Fascinant, complexe, puissant, précis, compact, moderne, séduisant, innovant, je n’ai pas su résister à son appel. Oui, ce n’est pas l’archer qui choisit son compound mais c’est lui qui vous choisit ! Le Compound, nom donné par son inventeur, désignant un arc à poulies, est une évolution de l’arc classique. De quoi est-il composé ? Comment fonctionne-t-il ? Quels sont ses avantages ? Quelles sont ses faiblesses ? ... j’ai essayé de comprendre. Dans cet article, je développe une interprétation personnelle et modeste du fonctionnement de mon compound.
L’origine de l’arc est presque aussi vieille que celle de l’homme sur terre. Cette arme était utilisée pour chasser. Son principe est simple, on utilise un bois façonné d’une seule pièce, d’une certaine flexibilité sur lequel est tendue une corde. En tirant sur la corde les branches fléchissent. En lâchant la corde, les branches retournant dans leur position initiales, propulsent la flèche. L’arc agit comme un ressort. Le recurve ou arc classique est une évolution du longbow ou arc simple.
C’est à l’américain Holless Wilbur Allen que l’on doit la paternité du compound. L’idée d’Allen est d’utiliser le principe du bras de levier comme démultiplicateur de force. Il fixe une came sur chaque extrémité des branches. Elle agit comme un bras de levier et décuple la force exercée sur le câble de contrôle. Lors de la traction de la corde, le rapport de longueur de ce bras de levier varie en fonction de la rotation de la came.
Le module comporte un méplat. Il permet de limiter sa rotation, qui limite la longueur d’enroulement du câble de contrôl, qui limite le déroulement de la corde, qui définit une certaine longueur d’allonge. La dimension du méplat détermine la profondeur de la vallée. C’est le creux de la courbe à pleine allonge, 28 pouces dans mon cas. On parle de let-off. Un let-off de 75% sur un compound réglé à 60 livres correspond à 60 x 0.75 = 45 livres. Donc la force de maintien est de 60-45 = 15 livres.
Un let-off élevé permet de réduire considérable la force de maintien à plein allonge. À cause de sa faible force de maintien, la moindre contrainte parasite au niveau du poignet maintenant l’arc, aura lors du décochage une incidence sur la qualité du vol de la flèche.
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Le mur est au compound ce qu’est le clicker (cliqueur) à l’arc classique. Un mur franc permet un ancrage précis de la main d’arc sur la mâchoire et répétable. Il garantit de transmettre à la flèche la même vitesse de propulsion. Plus le méplat sur le module est long et plus le mur est franc. D’autres paramètres ont également une influence sur la dureté du mur. Pour améliorer la dureté du mur, un petit appendice équipé d’une butée a été rajouté sur le module de ce compound. Sur d’autres types de compound, cette petite butée est directement visée sur la came.
Les câbles de contrôle font obstacles à la trajectoire de la flèche. Il est nécessaire de les écarter afin de libérer le passage de la flèche et particulièrement des plumes. Les plumes ne doivent pas buter contre ces câbles sinon la flèche sortira de sa trajectoire. C’est le rôle de l’écarteur de câbles. L’écarteur de câble est un axe métallique sur lequel est monté un coulisseau, dans lequel passent les deux câbles. À l’armement de l’arc, les câbles glissent dans le coulisseau qui lui-même coulisse sur l’axe métallique. En écartant les câbles, les lignes de force sont modifiées. Les câbles de contrôles ne tirent plus dans l’axe vertical du compound. Cela crée un déséquilibre. Les branches se vrillent légèrement et les cames s’inclinent.
Le yoke est la terminaison en Y d’une extrémité du câble de contrôle. Il relie de part et d’autre l’axe du système de cames. Certains Mathews sont équipés d’un yoke flottant ou « floating yoke ». Les longueurs des brins a et b du yoke sont ajustées, « brin a » plus long, « brin b » plus court. La came est ainsi redressée et alignée à l’axe vertical de l’arc (fig.2). Les oscillations latérales sont éliminées.
Toutes les pièces composant l’arc doivent fonctionner en harmonie. La longueur des différentes cordes pouvant s’étirer, s’user avec le temps, il faut veiller à la synchronisation des cames, à leur alignement vertical et aux bons réglages de l’arc en général. Le réglage de la synchronisation est l'une des étapes clé pour le bon fonctionnement de votre arc à poulies. Vos cames doivent fonctionner en synergie et avoir un enroulement des câbles parfaitement identique. Lorsque vous arrivez à pleine allonge en blocage sur le mur, la came supérieure doit arriver en même temps sur le stop que votre came inférieur.
La synchronisation peut bouger dans le temps car elle est directement liée à la qualité de votre câblage. Afin de vérifier le plus précisement la synchronisation de ses cames, vous avez la possibilité de demander à une tierce personne de regarder lorsque vous armez votre arc si vos 2 cames arrivent bien en butée en même temps mais cette technique est approximative. Le meilleur moyen de réaliser cette opération est d'utiliser un draw board (band d'armement) qui reproduira votre cycle d'armement de façon mécanique. Il existe plusieurs modèles de disponible sur le marché. Le plus pratique est celui proposé par Last Chance Archery qui s'adapte sur l'ensemble des presses de sa gamme. Vous aurez alors d'un côté un axe qui servira de point de pivot au niveau de votre grip puis sur l'autre extrémité un treuil à cliquet qui vous permettra d'armer votre arc.
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Certaines marques placent des repères gravés au laser sur la surface de la came pour vous indiquer, lorsque votre arc est au repos, le point de départ pour être certain de ne pas trop devoir ajuster ses câbles. Avant toute vérification de la synchronisation, il est conseillé de s'assurer que vos modules supérieurs et inférieurs ainsi que vos stop soient bien positionnés sur la même valeur. Par exemple si vous avez une came haute avec un module positionné pour une allonge de 29" sur la lettre E, vous devez avoir le module également sur la même lettre pour le bas. Lorsque vous voulez jouer sur la longueur d'un câble, il est conseillé de toujours ajouter des tours plutôt que d'en enlever afin de ne pas jouer sur la tension des tranche-fil. Chaque tour de corde pourra avoir une répercution rapide sur la rotation de la came.
Une fois la synchronisation de votre arc à poulies réalisée, il est conseillé de faire une marque au feutre sur les cames en prenant la branche comme repère. La synchro sert à optimiser le rendement des cames et harmonise la pression entre les ''murs'' haut et bas. Elle influe sur le vol de flèche, permet d'obtenir un mur franc et une bonne dynamique dans l'armement, la linéarité. Les cames de l'arc fonctionnent alors ensemble, elles se déroulent à partir d'un même point lors de l'armement et arriveront au mur en même temps. Le retour de corde sera lui aussi important, puisque les cames sont censées revenir à leur point de repos simultanément. Vriller un câble le rend plus court, et c'est par ce principe que la synchro est ajustée. Il faut ajouter ou enlever des tours à l'un ou l'autre jusqu'à trouver la bonne mesure.
Les câbles n'ont pas tous le même rôle. Le câble de force (buss) contrôle essentiellement l'allonge et la puissance en agissant uniquement sur la came basse où se trouve la butée principale. Le câble de contrôle (control) permet d'ajuster la synchro plus précisément et influence les deux cames. Il est pris sur l'avant de la came haute, et sur l'arrière de la came basse pour un arc HOYT.
Le phasage concerne les arcs dit ''One cam'', qui comporte un poulie ronde sur la branche haute (poulie dite ''de renvoi'', ''idler cam'') et une came unique en bas de l'arc. La came devra être ajustée, donc ''phasée'' pour être dans son rendement optimal en fonction de son allonge et de la puissance de l'arc.
L'orientation de cames, c'est l'inclinaison au repos. Une came très fermée demandera beaucoup plus de force pour ouvrir l'arc, contrairement à une came ouverte. ''Rentrée'' ou ''fermée'' signifie que la corde effectue presque un tour complet autour de l'axe, la came fera travailler la corde sur une longueur plus importante, et offrira plus de caractère à l'arc, plus de puissance, plus de vitesse de sortie de flèche. Plus la came sera fermée, plus l'allonge sera longue et la puissance forte. Les trois points définissent le meilleur rendement de votre arc et le personnalise. C'est souvent à cause d'une mauvaise orientation de came que vous remarquerez un arc à 57 lbs alors qu'il est marqué à 60 bs sur les branches...
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Repérer les points de contact usinés ou vissés au niveau des cames. Armer lentement et venir toucher doucement en butée basse en portant le regard sur la came haute. Si la came du haut enroule le câble avant que le bas touche, il y a de l'avance, si elle ne touche pas il y a du retard. En général, ce sera toujours la came du haut qui aura du retard à cause de l'usure du Buss, câble de force. Ne jamais armer l'arc à l'envers en tirant sur la poignée au lieu de la corde pour observer les cames à l'inverse, cette opération est dangereuse, la partie souple (la corde) en appui sur le bras d'arc est alors en opposition paradoxale et vous risquez de perdre le contrôle, l'arc, et la personne à côté de vous. « retard en haut, je vrille le Buss sur la came en bas. ».
Pour les cames équipées de modules d'allonge, attention à positionner le module sur la même lettre en haut et en bas afin de garder la même orientation des deux cames. Vous devez sentir une bonne synchro, la pression dans le grip est bien répartie, les cames touchent la butée en même temps, le mur est franc et agréable. A bonne allonge bonne synchro, vous êtes stable en visée. Des repères sont quelquefois placés sur les cames pour visualiser la bonne orientation de came. Ces repères se trouvent aussi parfois sur les sites Web constructeurs ou sur les forums techniques des marques.
Les arcs à poulies possèdent actuellement deux types de poulies. D’un côté, nous avons les systèmes "One Came". Ces poulies n’utilisent plus deux câbles identiques mais un bus câble et un câble de contrôle. Le bus câble est celui qui est en forme de Y, il se trouve sur le poulie supérieure. Le contrôle est quant à lui un câble classique qui se fixe de la poulie supérieure à la poulie inférieure. La synchronisation des poulies signifie que les deux poulies fonctionnent en harmonie. Si l’une de vos deux poulies est en avance ou bien en retard sur l’autre, cela a pour conséquence d’avoir une butée flottante. La synchronisation de votre arc dépend essentiellement de votre câble de contrôle. Celui-ci permet d’ajuster le retard ou l’avance de votre poulie du haut.
Pour vérifier si sa synchronisation en avance où en retard, il faut observer l’enroulement de la poulie haut sur le câble de contrôle. Si vous observez un écart entre le câble et la zone de contact de votre poulie, cela veut dire que vous êtes en retard. A l’inverse si votre poulie enroule de trop sur le câble cela veut dire que vous êtes en avance. La plupart du temps, la poulies du haut à du retard et cela se ressent lorsque vous tirez en ayant le sensation d’avoir deux contacts successifs. - Si vous avez du retard (écart entre la poulie du haut), il faut ajouter des tours au bus câble car celui-ci est trop long. Une fois que vous avez obtenue une parfaite synchro, il se peut que lorsque vous essayer à nouveau votre arc, votre allonge ait sensiblement changé. Cela n’est pas un problème. Attention à bien respectez le sens des tours. Si vous rajoutez des tours au bus câble, vous augmenterez votre allonge ainsi que votre puissance. Pour les poulies qui ont des modules de réglables, assurez-vous lors de votre réglage de synchro d’être bien sur les mêmes références en haut et en bas.
Votre arc est arrivé, vous le sortez du carton. S’il s’agit d’un kit, ils sont souvent déjà prémontés, mais si ce n’est pas cas il va falloir que vous le fassiez. Là où ça va se compliquer un peu, c’est que vous allez devoir faire les quelques réglages de base. Par défaut, les arcs à poulies arrivent toujours au maximum de la puissance. Vérifiez tout d’abord dans la note d’information le nombre de tours MAXIMAL que vous pouvez effectuer. À l’aide de la clé, dévisser la grosse vis qui maintient les branches sur l’arc en haut comme en bas. Attention, veillez à bien desserrer du même nombre de tours en haut comme en bas.
Le tiller correspond à l’écart en cm entre la branche à sa base de la poignée et la corde. Lorsque l’on tire avec un décocheur, la prise de corde s’effectue de manière symétrique de chaque côté de la flèche. Il est essentiel que la pression exercée sur les 2 branches soit identique afin de garantir la meilleure sortie de flèche possible. A l’aide de l’équerre, mesurer la distance en haut comme en bas. Vous avez plus en haut qu’en bas, vous devez diminuer le tiller. Vous avez plus en bas qu’en haut, vous devez augmenter votre tiller. Le petit plus d’Archerie.fr : « quel que soit le cas de figure, privilégiez tout de même le serrage au desserrage pour toujours plus de sécurité.
Si vous ne la connaissez pas encore, commencez par faire une estimation de cette dernière. Pour cela, aidez-vous de notre article de blog « C’est quoi l’allonge et comment la calculer ? Les modules sont gradués soit avec des lettres (cf. Pour régler l’allonge, rien n’est alors plus simple : il suffit de dévisser le module et de le faire glisser à la position que vous recherchez, celle correspondant à l’allonge souhaitée. Une fois cette opération réalisée sur le module du haut ET sur le module du bas, resserrez. Vérifiez ensuite si cela vous convient : une flèche sur l’arc, à l’aide de votre décocheur, tirez et venez à vos repères. Votre main doit être au contact de votre visage au niveau du maxillaire, la corde arrive au nez et le bras d’arc doit être tendu.
Le petit plus d’Archerie.fr : « souvent, l’alignement des arcs neufs est très correct. Prenez tout d’abord le temps de roder votre set corde et câbles avant d’effectuer en détail ce réglage. Il faut tirer 100-150 flèches environ pour roder votre câblage. Synchroniser les poulies, c’est faire en sorte qu’elles arrivent en butée contre le câble en même temps. Le petit plus d’Archerie.fr : « Il est toujours préférable de vriller que de dévriller. Ce réglage est très sensible et peut se jouer au ¼ de tour. Là encore, prenez le temps de rôder votre set avant d’affiner ce réglage. Régler la hauteur : pour ça, votre flèche doit passer au centre des trous où se visse le repose-flèche. Régler la sortie : c’est ce que l’on appelle le center shot qui est en général donné par le constructeur.
- À l’aide de l’équerre, mettez-vous à 0, c’est-à-dire, à angle droit sur le repose-flèche. - Réalisez le D-Loop à l’aide de la cordelette. - Avec la pince, serrez au maximum. Le petit plus d’Archerie.fr : « il faut environ 8cm de cordelette à D-loop pour en faire un. Lorsque vous brûlez la cordelette, utiliser une pince plate vous permettra de donner un beau plat au bout brûlé lorsqu’il aura séché.
Vous voilà arrivé à la dernière étape, ajuster la visette. En chasse à l’arc, la visette à élastique peut être très pratique car maintenue à un câble, elle tombera toujours en face de votre œil, même si le câblage travaille un peu (usure, changement de température…). En revanche, attention de ne pas accrocher l’élastique à une branche. « Amusez-vous bien et bon tir !
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