La modélisation par dépôt de fibres (FDM) Prusa i3, ou imprimante à filament, a été développée par la société tchèque Prusa Research. Il s'agit d'une imprimante open source conçue par Josef Prusa et lancée avec Prusa Mendal. Le troisième modèle développé par Josef Prusa est le i3 qui est devenu un modèle populaire et fiable.
Depuis lors, la série Prusa i3 a connu un certain nombre d'itérations différentes, notamment la Prusa i3 MK2 en 2016, la i3 MK3 en 2017 et la i3 MK3S en 2019. Mais Prusa Research ne s'arrête pas à l’i3.
Vous trouverez un certain nombre de fonctionnalités différentes des autres imprimantes telles qu'une extrudeuse innovante, des tonnes de capteurs intégrés, ainsi qu'une plaque thermique magnétique MK52 de qualité supérieure avec une plaque d'impression en acier à ressort PEI remplaçable.
Les nouveautés de la Prusa i3 MK3S
La nouveauté de l'i3 MK3S est un capteur à filament qui utilise un capteur optique activé par un levier mécanique de base. Il est pratiquement insensible à l'usure mécanique. Vous trouverez également une extrudeuse modifiée. En tant que tel, l'échange de tuyaux ou de flexibles en PTFE est simple. De plus, le moteur et la buse de l'extrudeuse sont plus proches de l'axe X, ce qui réduit la résonance tout en améliorant la qualité d'impression.
L'extension en aluminium de haute qualité sur l'axe Y donne au cadre une stabilité supplémentaire. La hauteur Z de 10 mm est ajoutée à un total de 210 mm. Le MK3S est équipé d'un pilote Trinamic2130 et d'un ventilateur Noctua qui se combinent pour une impression rapide mais extrêmement silencieuse. Une fonction pratique est une coupure de courant qui peut reprendre l'impression en cas de panne de courant.
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Il y a un grand lit de 25 x 21 x 21 cm ou 9,84 x 8,3 x 8,3 et nivellement automatique de la grille. La Prusa i3 MK3S prend en charge une large gamme de supports d'impression, notamment PLA, ABS, PET, HIPS, flex PP, ninjaflex, laywood, laybrick, nylon, trefill, co-fill, ASA, T-Glass, fibre de carbone renforcée et résine de polycarbonate.
Comment calibrer la Prusa i3 MK3S ?
Le calibrage XYZ est un processus qui vérifie si l'imprimante a été assemblée correctement et si les axes sont perpendiculaires les uns aux autres. Il mesure l'obliquité de votre axe X/Y et applique des compensations pour toute imperfection. Il peut indiquer deux ensembles de messages d'erreur : compromis/échec. Voir ci-dessous pour une description détaillée.
Le calibrage XYZ fait partie de l'assistant, qui apparaît au premier démarrage ou après une réinitialisation d'usine. Si vous avez sauté l'assistant, vous pouvez le lancer manuellement à partir du menu LCD - Calibration - Assistant.
Si vous souhaitez refaire le calibrage XYZ et que vous avez terminé l'autotest avec succès, vous pouvez lancer le calibrage XYZ séparément à partir du menu LCD - Calibrage - Calibrage XYZ.
Marche à suivre pour le calibrage :
- L'imprimante commence le calibrage en alignant l'axe Z. Assurez-vous que les deux extrémités de l'axe X atteignent le haut.
- À l'étape suivante, l'imprimante vous demande si vous avez placé la tôle d'acier sur le lit chauffant. Retirez la feuille d'acier pour le prochain étalonnage initial en 4 points et sélectionnez Non.
- Vérifiez que la buse est propre et confirmez l'invite à l'écran.
- Placez une feuille de papier (par exemple, l'antisèche fournie) entre la buse et le lit chauffant. Si la buse attrape le papier, appuyez immédiatement sur le bouton Reset. Votre capteur P.I.N.D.A. est probablement réglé trop haut. Abaissez-le de 2 à 3 fils et recommencez l'étalonnage XYZ. Plus d'informations ci-dessous.
- Une fois la première routine terminée, placez la tôle d'acier sur le lit chauffant et confirmez l'invite à l'écran. Toutes les compensations mesurées seront enregistrées dans la mémoire non volatile.
Dépannage de l'étalonnage XYZ :
Si vous rencontrez des messages d'erreur, il est fort probable qu'il y ait un problème avec l'assemblage de votre imprimante.
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Effectuez les tâches suivantes :
- Assurez-vous que vous avez suivi précisément les instructions sur l'écran LCD. Veillez tout particulièrement à ce que l'axe X soit déplacé vers le haut. Sinon, l'axe Z pourrait être mal aligné.
- Assurez-vous que le faisceau de câbles partant de l'extrudeuse, ou les attaches zippées qui le maintiennent, ne heurte pas le couvercle de la carte RAMBo EINSY avant d'atteindre l'extrémité de l'axe X.
- Vérifiez l'assemblage de l'axe E. Assurez-vous que le hotend est parfaitement inséré dans l'extrudeuse.
- Assurez-vous que rien ne bloque le mouvement de l'un des axes. Vous pouvez facilement tester cela en déplaçant l'extrudeuse ou le faisceau chauffant via le menu LCD - Paramètres - Déplacer l'axe (X/Y). Il suffit de le déplacer d'une extrémité à l'autre et d'inspecter le mouvement.
- Assurez-vous que votre capteur P.I.N.D.A. ou SuperPINDA est environ 1 mm plus haut que l'extrémité de la buse.
- Il est également possible que votre capteur P.I.N.D.A. soit défectueux. Le moyen le plus simple de vérifier cela est de naviguer dans le menu LCD - Support - Sensor info.
Autres réglages et calibrations
Réglage de la hauteur de la buse
- Obtenez un meilleur accès à la buse en déplaçant l'extrudeuse (axe Z) aussi haut que possible : Allez dans le menu LCD - Paramètres - Déplacer l'axe - Déplacer Z. Tournez le bouton pour régler la hauteur.
- Dévissez les deux vis du ventilateur d'impression et la vis unique qui fixe le capot du ventilateur. Retirez les deux pièces.
- Préchauffez la buse à 280 °C à partir du menu LCD - Paramètres - Température - Buse. Le chauffage de la buse est essentiel pour ce processus.
- Déchargez le filament à partir du menu LCD - Décharge du filament. En option, effectuez un tirage à froid (MK3S/MK2.5S).
- Maintenez le bloc chauffant avec une clé de 17 mm (M10) ou une clé à molette.
- Dévissez la buse à l'aide de la pince fournie. Si vous utilisez les buses E3D de notre boutique en ligne, utilisez une clé de 7 mm (M4) ou une douille de 7 mm. Attention, la buse est encore chaude ! Placez-la à l'écart sur votre surface ininflammable.
- Vérifiez que la température de consigne (280 °C) n'a pas changé. En tenant le bloc chauffant avec votre clé, vissez délicatement la nouvelle buse et serrez-la doucement, mais fermement.
Calibration manuelle : étapes clés
- Le parallélisme : Il faudra faire en sorte que votre tête d’impression soit parfaitement parallèle en tout point du plateau. Sans quoi, vous aurez des problèmes de décollement de pièces ou de couches trop écrasées par endroits. Pour faire en sorte que le chariot de votre tête d’impression soit parallèle au plateau, il faudra jouer, à la main, avec les tiges motrices de l’axe Z de votre imprimante. Le parallélisme peut être vérifié en mesurant la distance entre le chariot et le plateau sur le côté gauche et le côté droit. La valeur doit être exactement la même.
- Réglage « grossier » de l’offset : Il s’agit ici de régler précisément la hauteur de la buse par rapport au plateau pour la première couche (le reste des couches suit tout seul ^^). Le plus simple ici est de placer une feuille cartonnée de l’épaisseur d’une carte de crédit. Il faut ensuite diminuer la valeur d’offset jusqu’à venir pincer la feuille, sans la trouer. Au moment du pincement, lorsque vous ne pouvez retirer la feuille (ou alors difficilement), vous avez votre première valeur d’offset. Selon la qualité de votre imprimante, cette valeur peut très bien être la valeur finale d’offset.
- Planéité du plateau : En effet, les plateaux fabriqués pour l’impression 3D ne sont pas forcément tous de très bonne facture concernant la précision de planéité. Pas d’inquiétudes cependant ! C’est souvent invisible à l’œil nu ! Ces défauts de planéité vont être corrigés par votre imprimante 3D ! Les imprimantes possèdent une fonction pour corriger ces erreurs !
- Calibrer l’offset : Pour terminer, il faudra effectuer un réglage fin de l’offset ! Pour se faire, il faut essayer d’imprimer ! C’est en imprimant qu’on devient… euh… Maker ! 🙂 Il faudra effectuer plusieurs essais et examiner la première couche de votre impression, celle-ci ne doit pas être trop écrasée et ne doit pas non plus se décoller ! Certaines imprimantes permettent même de régler l’offset en live !
Importance des courroies crantées
Une courroie crantée se nomme "timing belt", l'idée est bien cette notion de précision. Ce type de courroie ne s'étire pas car elle a des fibres en Kevlar qui évitent l'étirement. Les crans sont exactement espacés de 2mm, ce qui donne un mouvement directement lié au nombre de dents par révolution de la poulie.
Élongation impossible, pas calibré à la fabrication, il n'est alors possible d'avoir un décalage que lors d'un tout petit déplacement et cette erreur dépend alors de la tension de la courroie. Comme cette tension est variable, tenter de rattraper cette valeur aura une incidence très importante sur les longs déplacements qui seront eux complètement faux.
Tableau récapitulatif des étapes de calibration
| Étape | Description | Objectif |
| Parallélisme | Aligner la tête d'impression parallèlement au plateau | Éviter le décollement des pièces et les couches écrasées |
| Offset grossier | Régler la hauteur de la buse par rapport au plateau | Assurer une bonne adhérence de la première couche |
| Planéité du plateau | Compenser les défauts de planéité du plateau | Obtenir une surface d'impression uniforme |
| Offset fin | Ajuster l'offset en imprimant | Optimiser l'adhérence et la qualité de la première couche |
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