Ce tutoriel vous propose un compte-rendu détaillé sur la fabrication d'une crosse de revolver en bois. Les dimensions indiquées sont pour un Tracker, mais il est facile d'adapter les mesures pour d'autres modèles.
Le bois : Prélevez trois morceaux de 12cm x 10cm x 16,5 mm dans vos restes. Sinon, comptez environ 10€ pour du noyer. Il faut un peu plus long, pour pouvoir immobiliser avec un étau ou une presse. Pourquoi 16,5mm? Parce que la crosse du Tracker est de type "enveloppante", et que MA carcasse fait justement 16,5mm d'épaisseur. Une des pièces va servir à compenser l'épaisseur de la carcasse, puis les deux autres viendront se coller de part et d'autre pour faire les côtés.
Matériel : Papier, crayon. On fait le tour de la carcasse avec un crayon, et on relève les cotes de la crosse du revolver sur une feuille, qu'on gardera sous le nez comme référence.
Matériel : Scie sauteuse, chute de contreplaqué (15mm, c'est bien), lime plate ou râpe. On trace directement le tour de la carcasse sur un bout de contreplaqué et on scie à la scie sauteuse. Il faut la plaquer fermement sur l'ouvrage (sinon elle saute vraiment), mais ne forcez jamais pour la faire avancer. Fixez bien le bois avec les serre-joints, sinon la lame va le secouer au lieu de couper. Démarrez la scie avant d'être en contact avec le bois. Ce qui compte, c'est que ce soit ajusté à la carcasse, car c'est ça qui va maintenir la crosse dans sa partie haute.
C'est plus facile à faire qu'à expliquer. La photo parle d'elle-même.
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Matériel : une des pièces de bois (la moins belle), scie sauteuse, râpe, queue de rat. On va reporter le gabarit sur le bois, et on va dessiner "à peu près" la crosse de nos rêves en centrant ou pas, suivant l'inclinaison qu'on veut donner à la crosse. On découpe à l'intérieur la forme de la carcasse. On ajuste pile-poil à la lime. Une fois que c'est fait, on va pouvoir découper la forme extérieure. Coupez plutôt large, mais pas trop, parce que la râpe et le ponçage, c'est vite monotone.
Matériel : perceuse, et la pièce que vous venez de fabriquer. Il va falloir percer la pièce pour que cette vis trouve son filetage une fois la crosse en place. C'est une partie délicate. J'ai trouvé dans mon bazar une vis de 4, que j'ai vissée dans le trou de la carcasse, et j'ai présenté le tout dans la défonce qu'on vient de faire. J'ai tracé deux traits de part et d'autre. Puis j'ai marqué le milieu de l'épaisseur. Pour percer, j'ai fixé la pièce de bois, et l'ai percé millimètre par millimètre avec une mèche de 2, en essayant d'être le plus vertical possible, dans les deux axes. En présentant la pièce sur la carcasse, j'avais 1mm de décalage. Comme le trou doit être de 4mm, j'ai pu rattraper.
On prend la pièce du milieu comme gabarit, et on trace la forme de la crosse (celle dont vous rêviez phase 3), mais en laissant de la matière sur la partie haute, qui va venir recouvrir le revolver, permettre de faire un appui pour le pouce, enfin ce que vous voulez, mais il faut laisser du bois. Donc, on trace et on découpe deux pièces dans deux bouts de bois les plus symétriques possible.
On assemble avec un serre-joints ou deux sans coller et on présente tout ça à blanc sur le revolver. Si ça flotte, poncez un tout petit peu la partie centrale avec une cale à poncer, bien à plat et sans trop appuyer. C'est bon? ca entre en frottant mais sans forcer?
Soit on est plein de confiance et on colle le tout, soit c'est ceinture et bretelles. On colle une face, on laisse sécher, et on colle l'autre. J'utilise de la colle Titebond III, comme tous les ateliers de luthier en ont. N'importe quelle colle forte à bois fera l'affaire (non périmée, héhéhé ! Quoi? dommaaaage !) si, si c'est important. Positionnez, serrez et nettoyez tout de suite les bavures avec un pinceau bien humide, puis séchez avec un essuie-tout. Et plus important encore, attendez 24 heures même si le mode d'emploi dit le contraire.
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Vient maintenant la partie qui va conditionner la forme et la beauté de votre crosse: Le ponçage. En 45 ans de travail du bois, j'ai appris qu'il ne faut pas lésiner sur la qualité du papier de verre. En ce qui me concerne, quitte à faire hurler les puristes, j'utilise de la toile émeri. Pour tout ce travail, j'ai utilisé une feuille de grain 60, et deux de 150. On égalise les 3 épaisseurs entre elles, en essayant d'avoir des angles à peu près droits. Puis à la lime ronde, on trace la place des doigts. De VOS doigts. Même sur un bloc pareil, vous allez sentir où ils se placent naturellement.
Le plus important: vous travaillez en 3D. Gardez une face droite, pour vous repérer. Prenez le bloc en main, tracez la place des doigts au crayon. Râpez à angle droit. Puis adoucissez l'emplacement des doigts. Finissez presque cette partie, allez-y, il y a de la viande! Arrondissez sur toute l'épaisseur, que vous doigts soient confortablement placés. C'est du sur mesure, tout de même. Ensuite, hachurez toujours avant d'amincir. Prenez votre temps. Si vous voulez éviter le style patate toute ronde, utilisez une lime pour marquer les angles et le tour, et une cale à poncer pour les côtés. Il sera toujours temps de poncer à main levée plus tard pour faire disparaître les "facettes".
Le traitement des crosses avec des cires et des huiles est une étape importante. Pour les huiles (toutes marques confondues), les composants "primaires" sont relativement peu nombreux, et pour la plupart ils n'ont rien à faire sur une crosse de fusil. Huile de tung, carnauba, huile de lin pour les naturelles, et enfin les huiles d'origine pétrolière. L'huile de teck étant une appellation commerciale qui ne veut en fait rien dire. Se rajoutent ensuite sur les huiles commerciales un certain nombre de solvants (alcool, diluants d'origine pétrolière et très très rarement de l'essence de térébenthine...) afin de rendre liquide ces huiles. Pour finir enfin, on trouve les siccatifs, généralement à base de naphte et de métaux lourds. Ces produits sont des accélérateurs de sèchage.
L'huile de lin : C'est le produit le plus naturel, et sans doute le plus connu des restaurateurs de crosse. C'est une huile très siccative. C'est LA seule protection valide sur un fusil de chasse ou sur un fusil qui peut être sous la pluie et qui a une crosse en hêtre. Lors tu tir, sur certains fusil vous reposez la joue contre la crosse. Le siccatif contenant des métaux lourds et du naphte, je ne pense pas que cela soit le meilleur des traitements de peau. Les avantages énormes d'un bois refait à l'huile de lin par rapport à tout autre produit : Une crosse huilée peut être beaucoup plus facilement restaurée par la suite ou retouchée en cas de coups et blessures. Sur un traitement à l'huile, c'est le contraire. Les parties souvent manipulées, et donc "briquées" sont les plus brillantes, il suffit de polir le reste de l'arme avec un chiffon épais en coton ou en jute afin d'uniformiser le tout. La restauration d'une crosse huilée encrassée par le temps est relativement simple : un coup d'alcool pour enlever la crasse, un coup de térébenthine pour libérer les fibres du bois et redonner une accroche aux futures couches. Le bois huilé a la meilleure protection envers les intempéries et les outrages du temps s'il est appliqué correctement. Dernier avantage enfin, on peut passer un chiffon imbibé d'huile de lin même sur une arme "montée", en essuyant juste les parties métalliques si elles ont été touchées. Impossible à faire correctement (du moins bien plus compliqué) avec une gomme laque ou un vernis. NOTE : bien appliquée dans les règles de l'art, l'huile de lin atteint une profondeur de 3 à 4mm dans du noyer, et s'enfonce encore un peu plus dans le hêtre
Les inconvénients de l'huile (car il y en a objectivement aussi) : Une finition soignée prend du temps. Sur le long terme, un bois huilé s'encrasse s'il est exposé à la merdasse, et jaunit s'il est beaucoup exposé au soleil. Ceci peut cependant facilement être rafraichi avec la méthode indiquée plus haut. Quoi qu'en disent les spécialistes de haut vol, un bois huilé est définitif sur une crosse. On ne peut pas revenir en arrière.
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Les autres types d'huiles et de cires : L'huile à la cire d'abeille liquide ne peut pas en contenir plus de 5%, avec la aussi une quantité folle de solvants pour maintenir le tout à l'état liquide. Les autres huiles (tung...) ne sont malheureusement pas adaptées pour le traitement d'une crosse remise à nu, et encore moins à du bois qui peut être exposé aux éléments. La cire de carnauba est la plus brillante, mais terni à moyen terme aussi lors des manipulations et des nettoyages (surtout lors de l'utilisation d'huile en bombe sur le mécanisme), et franchement pas grand monde le démonte lors du nettoyage de l'arme. L'huile de teck est un assemblage de divers produits synthétiques. Il est indiqué qu'il faut égréner la couche précédente avant de mettre la nouvelle, bonjour la gueule des rainures de prise en main sur les crosses après 3 ou 4 égrenages. Bon pour du mobilier de jardin, pas assez pour la cage à oiseaux car trop de toxiques, c'est sans doute la dernière chose que je mettrais sur une de mes crosses (après la gouache). L'HUILE DE TECK EST LE PRODUIT NR 1 DANS LA CATEGORIE CACHE MISERE POUR UNE CROSSE .
Note : Le meilleur conseil que je puisse donner quand à l'entretien d'un bois huilé est l'utilisation de ballistol. Note 2 : Je ne vous ferais pas l'affront de parler des huiles de type "glycéro" dans ce post c'est cadeau.
La plupart des huiles liquides et des cires en contiennent entre 30 et 60%. L'essence de térébenthine n'est quasiment jamais utilisée, du fait que c'est l'un des diluants les plus chers du marché. Bien souvent, c'est du méthanol, alcool ou dérivés pétroliers qui sont utilisés. La cire de carnauba fond à près de 90 degrés, et il faut aussi une quantité astronomique de diluants et de solvants pour maintenir celle ci à l'état pâteuse.
La plupart en contiennent environ entre 10 et 30%. Si le bois doit (et il le devrait) être traité en profondeur, l'utilisation d'une huile hautement siccativée sur la première couche devrait être exclue.
Avant de vous lancer dans une rénovation de crosse, il est important de se poser les questions suivantes :
Le quadrillage n'a pas seulement une fonction esthétique : il permet une prise en main optimale du fusil.
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