L'équipement d'une voie d'escalade est un acte de création altruiste, motivé par la passion d'offrir de nouveaux défis aux grimpeurs. La plupart des équipeurs sont bénévoles, consacrant leur temps libre à cette activité exigeante.
D’aucun diront que si les équipeurs ouvrent des voies, c’est pour la notoriété, afin d’avoir son nom marqué dans un topo ou une revue… Raisonnement idiot de jaloux. S’il est possible qu’il existe des équipeurs ayant de si basses motivations, je vous le dis, ils sont rarissimes. Pour avoir de tels propos, il faut ne jamais avoir équipé de voie. Quand on sait la fatigue (bien plus grande qu’après une journée d’escalade en général), voire l’épuisement, qu’occasionne une journée d’équipement, quand on connaît les galères pour atteindre le sommet des voies (équipement depuis le haut), quand on connaît le stress de l’ouverture depuis le bas, quand on connaît les sacs plus que lourds, les brûlures par la mèche du perfo, la poussière plein la figure, les oreilles et les narines, les heures ou les journées à brosser, nettoyer, purger, quand on sait le danger lors du repérage (chutes de pierres, risques de couper la corde), alors on sait que les motivations sont toutes autres.
Si, de nos jours, ils achètent rarement le matériel eux-mêmes (les clubs ou autres associations fournissent), les journées ou semaines d’équipement sont prises sur leur temps libre, et les frais de déplacement sortent de leur poche.
Temps nécessaire pour équiper et nettoyer une longueur : Une demi-journée à trois jours en général.
L’équipeur participe aussi au rééquipement des anciennes voies.
Lire aussi: Pistolet à Eau Lance-Flammes : Guide Complet
Il existe deux approches principales pour l'équipement d'une voie : l'équipement du haut et l'ouverture du bas.
Le grimpeur accède à pieds au sommet de la falaise, où il installe la corde qui lui permettra d’équiper. Pour les moulinettes, cette option est habituellement choisie. On peut donc facilement travailler seul et dans de bonnes conditions de sécurité. Cette méthode permet de vérifier, avant l’équipement, la possibilité de passage en libre avec les prises existantes.
Une cordée (parfois un grimpeur en solo auto-assuré), part du bas de la falaise et progresse en posant les points à la montée, en découvrant l’itinéraire au fur et à mesure. L’ouvreur utilise en général des coinceurs et pitons pour protéger son ascension ou pour se « vacher » afin de planter un goujon. Souvent, il s’arrêtera même plutôt sur un crochet. Cette technique est très aventureuse et l’on risque de grosses chutes avec un perforateur dans les mains. C’est pourquoi elle est utilisée essentiellement en terrain d’aventure.
Mais il existe de grandes falaises où l’escalade se rapproche plus d’une approche sportive. Dans ces falaises, l’une où l’autre des approches est utilisée. L’ouverture du bas correspond à une éthique proche de l’alpinisme qui mérite du courage et procure de fortes sensations. C’est un sujet à polémique.
Ne pas tailler (ou coller) de prise implique d’avoir moins de voies (on s’interdit parfois de superbes lignes où il ne manque qu’une ou deux prises) ou bien des voies comportant de gros pas de bloc (mais pourquoi ne faudrait-il que des voies homogènes ?). Tailler des prises, c’est abîmer ce que la nature nous offre (même si on l’abîme déjà avec les points d’assurances, le nettoyage et la magnésie).
Lire aussi: Fonctionnement Arbalète Lance-Pierre
Les prises naturelles offrent plus d’esthétisme, généralement plus d’adhérence et souvent une gestuelle plus recherchée que les prises taillées ou rapportées. Mais le reproche majeur que je ferai à cette pratique, c’est de détruire des lignes de très haut niveau. Au fil des années, les grimpeurs au top deviennent de plus en plus forts mais les voies en 8c, 8c+, 9a, 9a+… sont rares. Aussi serait-il dommageable de se priver de ce potentiel.
Il faut savoir que de nombreuses voies, comportant des prises taillées ou rapportées, sont réalisables uniquement avec les prises naturelles (et dans n’importe quel niveau). Parfois au prix d’une difficulté bien supérieure, parfois sans changer la cotation et c’est vraiment rageant. Qui peut être sûr qu’une ligne naturelle ne sera jamais gravie ? Probablement pas un grimpeur de niveau moyen. Mais même un grimpeur de haut niveau peut se tromper, il suffit qu’il n’ait pas pensé à une méthode.
Voici la procédure à adopter pour l’équipement d’une voie.
Le rééquipement utilise la même procédure, à l’exception du repérage. On utilisera bien sûr les points existants pour placer la corde, ce qui facilite grandement le travail.
On peut repérer une ligne dans une falaise déjà existante. Dans ce cas il faut veiller à ce que celle-ci ne soit pas trop proche des voisines (en s’autorisant toutes les prises, il ne doit pas y en avoir qui soit utilisées par les voies contiguës). Si on découvre un site vierge, il faut préalablement se rendre compte de l’intérêt du site. Inutile de se lancer dans un travail d’envergure si c’est pour offrir une falaise qui ne sera pas fréquentée : à cause d’un trop petit nombre de voies, de la faible hauteur de celles-ci, de la mauvaise qualité de rocher, d’une escalade inesthétique, voire du manque de confort au pied.
Lire aussi: Fusil Lance-Grenade : Fonctionnement
Une falaise ne doit pas être équipée sans autorisation. L’accès aussi ne doit pas être interdit (attention aux traversées de propriétés privées). Il faut commencer par connaître le ou les propriétaires. Le mieux est de consulter le cadastre en mairie de la commune.
Attention, dans une falaise déjà équipée, il peut y avoir un secteur laissé volontairement vierge car interdit ou bien, même sans acte d’interdiction, afin de protéger la faune ou la flore.
C’est le plus dangereux, à moins que l’on profite d’une voie proche pour atteindre l’endroit désiré. Il faut d’abord atteindre le haut de la falaise, ce qui est parfois laborieux car il n’y a en général pas de chemin qui y mène. Une fois là haut, le problème, c’est qu’on ne sait plus où l’on se trouve. Il va donc falloir descendre une première fois suffisamment bas pour se repérer, remonter, déplacer la corde, redescendre à nouveau… Au bout de trois à quatre allers-retours en moyenne, on y est. Ouf ! car s’il y a des pentes raides au-dessus du sommet des voies, les remontées sur la corde atteignent vite les 100 m.
Pour installer une corde, il faut des amarrages. On profitera utilement des éventuels arbres en place : Ils doivent être gros et bien enracinés (on peut faire un amarrage sur un groupe d’arbres pour plus de sûreté). Sinon, il faudra utiliser le rocher : Lunules ou pose d’un relais provisoire.
Il faut être très attentif ensuite, au fur et à mesure que l’on descend, même lors des premières descentes permettant la localisation de la ligne : Jeter ou éloigner toutes les pierres instables (s’assurer avant qu’il n’y ait personne en dessous), souvent sous des feuilles mortes ou dans l’herbe, que la corde risque de faire tomber lorsqu’on sera plus bas (éviter les pendules qui peuvent solliciter des zones non purgées) ; Ne pas faire passer la corde sur les arêtes coupantes ou sur de gros blocs douteux.
Il est fortement conseillé, en cas de pierres instables ou coupantes, d’installer des fractionnements tous les 10 à 15 m en descendant, c’est à dire de fixer la corde sur un ancrage solide (sangle avec mousqueton autour d’un arbre, plaquette avec goujon de 8 mm minimum) : Poser l’ancrage, se » vacher » dessus tout en laissant la corde dans le descendeur, remonter suffisamment de corde pour la fixer sur l’ancrage en amont du descendeur à l’aide d’un nœud en huit ou cabestan.
Si la falaise est déversante, il faut poser des points provisoires pour se rapprocher. La plus pratique, lorsqu’on a à monter et descendre fréquemment sans poser pied à terre, c’est d’utiliser un bloqueur qui permet d ‘aller dans les deux sens. Les grimpeurs utilisent en général un Grigri. Il est utilisé comme descendeur puisqu’il n’y a qu’un brin de corde. Dès qu’on veut remonter, il suffit de fixer un autobloquant (nœud de cordelette ou mieux : poignée de Jumar), avec une grande sangle en guise d’étrier, au-dessus du Grigri : Quand on est pendu sur le Grigri, on remonte l’autobloquant, quand on est debout dans l’étrier, on remonte le Grigri. Inconvénient de la méthode : Si la corde est raide et s’il y en a une grande longueur à remonter, il est pénible de remonter le Grigri.
Autre solution : Utiliser un descendeur quelconque pour la descente, avec un autobloquant de sécurité si le descendeur n’a pas cette fonction (par exemple un « Réverso » plutôt qu’un Grigri). Utiliser deux autobloquants quelconques pour la montée fixé à l ‘attache du baudrier, l’autre, en amont, avec l’étrier.
Le but est de chercher l’itinéraire logique, c ‘est à dire le plus facile, quitte à naviguer de ci de là. Sinon, les grimpeurs risquent de débuter dans une voie… et de finir dans celle d’à côté. On commence donc par un repérage grossier, où il est déjà nécessaire de nettoyer au moins tout ce qui pourrait cacher des prises (herbe, lierre, bloc instable). En dalle, on peut penduler facilement à droite et à gauche afin de tâter les prises. En dévers, il est conseillé de faire un premier passage sans toucher le rocher, de remonter pour ensuite redescendre en plaçant des points provisoires dans l’itinéraire suspecté.
Il est ensuite important d ‘essayer les mouvements afin d’être sûr que la voie est possible en libre.
Les falaises où le nettoyage ne s’impose pas sont rares, surtout en Haute-Savoie. C ‘est une étape importante, pour une question :
Le nettoyage est souvent la partie la plus pénible de l’équipement. Il faut supprimer toutes les pierres instables ou douteuses, surtout les très gros blocs ou écailles, qui nécessiteront peut-être un pied de biche ou une barre à mine. Si on doit supprimer des touffes d’herbe, il faut enlever un maximum de terre et de racines, si on ne veut pas qu’elle repousse trop vite. C’est difficile. Il faut d ‘abord enlever le maximum avec divers outils métalliques (piton, cuillère, piolet, couteau, tournevis…) puis y revenir pour finir en brossage quand la terre a séché.
Brosser le lichen est souvent indispensable, surtout sur les rochers gris et noirs. Le nettoyage ne doit pas concerner que les prises utilisées, sinon, on est sûr d’en oublier pour ceux qui grimpent « à vue », mais un maximum de surface autour de la voie. On peut utiliser un balai brosse pour faire le plus gros, puis finir avec une brosse à poils durs et une brosse à dent. Le brossage et le nettoyage de la terre sont très salissants car la grosse poussière tombe et la fine s’envole : On est presque sûr d ‘en prendre plein les narines… masque antipoussière conseillé.
L’emplacement des points doit répondre à différents critères :
La meilleure méthode pour éviter de se tromper est de gravir une première fois la voie pour déterminer les zones faciles et difficiles, une deuxième fois en marquant à la craie l’emplacement des futurs points, voire une troisième fois si le résultat n’est pas satisfaisant.
La pose de goujons est nettement plus rapide. Par contre, l’expansion du goujon provoque une pression importante sur le rocher, qu’il faut bien sûr éviter s’il est fragile. On est en général sûr de la solidité de l’ancrage d ‘un goujon. Les plaquettes sont en général plus voyantes, donc moins esthétiques.
La broche ne fragilise pas le rocher. Au contraire elle le renforce, grâce à la colle qui pénètre dans d ‘éventuelles fissures. Par contre, il faut vérifier la dureté de la colle après séchage.
Percer au diamètre du goujon et un peu plus profondément que sa longueur (afin de pouvoir l ‘enfoncer entièrement en cas de rééquipement). Souffler dans le trou (avec un petit tuyau ou un piston spécial). Enfoncer le goujon au marteau, jusqu’à amener la plaquette (déjà installée, l’écrou vissé de telle manière que la fin du filetage ne dépasse pas) à fleur de rocher. Visser jusqu’à blocage, en forçant mais sans trop. Une fois serré, l’écrou doit laisser dépasser un ou quelques filetages. Si la tête du goujon sort de plusieurs centimètres, il est probable que le rocher soit fragile en profondeur. Si on tourne l ‘écrou sans arriver à le bloquer, il y a un problème soit sur le goujon (c’est rare), soit sur le rocher, qui va peut-être éclater si on continue à serrer.
Voici un exemple de mauvais travail :1- L’emplacement du point initial n’a pas été décidé en grimpant la voie.
Commencer à percer le trou au diamètre recommandé. Faire une gorge pour encastrer un peu la tête de la broche afin d’éviter les portes-à-faux (se référer aux préconisations du constructeur). Finir le trou en s’assurant qu’il ne soit pas trop long (percer, mettre la broche pour voir combien il r...
tags: #lance #pierre #huit #escalade #technique
Chargement des visites
