Vous avez votre fusil, vous avez choisi la munition qui vous convient, vous avez éventuellement monté vous-même votre lunette. Si votre armurier a fait le réglage et le zérotage de votre lunette, tant mieux. Il faudra néanmoins aller au stand de tir et voir si vous ne devez pas corriger légèrement le réglage qui correspond à la position de tir de l'armurier et non pas à la vôtre.
Nous allons réaliser le zérotage à une distance de 25 mètres AVEC les munitions retenues pour la conception des abaques de tir et j'insiste sur ce point. 25 mètres ça parait proche mais à cette distance il est facile de voir les impacts. De plus si pour un clic de tourelle à 100 mètres on déplace la visée de 1 centimètre, à 25 mètres, 1 clic de tourelle le déplacement sera de 2,5 millimètres donc on sera plus fin sur le réglage et on gaspillera moins de munition.
Ensuite nous allons utiliser une ciblette de réglage constituée d'un carré sur pointe. J'ai développé cette ciblette pour répondre aux besoins de chacun et surtout selon le système de chacun. La ciblette peut être utilisée pour tous les calibres et toutes les armes d'épaules. La pointe inférieur du carré présente une queue qui est graduée en mm ce qui va permettre d'y dessiner la zone d'impact (carré rouge). Le carré d'impact mesure 1,5 cm sur 1,5 cm.
Le but de cette ciblette est de viser le centre du carré et les impacts doivent se trouvés dans le carré inférieur que vous aurez préalablement tracé pour être bien réglé. Vu que nous sommes à 25 mètres il est normal que le point touché soit en dessous de la ligne de visée. Un réglage avec cette ciblette équivaut à un zérotage point visé, point touché à 100 mètres.
Par facilité j'ai réalisé des ciblettes de réglage graduées en Mrad et en MOA que vous pouvez télécharger et imprimer en format A4. Il suffit juste de tracer le carré d'impact sous le carré, celui-ci étant propre à chaque montage.
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Il y a plus simple pour régler une lunette avec UNE SEULE MUNITION. On monte la carabine sur un chevalet, on tire une munition en visant le centre de la cible. On vérifie que l'arme est toujours en visée sur le centre et alors on règle la lunette sur le point d'impact. C'est fini on peut tirer une deuxième munition pour vérifier.
Quand on ne peut voir dans le canon, on en revient à des méthodes empiriques. Commencer à une distance courte (50m). Caler l'arme et tirer une cartouche. Vérifier l'impact et corriger en conséquence. Si pas d'impact, faire un tir dans un coin de la cible vérifier l'impact. Recommencez sur les autres coins si on est pas en cible. Si on est toujours pas en cible...mettre des cartons dans les cibles d'à coté et espérer ...
« Comment pratiquer un tir efficace avec une lunette ? ». Je vous rappelle un principe fondamental pour ne jamais vous tromper : identifier avant de prendre la visée et non pas en même temps que vous visez. Ce qui ne signifie pas pour autant que vous ne devez pas épauler ! Vous devez épauler mais laissé l’arme pointée à 45° vers le sol, et identifier ce qui arrive. Si c’est le bon animal vous remontez le canon, si ce n’est pas le bon, vous désépaulez.
Les lunettes ont une mauvaise réputation chez les chasseurs. On peut tirer au coup de bras avec une lunette à condition de ranger tous ses préjugés au placard. Le grossissement est souvent lié à la distance de tir. Dans l’esprit des chasseurs, la lunette « c’est fait pour tirer loin et en terrain dégagé. Plus on tire prés, plus le champ de vision dans la lunette doit être large», Ce n’est pas tout à fait vrai. La solution d’un tir efficace, passe par l’utilisation d’un grossissement : 2 ou 2.5. Le contraire de ce que les publicités vous conseillent de faire. Cette technique je l’ai mise au point moi-même, et expérimentée depuis 10 ans.
Il n’est plus question de se servir de la lunette pour chercher l’animal, celui-ci doit être positionné « automatiquement » au centre du réticule lors de la prise de visée. Votre arme est toujours légèrement inclinée vers le sol tant que l’identification formelle n’a pas eu lieu.
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Vous devez :
Quand l’animal est identifié, vous allez pointer le guidon de l’arme dans sa direction. Vos deux yeux restent ouverts, la lunette est positionnée au niveau du regard comme pour tirer, sauf que la vision de l’œil gauche longe la lunette et regarde le guidon au bout du canon. Les deux yeux ouverts, vous n’avez pas encore regardé dans la lunette. Vous braquez votre regard sur l’animal, en même temps que vous pointez le bout du canon (guidon) en direction de la bête identifié. Tête légèrement incliné vers l’avant, vous allez donc effectuez un mouvement de bras qui va amener la crosse à se coller au menton, regardez à l’intérieur de la lunette, fermez l’œil gauche et… l’animal est pile au centre !
Vous allez utiliser un grossissement de 2 voire 2.5 de 0 à 30 mètres. Au-delà passez à 3 voire 4, après il est très difficile de garder une visée stable. Visez l’animal avec le guidon au bout du canon, (technique précédente), l’animal déborde largement de la lentille, vous n’avez pas à recentrer le réticule, vous ne voyez que l’animal, vous lâchez la balle.
J’utilise un point rouge AIMPOINT pour le tir à courte et moyenne distance en forêt. Ce n’est pas une question de distance de tir. Un AIMPOINT est très précis à plus de 100 mètres. L’AIMPOINT se justifie en début de saison en sous-bois, les arbres sont couverts de feuilles. Les tirs se font entre 0 et 30 mètres. Un réticule noir sur fond noir, ne sert à rien. Le point rouge dans un sous-bois obscur est irremplaçable. Si vous hésitez entre une lunette et un AIMPOINT, prenez plutôt ce dernier, il est plus facile à gérer qu’une lunette.
De plus en plus de tireurs utilisent le MRAD, l'offre est bien plus importante aujourd'hui qu'il y a quelques années. Pour reprendre l'explication MRAD/MOA à la base, expliquons ces modes de calcules. La MRAD (milliradian) est un système métrique, le MOA (minute of angle) est en système anglo-saxon.
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La taille de la lentille permet de faire rentrer plus ou moins de lumière dans la lunette. Les fabricants font bien les choses, la taille de la lentille est étudiée pour être jumellée avec son zoom. En effet, plus le zoom est impotant, plus la luminosité tombe dans la lunette.
Il existe 2 technologies, un système de disque à placer dans le mécanisme de la tourelle, ceci ne permet pas un vrai zéro, mais empèche la tourelle de faire un tour en trop, il y a ensuite un système avec une bague qui apparait lors de la mise à nue de la tourelle, cette bague est stopée par une vis (ou plusieurs), après le réglage, faire descendre cette bague et la bloquer.
| Caractéristique | Description |
|---|---|
| Zérotage | Réglage de la lunette à une distance de référence (25 mètres) |
| Ciblette de réglage | Outil pour visualiser et corriger les impacts |
| MRAD | Système métrique pour le réglage du réticule (1 clic = 1 cm à 100 m) |
| MOA | Système anglo-saxon pour le réglage du réticule (1 clic varie selon la lunette) |
| FFP | Premier plan focal : réticule variable avec le zoom |
| SFP | Second plan focal : réticule fixe, indépendant du zoom |
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