La mesure spot est le mode de mesure de l'exposition le plus précis et le plus pointu, mais aussi le plus complexe à maîtriser. La plupart des appareils photo proposent plusieurs modes de mesure de l'exposition, dont la mesure spot. Le choix du mode se fait via le menu de l'appareil ou, sur les modèles haut de gamme, directement par un bouton physique.
De tous les modes proposés, la mesure spot est le plus difficile à maîtriser et le plus piégeux. Utilisée de manière inappropriée, elle peut donner des résultats catastrophiques. Le principe est simple : l'appareil effectue la mesure de l'exposition sur le rond central du viseur, soit entre 1,5 et 3% de celui-ci. On peut ainsi faire la mesure sur une zone précise de l'image (visage, zone de couleur ou de lumière, etc.).
La cellule de l'appareil photo, quelle que soit la marque, est calibrée sur un gris neutre ayant un coefficient de réflexion (ou Albédo) de 18%. La mesure effectuée en mode spot ne sera pertinente que si vous avez su trouver une zone ayant un coefficient de réflexion proche de 18% dans votre image.
Beaucoup d'amateurs pensent qu'il suffit de faire la mesure spot sur la partie qui les intéresse (visage, monument éclairé, etc.), mais cela n'est pas toujours suffisant. Sur un visage, cela fonctionnera si la personne a la peau blanche, de préférence légèrement halée. Mais avec une peau foncée ou noire, on s'éloigne des 18% de réflexion et la mesure sera faussée, entraînant une surexposition de la photo.
Une fois trouvée la zone correspondant à une réflexion de 18%, il faut faire la mesure dessus et mémoriser celle-ci en appuyant sur le bouton AEL ou AE-L (ou la touche étoile (*) chez Canon). Automatic exposure lock = verrouillage de l'exposition automatique. Cette commande est souvent personnalisable via le menu de votre boîtier.
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Il faut rester appuyé sur la touche de verrouillage de l'exposition, recadrer et déclencher. Pour cette raison, de nombreux photographes de spectacle travaillent en mode d'exposition manuelle. Il faut alors faire la mesure spot, régler manuellement vitesse et ouverture, et vous pouvez faire autant de vues que vous le voulez, tant que la lumière ne change pas.
Certaines marques, comme Nikon, couplent par défaut collimateur de mise au point et mesure spot, ce qui est déconseillé. Dans la pratique, il faut faire une mesure spot à l'endroit qui vous paraît offrir une réflexion proche de 18%, mémoriser cette mesure, puis déclencher. La mise au point et la mesure de la lumière n'ont aucun rapport.
Il y a quand même quelques cas où la mesure spot est utile. Dans les concerts par exemple, le contraste énorme entre fond et sujet éclairé fait que le mode de mesure matricielle se trompe souvent. Si l'éclairage ne change pas beaucoup, vous pouvez contrôler rapidement l'histogramme et corriger. Mais souvent, les changements d'éclairage sont rapides et fréquents. Dans ces cas-là, la mesure spot s'avère pratique et précise, mais pensez à faire la mesure sur la partie de votre sujet qui vous paraît être la plus proche d'une zone de réflexion à 18% : visage ou vêtements de couleurs claires, pas trop brillants, etc.
Si la mesure spot tombe sur une zone qui réfléchit trop la lumière (vêtements blancs, brillants, lamés, etc.), elle pensera que la scène est très éclairée et fermera trop le diaphragme, par exemple. L'image sera sous-exposée. Si au contraire elle tombe sur une zone qui réfléchit moins que 18% (vêtements noirs, gris très sombres, sapins, forêt, etc.), elle pensera qu'il y a peu de lumière et ouvrira fortement le diaphragme, et l'image sera surexposée.
Dans les concerts, si la chanteuse ou le chanteur a la peau claire, vous pouvez faire la mesure sur son visage. S'il a la peau foncée ou noire, sous-exposez d'1 stop d'office.
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S'il y a un domaine dans lequel la mesure spot s'avère très utile, c'est lorsque l'on utilise une carte grise. Celle-ci possède précisément un indice de réflexion à 18%. Une mesure spot sur une carte grise placée juste à côté de votre sujet vous donnera donc l'exposition la plus juste et précise qui soit, ainsi que la possibilité d'avoir une balance couleur parfaite.
Pour les photos de concert ou de spectacle, rien ne vaut l'affichage de l'histogramme dans le viseur. Passez en mode manuel et sélectionnez le mode de mesure centrale. Choisissez, si votre boîtier propose cette option, la plus petite zone possible (8% la plupart du temps). Mettez-vous en ISO auto, sélectionnez la vitesse et l'ouverture que vous voulez, placez le rond central sur votre sujet et corrigez en fonction de l'histogramme.
La mesure spot était très utilisée à l'époque de l'argentique, notamment par ceux qui travaillaient en diapositive parce que ces films n'avaient une tolérance d'exposition que de 1/3 de diaph. La mesure matricielle ou centrale manquait donc de précision. Mais ce n'est plus du tout le cas avec le numérique. La tolérance d'exposition est désormais de 1,5 voire 2 diaphs, ce qui laisse de la marge.
Le viseur hybride de la famille des versions du Fuji X100T au Fuji X100VI permet de basculer entre un viseur optique (OptiqueVF) et un viseur électronique (ElectonicVF), avec une option dans le cas de l’OVF d’un rappel du secteur de mise au point en électronique (ERangeFinder).
Voici les fondamentaux pour bien prendre en main ton nouvel appareil de pointe :
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Les collimateurs sont la base de l'autofocus et déterminent en partie la qualité de la mise au point. Ce sont les petits carrés et rectangles rouges que vous voyez dans le viseur de votre reflex (ou certains hybrides). Le nombre de collimateurs est un élément important lors de l'achat d'un boîtier.
Il existe deux types de collimateurs :
Sur les boîtiers de milieu de gamme/pro, vous avez souvent la possibilité de sélectionner une zone de plusieurs collimateurs.
Le réglage du viseur peut être déroutant, surtout si vous venez du tir à l'arc. Au tir à l'arc, on règle dans le sens de l'erreur :
Au tir au pistolet, c'est l'inverse. On déplace la hausse dans le sens opposé. Retenez :
Sur certains pistolets, vous avez les inscriptions LbeiR et HbeiT, qui signifient :
L'idée du petit pense-bête est une très bonne idée. Une petite carte plastifiée avec les corrections à apporter en fonction des besoins peut être très utile.
En résumé, pour le tir à l'arc, le réglage se fait sur "l'avant" de l'arme, donc le réglage se fait dans le sens de l'erreur. Pour le tir sportif, le réglage se fait sur l'instrument de visée "arrière", donc sens contraire de l'erreur.
| Modèle Canon | Prix | Nombre de Collimateurs |
|---|---|---|
| Entrée de gamme (ex: 2000D) | Bas | Peu nombreux, centrés |
| Milieu de gamme (ex: 800D) | Moyen | Plus nombreux |
| Haut de gamme APS-C (ex: 7D Mark II) | Élevé | Beaucoup, croisés ou en étoiles, étalés sur l'écran |
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