simple et le temps de chauffe rapide, permettant une utilisation efficace sans délai.
Pistolet à souder Velleman vtsg130N 130W: De plus, sa capacité à souder sans plomb le rend respectueux de l’environnement et de la santé, constituant ainsi un choix responsable pour les soudeurs. En position « Hi », il chauffe 10 fois plus vite, éliminant ainsi le besoin de préchauffage.
Pistolet de soudage Salki Sek 100W: Recommandé pour sa facilité d’utilisation et sa durabilité, il est parfaitement adapté aux besoins des utilisateurs professionnels et amateurs. Ce pistolet à souder se distingue par son confort d’utilisation et ses performances de haut niveau. Son cordon d’alimentation est conçu pour une utilisation sans défaut, assurant une alimentation électrique stable et fiable.
Par rapport à un fer à souder ou à un pistolet à souder classique, cet appareil innovant est d’une grande aide. Vous pouvez également éviter d’endommager les composants électriques grâce aux fonctions de protection intégrées.
Par rapport au fer à souder, la station de soudage offre un meilleur contrôle de la température.
Lorsqu’il n’est pas utilisé pendant 10 minutes, le poste de soudage se met automatiquement en mode veille. Le système de chauffage rapide de ce poste à souder permet d’atteindre le point de fusion en seulement 15 secondes.
Deux écrans LED indiquent les températures du fer à souder et de la soufflerie d’air chaud de la station de soudage Z ZELUS 852D. La soufflerie d’air chaud et la poignée du fer à souder avec capteur sont en mode de fonctionnement lorsqu’elles sont prises en main. La fonction intelligente d’auto-détection de la Z ZELUS 852D assure un fonctionnement sûr.
La station de soudage IVSUN utilise la technologie professionnelle de contrôle de la température PID. La station de soudage IVSUN offre une combinaison parfaite de stations de soudage et de support de fer à souder. La conception spéciale de la sauvegarde des pointes de soudure vous permettra de travailler de manière ordonnée.
La station de soudage NAHKZNY a une haute puissance et une haute précision. Elle a une puissance de 60 W et une plage de température réglable (200 ~ 480 °C). Le fil de soudure de la station de soudage NAHKZNY possède une excellente conductivité électrique et thermique.
La station de soudage HANMATEK SD1 peut atteindre un chauffage rapide parfait en 6 secondes et une température constante. La station de soudage HANMATEK est fabriquée en matière plastique de haute qualité résistant à la chaleur et aux chutes, qui a passé le test de chute.
La plupart des fers à souder de bricolage (sans station) ont une puissance nominale comprise entre 15 et 25 watts, tandis que certaines stations peuvent atteindre 75 watts. Les bricoleurs en électronique bénéficieront des réglages de température d’une station de soudage. Pour les bricoleurs qui achètent une station de soudage par contact, le fer doit être équipé de pointes remplaçables.
| Modèle | Puissance | Température | Particularités |
|---|---|---|---|
| Toolour 60W | 60W | 200℃ - 450℃ | Poignée antistatique et antidérapante |
| Kemper 1740 100W | 100W | - | Atteint rapidement la température |
| Yato YT-8245 180W | 180W | - | Contrôle simple de la température |
| Velleman vtsg130N 130W | 130W | - | Soudure sans plomb, chauffe rapide |
| Salki Sek 100W | 100W | - | Robuste et performant |
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