La rénovation d'une crosse en bois avec la technique du poncé huilé est une méthode prisée pour sa capacité à la fois protéger et embellir le bois. Cette technique, facile à refaire, offre une finition satisfaisante tant sur le plan esthétique que sur celui de la protection. De nombreuses crosses d'armes de chasse sont traitées à l'huile de lin, qui a une teinte légèrement jaune.
Le racloir est un outil efficace pour travailler les surfaces planes. Il est utilisé par de nombreux restaurateurs pour sa rapidité et son efficacité. Une lame de cutter large peut également être utilisée avec précaution.
Le passage du racloir doit toujours se faire dans le sens des fils du bois, qui doit être sec. Si vous n'êtes pas équipé, vous pouvez passer directement à l'étape suivante.
Il est préférable d'utiliser des abrasifs de type carrossier, car ils se déchirent moins vite et les porteurs sont plus fins, facilitant ainsi le ponçage des fonds de rainure et des zones difficiles d'accès.
Il existe différentes écoles concernant le grain à utiliser, mais il est crucial de comprendre que plus le bois est finement poncé avant l'application de la première couche d'huile, moins l'huile pénétrera en profondeur. Un ponçage avec un papier de 400, 800 ou même 1000 ferme complètement les pores, ce qui est contre-productif. Le poncé huilé étant une protection efficace et durable, un tel ponçage équivaut à utiliser un bouche-pores.
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Le papier de 120 est souvent suffisant pour la plupart des bois. Il est important d'utiliser un papier de qualité qui ne perd pas ses grains pendant le travail. Avec un papier de 120, vous pouvez varier l'appui pour obtenir différents niveaux de ponçage, allant de la rayure dans le bois au ponçage très fin avec un papier usé.
L'erreur classique du débutant est de dégrossir avec du papier de 80 et de terminer avec du 2000, ce qui laisse des rayures profondes difficiles à enlever. Il est préférable d'investir dans du papier de 120 de bonne qualité et d'apprendre à le manipuler correctement.
L'utilisation d'une cale est recommandée lorsque cela est possible, et il est essentiel de poncer toujours dans le sens des fils du bois. Commencez par poncer les fonds de rainures et les passages de sangle, puis terminez par le ponçage à la cale sur les grandes surfaces. Évitez d'enlever trop de matière sous les anneaux de sangle et près du talon de crosse.
Le dernier passage doit être effectué avec un papier "usé" sans exercer de pression. Cela permet d'éviter de créer de nouvelles rayures et de dérouler cette étape rapidement.
Après le ponçage, le bois peut être nettoyé à l'air comprimé ou essuyé avec un chiffon propre pour enlever la poussière. Vérifiez une dernière fois la surface et reprenez si nécessaire. Finalisez cette étape en passant un chiffon imbibé d'alcool.
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Faut-il teinter le bois ? C'est une question de préférence personnelle. Exposer une planche de bois fraîchement coupée à l'air, à la lumière et aux intempéries montre qu'elle changera naturellement de couleur. Sans protection, la couleur du bois n'est pas stable dans le temps.
Tout menuisier sait qu'un bois exposé aux conditions climatiques ne peut pas être verni ou lasuré uniquement avec une couche incolore. Il faut toujours un minimum de pigmentation pour rendre cette modification naturelle moins visible. L'huile de lin, en jaunissant avec le temps, offre une protection suffisante.
Lors d'une réfection complète, les différentes pièces de bois peuvent avoir des tons disparates. Pour uniformiser, on peut utiliser des produits comme le brou de noix, la racine d'orcanette ou l'oxyde ferrique.
L'oxyde de fer est le plus employé. Pour réaliser votre propre teinte, mettez de la paille de fer 0000 dans du vinaigre blanc. La paille de fer va oxyder et teinter le vinaigre. Vous pouvez créer vos propres teintes, de la plus claire à la plus foncée, en ajustant la durée d'oxydation et la quantité de paille de fer. Cette méthode, utilisée autrefois par les menuisiers et ébénistes, est très efficace et peu coûteuse.
Pour ceux qui souhaitent teinter le bois, l'application peut se faire au pinceau, au tampon ou à l'éponge. L'application au pinceau permet de faire pénétrer la teinte plus profondément dans le bois. Commencez par teinter la pièce la plus foncée avec la teinte la plus claire à votre disposition. Coupez toutes vos mixtures à l'alcool (entre 30 et 60%, 50% étant une bonne moyenne) et remuez bien avant application. Après quelques instants, essuyez complètement la pièce avec un chiffon propre.
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La pièce ainsi traitée servira de référence couleur pour le reste des pièces. Attaquez ensuite le reste des pièces en teintant avec les différents tons à votre disposition afin de vous rapprocher au maximum de la première pièce. Vous pouvez appliquer plusieurs tons plus ou moins foncés de suite (avec au moins 30 minutes d'attente entre les couches). Une teinte mouillée est toujours plus foncée qu'une fois sèche.
Pour revenir sur un bois teinté trop foncé, vous pouvez le ressuyer avec un chiffon imbibé d'alcool. Une partie de la teinte ira vers le chiffon, une autre partie s'enfoncera plus profondément dans le bois, provoquant ainsi un éclaircissement. Après avoir teinté toutes les pièces, repassez une couche d'alcool au pinceau sur tout le bois afin de fixer la teinte profondément. Ceci permet également de faire ressortir plus le veinage. Un séchage de 12h minimum est ensuite nécessaire.
Si les tons de bois sont très variés, il est conseillé d'attendre une heure avant de poursuivre, afin de comparer les teintes obtenues. Si les tons de bois sont naturellement très proches, l'application d'une teinte unique sera suffisante.
Le ponçage ayant été terminé par un passage à l'alcool tout comme la teinte s'il y a eu lieu d'en faire une, le bois une fois sec est prêt à recevoir sa première couche d'huile.
Dans l'idéal, stockez les pièces de bois dans un local tempéré (18 à 20 degrés) pendant les phases de travail et de repos. Une pièce non tempérée rallonge la durée de siccativation et donc les temps d'attente !
Avant la 1ere couche, essuyez énergiquement le bois avec un chiffon !
La 1ere et 2eme couche est constituée de 50% de térébenthine et de 50% d'huile de lin de bonne qualité. La 1ere couche est appliquée grassement au pinceau après avoir l'avoir chauffé quelques secondes au micro ondes. Le bois sera chauffé délicatement et de façon homogène avec un décapeur thermique afin de détendre les fibres. Au bout d'une heure, procédez à un réésuyage. 5 à 8 heures après le réésuyage, appliquer à nouveau une couche grasse de produit chauffé. Il n'est plus utile dans cette phase de chauffer le bois. Vous pouvez ensuite le réésuyer au bout d'une heure, puis vient une phase de repos de 24h à 48h.
Après ce temps de repos, faites un mélange 25% térébenthine et 75% huile. Chauffez légèrement et appliquez une dernière fois ce mélange grassement au pinceau. Le rééssuyage se fait à nouveau au bout d'une heure.
Il est à noter que sur ces 3 premières applications, le bois n'a pas encore été poncé. Cette phase sert à gorger celui ci d'huile, offrant ainsi une protection de grande qualité et très durable dans le temps. Dans l'idéal, les phases de repos de 24h minimum devraient être respectées.
La prochaine série d'applications se fera avec un abrasif léger, afin de polir les surfaces.
Après 24 à 48h de repos, rééssuyage sommaire puis posez le pouce fermement sur la crosse en comptant les secondes jusqu'à ce que l'huile ressorte sous le pouce (comme des empreintes digitales). Si vous comptez 3 secondes par exemple, notez ce temps puis passez la 4eme couche, cette fois ci avec un léger abrasif. La 5eme couche sera passée AU MOMENT ou l'huile de la 4eme couche aura mis 3 secondes à sortir et ainsi de suite jusqu'à ce que le bois n'absorbe plus d'huile.
Une autre méthode simple serait d'attendre 48h entre chaque couche.
Avec cette méthode cependant vous réglez plusieurs problèmes :
La rénovation d'une crosse de fusil, notamment lorsqu'elle présente un quadrillage, requiert une attention particulière. Il est crucial de déterminer si le quadrillage est gravé ou simplement pressé.
Il faut faire attention à la méthode utilisée pour décaper la crosse. L'utilisation d'un décapant chimique peut être efficace pour enlever les finitions existantes, mais il est essentiel de choisir un produit adapté au bois et de prendre des précautions pour ne pas l'endommager. Le ponçage, quant à lui, peut être plus contrôlé mais risque d'altérer les détails du quadrillage si l'on n'y prend pas garde. Il est donc conseillé d'utiliser un décapant pour enlever les couches de vernis ou de peinture avant de s'attaquer aux sillons.
Si la crosse est pleine de taches de peinture blanche, il est logique de commencer par un décapage.
Il faut du temps et de la patience pour rénover une crosse. Il est conseillé de travailler à température constante, avec peu d'humidité et sans courant d'air.
Certains recommandent de ne pas zapper quelques étapes de la procédure classique, pas de brûlage, pas de bouche-pores, pas de brou de noix, et avec une bonne huile et plein de couches, ça recouvre tout.
Pour enlever les traces d'huile ou les taches sur le bois, utilisez de l'eau oxygénée 30 volumes avec de la paille de fer triple 000, toujours dans le sens du bois. Rincez ensuite la crosse à grande eau et laissez sécher 24h.
Pour récupérer les chocs, bosses ou autres éraflures assez profondes, utilisez un fer à repasser et un torchon humide. La vapeur fera ressortir la bosse en faisant gonfler le bois.
Une fois la crosse sèche et propre, vous aurez besoin de :
Pour une crosse foncée, appliquez une couche légère de brou de noix au pinceau et essuyez avec un chiffon doux. Sinon, mélangez le brou de noix à chaque couche d'huile.
Pour la première couche, mélangez 3/4 d'huile de lin, un petit quart d'essence de térébenthine, et quatre cuillères à soupe de brou de noix. Faites chauffer légèrement et badigeonnez la crosse. Laissez boire quelques minutes et finissez à la main, en frottant lentement mais de manière répétitive. Essuyez énergiquement avec un bout de laine.
Pour la deuxième couche, vérifiez que le bois est toujours super lisse. Sinon, re-poncez légèrement. La mixture sera huile de lin + quelques gouttes de siccatif + brou de noix. Faites chauffer et badigeonnez bien. Massez la crosse et commencez à essayer de faire briller à l'aide de votre chiffon laineux.
Pour les couches suivantes, continuez sans essence de térébenthine, mais avec plus de siccatif. Laissez une pellicule d'huile sur la crosse pendant 1 heure, puis frottez fermement avec votre chiffon laineux. Recommencez cette opération autant de fois que vous le souhaitez. Laissez sécher 24 heures entre chaque couche.
Pour la dernière couche, utilisez presque 3/4 d'huile de lin et un petit 1/4 de siccatif. Badigeonnez bien votre crosse et attendez que ça tire légèrement, puis frottez avec un chiffon laineux. Le brillant ressemblera à un vernis, mais sans les inconvénients.
Les huiles commerciales contiennent souvent des composants "primaires" qui n'ont rien à faire sur une crosse de fusil. Les principales huiles sont l'huile de tung, la carnauba, l'huile de lin et les huiles d'origine pétrolière. L'huile de teck est une appellation commerciale qui ne veut rien dire.
Les huiles commerciales contiennent également des solvants (alcool, diluants d'origine pétrolière et essence de térébenthine) et des siccatifs à base de naphte et de métaux lourds.
C'est le produit le plus naturel et le plus connu des restaurateurs de crosse. C'est une huile très siccative. C'est la seule protection valide sur un fusil de chasse ou sur un fusil qui peut être sous la pluie et qui a une crosse en hêtre.
Les avantages d'un bois refait à l'huile de lin par rapport à tout autre produit :
Les inconvénients de l'huile :
L'huile à la cire d'abeille liquide contient souvent peu de cire (moins de 5%) et beaucoup de solvants. Les autres huiles (tung...) ne sont malheureusement pas adaptées pour le traitement d'une crosse remise à nu, et encore moins à du bois qui peut être exposé aux éléments.
L'huile de teck est une appellation purement commerciale. C'est seulement un assemblage de divers produits synthétiques. Mettre de l'huile de teck sur une crosse, c'est mettre des jantes de 22 pouces sur une Traban.
| Type d'huile | Avantages | Inconvénients |
|---|---|---|
| Huile de lin | Naturelle, facile à restaurer, bonne protection contre les intempéries | Prend du temps, s'encrasse et jaunit avec le temps, irréversible |
| Huile à la cire d'abeille | Facile à appliquer | Contient peu de cire et beaucoup de solvants |
| Huile de tung | Bon brillant initial | Ne convient pas pour l'extérieur, ternit rapidement |
| Huile de teck | Facile à appliquer, beau rendu éphémère | Appellation commerciale, assemblage de produits synthétiques, inadaptée |
La plupart des huiles liquides et des cires en contiennent entre 30 et 60%. L'essence de térébenthine est rarement utilisée, car c'est l'un des diluants les plus chers du marché. Bien souvent, c'est du méthanol, de l'alcool ou des dérivés pétroliers qui sont utilisés.
La plupart en contiennent environ entre 10 et 30%. Malheureusement, aucune huile siccativée passée en 1ere couche et qui commence à se solidifier en une demi heure ne peut atteindre une grande profondeur de pénétration dans le bois.
Le plus important de tout, lorsque vous vous lancez dans une rénovation de crosse, est de répondre aux questions suivantes :
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