Pendant longtemps, la réponse à la question de savoir s'il faut calibrer son écran était un "oui" catégorique. Mais les choses évoluent, et la nécessité de calibrer son écran dépend de plusieurs facteurs. Tout va donc dépendre de ce que vous faites sur votre ordinateur ainsi que votre statut.
Même s'il ne me viendrait pas à l'idée de ne pas calibrer mes écrans, je peux comprendre que l'on soit tenté de s'en passer en 2025 à l'heure ou de nombreuses images sont partagées uniquement sur les réseaux sociaux c'est-à-dire dans des conditions de visionnages tellement différentes (de sombres à en plein soleil). Je note également que la qualité des couleurs affichées a singulièrement progressé.
Oui, mais reste les nombreux cas où vous devez calibrer votre écran, qui plus est, avec les meilleures sondes de calibration. Et on calibre son écran pour qu'il soit "bien" régler (luminosité, contraste, etc.). On dit "étalonné".
Même si on objectera de plus en plus que les écrans sont meilleurs maintenant et que les smartphones et les tablettes ne peuvent pas être calibrés, je vous assure qu'il sera impossible de faire une comparaison sérieuse entre une image affichée sur son écran et un tirage ou pire, l'échantillon d'un nuancier, sur un écran entrée ou moyen de gamme, qui plus est non calibré.
Tant que l'on a pas besoin de faire une comparaison entre deux choses, effectivement, j'en conviens volontiers, on pourrait se passer de calibration. Oui, mais il y a tous les autres cas et, accessoirement, le plaisir de voir s'afficher des gris parfaitement neutres et un ciel bleu "naturel". Pour ses "irréductibles", passionnés ou tout simplement les professionnels, il faut bien entendu calibrer !
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Pour s'assurer que l'appareil de reproduction des couleurs qu'est un écran fonctionne dans des conditions optimales, il faut d'abord le calibrer ou plutôt l'étalonner, c'est-à-dire qu'il faut optimiser son fonctionnement de base et le placer dans des conditions de travail connues et si possible stables. Avec un écran qualifié de non "art-graphique" c'est-à-dire presque tous les écrans, cela se fait par l'intermédiaire des touches Menu OSD de l'écran et de la sonde qui sert pendant cette étape d'outil d'étalonnage. Une série de fenêtres colorées (RVB + d'autres mélanges de couleurs) apparaît à l'écran pour permettre cet étalonnage.
Un des points les plus importants est de savoir si le logiciel offre la possibilité de contrôler précisément la quantité de lumière qu'il doit émettre, au maximum et au minimum. Enfin, faire en sorte qu'il affiche la plus large gamme de couleurs possible (son gamut). En aucun cas ces réglages ne peuvent se faire à l'œil nu car l'œil, s'il est un excellent comparateur, est très mauvais dans l'absolu.
Puisqu'un écran peut être réglé entre 0 et 400 cd/m² (le plus souvent), à quel niveau de luminosité faut-il le régler ? Est-ce que cela dépend de la luminosité de la pièce ? Peut-on le faire à l’œil ? De ce que l'on fait comme travail sur nos images ? puis la caractérisation pour finir.
On observe deux cas de figures : si vous imprimez vos photos et si vous diffusez vos photos uniquement sur Internet. Dans le premier cas, celle-ci devrait être idéalement proche de 80/100 candelas au m², (Cela va dépendre de votre environnement lumineux et de la lampe qui éclaire votre tirage), afin que la luminosité de votre tirage soit très proche de la luminosité de votre photo sur votre écran. Or ceci ne peut se faire qu'à l'aide d'un appareil de mesure.
Un point souvent négligé est le réglage de la luminosité de l'écran de telle sorte que la luminosité de la photo à l'écran soit proche de celle de la photo imprimée. Ce réglage ne peut se faire à l'œil nu, comme pour la correction des dominantes colorées, et nécessite donc une sonde de calibration qui va mesurer précisément le vrai niveau de luminosité de l'écran selon les directives que vous aurez données au logiciel. De la même manière, si vous ne faites que partager vos photos en ligne (site Internet, blog, réseaux sociaux, etc.) alors il ne faut pas non plus être trop éloigné des réglages écran de ceux qui admirent vos photos.
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Ce point, presque tout le temps négligé, devient crucial si vous faites des comparaisons écran / tirages. Le réglage du contraste de l'écran se fait en réglant le niveau du noir le plus sombre de votre écran. Cela peut donc poser problème pour la calibration des écrans d'ordinateurs portables qui ne possèdent jamais ce réglage. La sonde doit donc automatiquement s'en charger... normalement !
Si vous travaillez essentiellement pour Internet ou que vous ne rechignez pas à regarder un épisode de votre série préférée sur Netflix, choisissez toujours : "Contraste natif" qui vous offrira le contraste maximum qu'est capable de fournir votre écran donc le noir le plus profond que votre écran est capable "d'afficher". En revanche, si vous imprimez régulièrement ou que vous cherchez une bonne correspondance écran / tirage, alors choisissez un contraste pas trop élevé. Exemple : un contraste de 300 : 1 correspond à un papier qui possède une Dmax de 2,5. Vous voyez ainsi que même sur un papier Gloss, elle n'est pas très importante et il n'est donc pas nécessaire que votre écran affiche un contraste trop important.
Le gamma idéal, situé entre 1,8 et 2,6 et souvent réglé à 2,2 va dépendre de nombreux critères comme votre environnent de travail, sa luminosité, la nature de votre travail (photo ou vidéo Youtube, vidéo Broadcast), etc. À noter qu'une fois l'écran caractérisé - c'est-à-dire "profilé" -, il ne faudra pas toucher à ces réglages d'étalonnage sinon, il faudrait refaire la caractérisation, donc recréer un autre profil ICC pour ces nouvelles conditions de calibrage / d'étalonnage.
Comme on l'a vu sur les pages consacrées aux généralités de la gestion des couleurs, tous les appareils de reproduction des couleurs les reproduisent avec des dérives qui leur sont propres. On voudrait que l'écran affiche un gris parfaitement neutre et il affiche un gris avec une très légère dominante comme sur la photo ci-contre, sans compter les défauts de l'imprimante, etc.
Prenons un exemple : si j'envoie un signal RVB du type 128, 128, 128 vers un écran non calibré, il y a très peu de chance qu'il affiche un gris parfaitement neutre (même s'il y a du progrès depuis dix ans). Il est fort probable qu'il affichera un gris avec une très légère dominante colorée (rougeâtre, verdâtre etc.). La sonde va mesurer cette "vraie" couleur affichée (donc sa valeur L*a*b*) et placer l'information dans un petit fichier spécial : le profil ICC de cet écran.
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Avec ce profil ICC ainsi créé, Photoshop, par exemple, saura quel signal RVB corrigé donc R'B'V' envoyer vers cet écran pour qu'il affiche la bonne couleur L*a*b*, ici un gris vraiment neutre, en tenant compte de ses défauts. Quand je voudrai afficher ce gris neutre sur cet écran, dorénavant, la carte graphique devra lui envoyer un signal du genre - 124, 128, 126 - pour tenir compte de sa caractéristique colorimétrique dans cette valeur de gris (de son défaut sur CE gris), qui est, en l'occurrence, un défaut très léger dans les rouges et verts.
C'est donc pendant cette deuxième étape qu'est réellement créé le profil ICC de l'écran, compte tenu des réglages qui ont été optimisés à l'étape précédente, c'est-à-dire pendant l'étalonnage. On va maintenant mesurer les caractéristiques couleurs du moniteur placé dans des conditions de fonctionnement "idéales" ou en tout cas connues et précises (Idéales sous entend que l'on aurait alors plus besoin de "profiler" l'écran).
Toutes les dérives des couleurs affichées à l'écran par rapport aux couleurs L*a*b* idéales vont être soigneusement notées dans ce fichier spécial, le profil ICC de cet écran. Quand la carte graphique voudra afficher telle ou telle couleur L*a*b*, de votre photo elle saura exactement quel signal RVB "corrigé" lui envoyer afin qu'il les affiche correctement, en tenant compte de ses fameuses caractéristiques (ce que j'appelle trivialement ses défauts). Un fichier ICC peut donc être un fichier assez lourd car il peut contenir un nombre impressionnant d'informations.
Ne pas acheter les sondes premiers prix (Spyder3 ou 4Express ou encore ColorMunki Smile) vraiment peu recommandables - avec une exception acceptable, la Display 123 de Calibrite sortie en mars 2024 et qui est enfin recommandable... L'appellation Pro ou Elite est trompeuse chez Datacolor : il n'y a pas de sondes amateurs et de sondes pro; Il y a des sondes qui fonctionnent très bien, quelque soit l'écran, et des sondes tellement simples que le calibrage est souvent mauvais et aléatoire. Elles sont donc difficiles à conseiller.
Deux grandes marques produisent des kits de calibrage d'écrans, tous renouvelés en 2023/2024 comme je le disais juste au-dessus, dont les qualités ne sont plus remises en cause : Calibrite (anciennement X-Rite) et Datacolor. Chaque matériel va se démarquer moins par la qualité de son colorimètre aujourd'hui - plus difficile à évaluer chez soi d'ailleurs - mais plutôt par le nombre de ses réglages que l'on appelle des valeurs cibles, au nombre de modes de calibration - basique ou avancé - et aux rapports qualité en fin de calibrage.
Si l'on considère que l'on en est à la cinquième génération de sondes de calibration d'écran au très bon rapport qualité/prix aujourd'hui, on peut dire sans s'avancer que la qualité générale des colorimètres - quatre modèles récents aujourd'hui - est vraiment très bonne. Et méfiez-vous des anciens modèles d'accès de gamme comme les Spyder3Express, Spyder4Express ou encore la Colormunki Smile que je déconseille vraiment. En revanche, selon le prix, nous allons encore rencontrer de grandes différences de possibilités de réglages de valeurs cibles.
Les anciennes sondes à filtres en gélatine vieillissent. Au bout de deux ou trois ans si vous n'êtes plus satisfait de votre calibrage, cherchez du côté de la sonde donc de ses filtres. À changer même si elle n'a pas beaucoup servi ! Ce n'est pas le calibrage qui la fait vieillir mais le temps qui passe... Les sondes Datacolor et Calibrite (anciennement X-Rite) actuelles ont des filtres en verre organique (en plastique !) teinté dans la masse. Ils sont nettement plus résistants au temps qui passe.
Pour calibrer votre écran, et créer un profil spécifique, vous devez impérativement disposer d’une sonde. Il n’existe pas d’autres moyens pour être certain du rendu des couleurs.Le calibrage, et donc l’achat d’une sonde, est indispensable pour tous les professionnels et amateurs voulant garantir ses couleurs à l’impression. Je vous renvoie sur le site d’Arnaud Frich pour plus d’infos sur les colorimètres et surtout son guide d’achat et de tests.
Les sondes sont généralement fournies avec un CD, pour Windows et MacOS, permettant d’installer les drivers et le logiciel qui effectue les réglages. Pour ceux utilisant un système GNU/Linux il existe un logiciel, DisplayCAL capable de réaliser ces opérations et qui fonctionne avec la plupart des sondes.
Cochez la référence correspondant à votre sonde, puis cliquez sur automatique. DisplayCAL fonctionne avec un logiciel de gestion des couleurs, ArgyllCMS, si celui-ci n’est pas déjà installé sur votre système, il vous demande de le télécharger. Une fois que tout est ok vous pouvez brancher votre sonde, si ce n’est déjà fait, et cliquer sur le picto permettant de la détecter. Une fenêtre Zone de mesure s’ouvre. Cliquez sur Commencer la mesure.
La première fenêtre qui s’ouvre va permettre de définir le point blanc. Il vous faut après régler, via le menu de votre écran, les valeurs de luminosité et des canaux RVB pour approcher au plus prêt la zone ciblée. Ces mesures peuvent prendre un certain temps, pour ma part quasi une heure pour terminer l’étalonnage. Au final vous obtenez un profil icc propre à votre écran.
Votre profil est indispensable pour régler la gestion des couleurs dans Gimp et Scribus.
La première étape est d’installer le logiciel fourni avec la sonde. Ensuite, vous allez brancher la sonde à votre ordinateur, démarrer le logiciel, et suivre les instructions. Essayez de faire le calibrage dans les conditions les plus courantes de travail sur vos images.
Pour que la sonde tienne bien collée à l’écran pendant le processus, il faut souvent pencher un peu l’écran vers l’arrière. La plupart des écrans permettent maintenant de le faire, mais si ce n’est pas le cas, calez simplement un truc en dessous pour le pencher. Ensuite, il faut quasiment uniquement cliquer sur suivant.
Si vous avez choisi la version Elite, après environ 1 minute, le logiciel vous demandera de régler la luminosité de votre écran. Il suffit d’appuyer sur le bouton consacré sur votre écran (en général ce n’est pas trop dur à trouver, souvent assez évident dans le menu de l’écran), et de faire varier jusqu’à ce que ça atteigne la valeur cible, soit 120 cd/m². Ensuite, le reste du processus est entièrement automatique. Il a pris environ 7 minutes chez moi avec une Spyder 4 Elite, ce qui n’est pas trop long et heureusement, car vous devrez vérifier l’étalonnage et le refaire environ tous les mois, car les écrans ont tendance à avoir des couleurs qui dérivent avec le temps.
Après, il vous reste juste à enlever la sonde de l’écran, et à la placer sur son support devant l’écran, ce qui va lui permettre de mesurer régulièrement la lumière ambiante.
La sonde i1 display Pro est le modèle haut de gamme de la marque X-rite et convient à tous les écrans y compris art graphique, à large Gamut (Adobe 98) et technologie LED. Elle a la réputation d’être la meilleure du marché en terme de calibration.
Démarrer le programme et assurez vous que la case « De base » est bien cochée et cliquer « Caractérisation d’écran ». Le mode De base est suffisant si vous n’êtes pas expert en matière de colorimétrie et vous assurera de toute façon une calibration de très haut niveau.
Si vous avez oublié de retourner l’étrier qui protège les filtres un écran vous le rappellera. la sonde i1 display Pro commence par une mesure de la luminosité et si celle-ci est différente de la valeur que vous avez sélectionnée à l’étape précédente, elle va vous demander de régler physiquement votre écran via les touches de l’OSD (réglage matériel de votre écran = touches en bas ou sur le côté).
Une fois ses mesures effectuées, la sonde i1 display Pro va créer un profil d’affichage. La sonde i1 display Pro vous propose d’ajuster automatiquement le niveau de luminosité de votre écran en fonction de l’éclairage ambiant. A moins que votre moniteur soit situé dans une pièce avec de grandes variations d’éclairement au cours de la journée, je ne conseille pas trop cette option.
Si vous souhaitez acheter la sonde i1 Display Pro , vous pouvez cliquer sur ce lien d’affiliation : vous ne paierez pas plus cher bien entendu et le site touchera une commission de 3% reversée par notre partenaire.
| Usage | Luminosité | Point Blanc | Contraste | Gamma |
|---|---|---|---|---|
| Impression photo (papier coton) | 80-100 cd/m² | 5500-6000° K | Ajuster | 2.2 |
| Internet | 120-160 cd/m² | 6200-6500° K | Natif (maximum) | 2.2 |
| Écran d'entrée de gamme | Ajuster | Natif ou 6500° K | Ajuster | 2.2 |
En conclusion, calibrer son écran avec une sonde est un investissement qui peut s'avérer indispensable pour les professionnels de l'image et les amateurs exigeants. Cela permet d'obtenir un rendu fidèle des couleurs, d'éviter les mauvaises surprises lors de l'impression et de travailler dans des conditions optimales.
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