Tutoriel de Démontage d'un AKS74U Airsoft

Vous avez aimé et voulez d'autres reviews ? On en parle depuis quelques temps et Floo du forum GBBtechnics en a déjà fait une chouette review, à mon tour donc de vous parler de cette AKM gaz blowback.

Présentation Générale

Certains ici connaissent déjà GHK pour leur série d'AK assez controversée, et d'autres (qui ne l'avoueront pas ici !) pour leur excellent PDW. Controversée car si certains joueurs n'ont jamais eu aucun souci avec leur AK, d'autres ont dû changer la plupart des pièces par du RA-Tech à cause des casses multiples.

D'autres trouvaient simplement dommage que la base choisie ait été cheap, en l’occurrence Dboys. Ayant moi-même une AK-74 GHK, je dois dire que ça fonctionne bien... quand on y met le prix. Fort de cette expérience malheureuse, GHK a cette fois décidé de s'associer avec LCT pour son externe, et de reprendre certaines idées du PDW pour l'interne.

Mais trêves de blabla, en avant pour la review ! Je passe sur les détails de l'achat, on se moque un peu d'où proviennent les répliques et des frais de douanes (en l’occurrence : nada ), le prix sur la plupart des sites est de 500 $ fdp in, intéressant au cours actuel du billet vert !

Contenu de la Boîte

À l'intérieur tout est calé dans du carton épais et on déballe le tout avec fébrilité !

La réplique.
Un BB loader assez cheap de 90 billes avec un adaptateur.
Un livret de documentation de 6 pages.
Un chargeur à gaz de 40 billes.
Un flacon d'huile GHK (très visqueuse).

J'ai volontairement choisi de ne pas acheter de chargeurs supplémentaires vu que je subodorais une puissance d'origine ne me permettant pas d'exploiter la bête avant qu'un npas ne soit disponible.

Démontage Initial

Un ressort de rappel.
La culasse qui peut être démontée en deux parties.
Le buffer, en plastique et moins embêtant à enlever que sur les précédents modèles.

Je vous fait grâce du démontage du garde-mains, ça se passe comme sur n'importe quelle réplique sauf Marui. Idem pour la poignée pistolet, c'est du bonheur et en 20 secondes on monte n'importe quelle poignée RS de gauche à droite : poignée RD bois, poignée RD bakélyte et poignée en plastique d'origine.

Les Entrailles de l'AKM

J'ai mis plusieurs minutes à enlever le canon, il semblerait que la seule solution soit de l'enlever par devant, c'est à dire en démontant entièrement le mécanisme de hop-up. Le mécanisme est fixé au corps par deux vis à tête hexagonale. Le système est simple et pratique, on peut mettre n'importe quel joint d'AEG.

Le canon, en laiton, fait 6.04mm et 400mm de long. Pour info, il est possible d'adapter assez simplement un sélecteur RS (la modif sera postée ici si je la fait). Sur la seconde photo vous pouvez voir le système d'arrêt de tir lorsque le chargeur est vide (à côté de la valve). Il est facile de le désactiver mais ça évite de tirer à vide en partie.

Bien entendu j'ai reçu un chargeur qui fuyait, un petit démontage/graissage à résolu le souci. Comptez entre 2 et 3 chargeurs de 40 coups avec une recharge de gaz. Le bb loader fourni est assez pourri, l'approvisionnement en billes est assez laborieux.

Comparaison entre Ancienne et Nouvelle Génération

Voici quelques photos comparant les deux systèmes.

L'Interne

En haut l'AKM, en bas l'AK-74. Peu de différences à ce niveau, seul un ergot servant de système d'arrêt de tir en cas de chargeur vide sur l'AKM saute aux yeux. On constate également que le ressort de gâchette a été doublé sur l'AKM.

Le Hop-Up

Si le principe de fonctionnement est identique (molette), il n'y a aucune possibilité d'échanger des pièces. Notez la présence d'un bloc alu RA-tech sur l'AK-74.

Rien à voir du tout car si le système de base est conservé, l'interne de la culasse de l'AKM ressemble à celle du PDW. Deux joints au lieu d'un font dorénavant étanchéité, ce qui n'est pas un mal. Le nozzle est également différent.

Le poids de la culasse est également plus important sur l'AKM et le buffer est en plastique dur en lieu et place du rectangle caoutchouteux de l'AK-74. Enfin, comme vous avez pu le voir en début de sujet, l'ensemble de la culasse comporte dorénavant le piston récupérateur, accentuant encore le réalisme de cette réplique.

Performances

Oui, et pas mal du tout en plus ! Le hop up fait son office et la portée est honorable. Voici les puissances relevées en fps sur 10 billes de 0.2 grammes en utilisant du gaz été Ultrair (parce que je n'ai que ça...): 414, 411, 395, 399, 389, 390, 385, 385, 389, 393.

Donc selon le gaz ça doit être limite pour jouer, même en semi.

Fiabilisation et Downgrade

Ce sujet a pour but de casser une bonne fois pour toute les idées reçues sur le downgrade et la fiabilisation de sa réplique préférée. En effet, la grande majorité des joueurs, et surtout des nouveaux, ne veut pas mettre la main à la pâte par peur de l'inconnu, de casser un truc ou parce que un de leur pote, grand mécano, leur à dit qu'il n'avais jamais ouvert sa réplique parce que ça sert à rien...

Ce tutoriel n'a pas la prétention d'être exhaustif, il pourra être complété ultérieurement.

Pourquoi Ouvrir sa Réplique ?

Changer une pièce cassée.
Changer le ressort pour pouvoir adapter la puissance de sa réplique, la technique du "je laisse mon ressort comprimé parce que ça baisse la puissance" n'est pas fausse mécaniquement, mais selon la nature du ressort, ça peut mettre plus ou moins de temps et surtout, on ne contrôle pas correctement les effets d'une telle méthode...
Fiabiliser sa réplique, c'est à dire caler les engrenages (gears), graisser et éventuellement remplacer les pièces de mauvaise qualité de nos répliques cheap par du plus efficace !