Le réglage des armes n’est pas très compliqué, il suffit d’appliquer certains principes simples et le tour est joué. Si vous avez suivi notre guide pour monter correctement votre lunette, le réglage s’effectuera sans encombre.
Placez votre arme une nouvelle fois sur un support stable, un chevalet de réglage est une solution idéale, deux sacs de tir peuvent aussi faire l’affaire.
Pour effectuer ce qu’on appelle un cinblotage simple, on ne peut pas en général, regardez dans le canon d’une arme à air comprimé pour faire concorder la cible à travers le canon et l’optique pour déjà. De ce fait, si on veut mettre toutes les chances que le premier plomb touche la cible (idéalement une C50), il faut la positionner à 10m pour être quasiment certain que ce premier impact sera en cible en vue d’affiner le réglage. Si ce n’est pas le cas, rapprochez la cible de quelques mètres.
Étant donné que les plombs coûtent globalement beaucoup moins chers qu’une munition d’arme à feu, vous pourrez effectuer plusieurs tirs pour bien voir où se situent les impacts en cible.
Une fois ces tirs réalisés, replacez votre carabine sur le support et le réticule de la lunette au centre de la cible. Retirer les 2 capuchons de réglages au-dessus et à droite de la lunette pour ajuster cette dernière, ne touchez plus au support. Ensuite il suffit, en regardant dans la lunette sans toucher au support ni à l’arme, avec les tourelles, de venir rejoindre le(s) point(s) d’impact, en hauteur, d’abord, puis en dérive (latéral). Si votre réticule est bien sur les impacts, reprenez une série de tir. En principe vous devriez très fortement vous rapprocher du centre de la cible.
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Répétez cette opération jusqu’à ce que vous soyez satisfait du résultat. Veillez à bien refermer les bouchons de protection de tourelles.
Vous pouvez ensuite éloigner la cible pour parfaire votre réglage et profiter de votre carabine réglée.
Attention, en fonction des plombs la balistique n’est pas forcément la même, il faudra donc vérifier si d’un type de plomb à l’autre votre réglage ne change pas.
Fixer correctement votre lunette de visée est la première pierre d’un tir régulier et sécurisant. Une lunette parfaitement fixée, c’est la clé pour des tirs réguliers et une optique qui dure.
Épaulez, fermez les yeux, ouvrez : votre œil doit tomber naturellement dans l’axe. Trop haut / bas ? Couple conseillé : 1,5 - 2,5 N·m (≈ 15 - 25 in-lb). Vissez en croix, un demi-tour par vis. Pas de clé dynamométrique ? Posez le niveau sur la tourelle puis sur le boîtier ; ajustez jusqu’à deux bulles centrées. Tirez d’abord à 15 m : centrez le groupement. Repliez-vous ensuite à 25 m ou 50 m (PCP). Après 20-30 tirs, si le groupement s’ouvre, contrôlez le couple de serrage. Votre montage est désormais solide, nivelé et zéroté.
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Un réticule de niveau est essentiel à la précision à longue portée. Pour des tirs plus longs, un réticule incliné (ou non) tirera ou repoussera la trajectoire des balles hors du centre vertical. Une lunette de niveau signifie que le réticule (réticule) sera parfaitement aligné avec l'alésage du fusil. La tourelle de la plupart des lunettes n'est pas parfaitement alignée avec le réticule (réticule), donc même si votre tourelle est au niveau du canon, votre lunette peut ne pas l'être.
De plus en plus de tireurs utilisent le MRAD, l'offre est bien plus importante aujourd'hui qu'il y a quelques années. Pour reprendre l'explication MRAD/MOA à la base, expliquons ces modes de calcules. La MRAD (milliradian) est un système métrique, le MOA (minute of angle) est en système anglo-saxon.
Avec le second plan focal (vous entendez aussi parler de SFP, soit second focal plan en anglais) indique que le réticule de votre lunette reste fixe, vous pouvez bien sûre le régler avec vos tourelles, ce n'est pas là qu'il est fixe. Avec le premier plan focal (le FFP pour first focal plan) est variable, plus vous agrandissez le zoom, plus le réticule grossis. Le réticule ne se contente pas de grossir pour le fun, il reste surtout à l'échelle de votre zoom!
Alors pourquoi acheter du 2eme plan focal? Un réticule en croix permet toute les compensations de chute et mesures nécessaires, ce type de réticule a l'avantage de donner une image très clair. Un réticule en sapin de noël (expression que j'utilise souvent, c'est très explicite) permet comme la croix les compensations de chute, mais également de vent.
Imaginons que votre point d'impact est à 2mrad sous le centre de la cible (donc au niveau du chiffre 2 du réticule). Le réticule toujours de la marque Athlon APRS3 (toujours en MRAD FFP) permet les mêmes compensations et mesures que l'APRS2.
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La taille de la lentille permet de faire rentrer plus ou moins de lumière dans la lunette. Les fabricants font bien les choses, la taille de la lentille est étudiée pour être jumellée avec son zoom. En effet, plus le zoom est impotant, plus la luminosité tombe dans la lunette. La Konus AS-34 2-6x28 a un diamètre de lentille de 28mm, cette lunette pour tir assez fun comme le gong est souvent utilisé sur les AR15, son zoom maximum est X6, une petite lentille est suffisante.
Attention, ceci est physique, mais la chimie rentre en jeux dans nos lunettes, les verres reçoivent des traitement (souvent plusieurs) pour en augmenter la luminosité et la qualité de détails, la perte de détails est ce qu'on appel l'abération chromatique.
Il existe 2 technologies, un système de disque à placer dans le mécanisme de la tourelle, ceci ne permet pas un vrai zéro, mais empèche la tourelle de faire un tour en trop, il y a ensuite un système avec une bague qui apparait lors de la mise à nue de la tourelle, cette bague est stopée par une vis (ou plusieurs), après le réglage, faire descendre cette bague et la bloquer.
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