Dans l’univers de la balistique, la précision est une quête permanente. Un tir parfaitement ajusté ne dépend pas uniquement du tireur ou du projectile, mais aussi du réglage de l’optique.
Avant de se lancer dans les réglages, il est essentiel de saisir pourquoi cette étape est fondamentale. Un viseur mal ajusté peut transformer un tir précis en une série d’erreurs frustrantes. Zéroter une optique consiste à faire correspondre le centre du réticule à la trajectoire réelle du projectile. Cela permet de savoir exactement où la balle va impacter, à une distance donnée.
Cet ajustement n’est pas seulement une question de confort, mais aussi de sécurité. Une optique correctement réglée réduit les tirs imprévus et accroît la confiance du tireur.
En balistique, le choix de la distance de réglage est déterminant. C’est à cette portée précise que l’optique sera alignée avec la trajectoire de la balle. La distance la plus couramment utilisée est de 100 mètres, mais elle peut varier selon l’usage. Pour la chasse, certains préfèrent un zéro à 50 mètres, tandis que pour le tir longue distance, d’autres optent pour 200 mètres.
Le réglage à une distance fixe ne signifie pas que l’arme ne sera précise qu’à ce point. Grâce aux tables balistiques, il est possible d’anticiper les variations de trajectoire.
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Pour réussir à zéroter une optique, il faut s’équiper correctement. Le matériel ne se limite pas à l’arme et à la lunette : plusieurs accessoires sont essentiels pour gagner en efficacité. Chaque accessoire joue un rôle particulier dans le processus. Négliger l’un d’entre eux peut rallonger les réglages ou compromettre leur exactitude.
Zéroter une optique suit une méthode en plusieurs étapes successives. Tout commence par la mise en place de l’arme sur un support stable, afin d’éviter les mouvements parasites. La première série de tirs permet d’identifier l’écart entre le point de visée et le point d’impact. Cet écart doit ensuite être corrigé grâce aux tourelles de réglage de l’optique, en ajustant l’élévation et la dérive.
Il est recommandé de tirer par séries de trois ou cinq cartouches pour confirmer la régularité. Chaque correction doit être mesurée et notée pour éviter de se perdre dans les ajustements.
Même une optique parfaitement zérotée peut perdre en précision si les conditions changent. La balistique externe est influencée par le vent, la température et l’altitude. Un vent latéral peut dévier la balle de plusieurs centimètres, même sur une distance moyenne. De même, une différence de température affecte la densité de l’air et donc la résistance rencontrée. C’est pourquoi les tireurs confirmés tiennent des carnets de tir. Ces notes permettent d’ajuster rapidement en fonction des conditions rencontrées.
Enfin, même avec une optique parfaitement réglée, le facteur humain reste déterminant. La posture, la respiration et la régularité des gestes influencent directement le résultat. Un tir relâché, une pression trop brusque sur la détente ou une mauvaise position peuvent annuler tous les réglages. L’entraînement est donc aussi important que la préparation technique. Le plus grand atout du tireur est sa constance. En connaissant son matériel et en respectant une routine, il obtient des résultats fiables.
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L’objectif à atteindre, c’est quand même de pouvoir tirer la première cartouche immédiatement dans la cible. Par la suite, il ne s’agira que d’une simple mise au point en affinant à l’aide de quelques clics pour placer le réticule à l’endroit exact. Le point visé doit être le point touché !
Personnellement, j’utilise une gommette rouge (8mm de diamètre) que je place en plein centre de ma cible. Le but du jeu est de finalement savoir « péter » la gommette à 100 mètres.
Personnellement, j’utilise le couvercle rouge écarlate de mon ballistol plutôt qu’une cible. Bien entendu, cela présuppose que votre carabine repose sur son bipied ou encore sur une base du type benchrest de manière à ce qu’elle soit parfaitement de niveau. Eviter de réaliser l’opération avec une forte exposition au vent ! Une fois, la lunette bien orientée, il vous suffit de serrer convenablement les anneaux.
Voilà votre carabine pratiquement prête pour réaliser le zérotage visuel et votre cible est à bonne distance. Oui, mais à quelle distance ?
Personnellement, je réalise l’opération de ma maison en visant le fond du jardin; distance 25 à 30 mètres. Certains vous conseilleront de le faire à une distance de 100 mètres. Bien que les petites erreurs de parallaxe entre l’optique et le canon en soient amoindries, les autres paramètres peuvent êtres trop influents et de toute façon, la visibilité est moindre qu’à 25 m.
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Par ailleurs, toutes les lunettes ne permettent pas un réglage à 25 m et l’erreur de parallaxe sera plus importante. A vous de voir. En ce qui me concerne, je préfère les 25 m car ce qui m’importe, c’est d’être dans la cible au premier essai. La mise au point sur de plus longues distances se réalise dès lors plus aisément par la suite.
Ceci dit, si votre mise au point est bonne à 25 m, vous serez quand même dans le carton à 100 mètres. Pour obtenir le zéro visuel, retirez la culasse de votre arme et dirigez-la vers la cible comme déjà dit supra. Regardez dans le canon par la chambre et déplacez la carabine jusqu’à ce que la cible (ou dans mon cas, le couvercle de ballistol) apparaisse en plein centre de l’alésage du canon.
Puis, sans déplacer le fusil, pour ajuster le réticule de votre lunette avec le point visé par votre œil à travers le canon, regardez à travers de la lunette et appliquez aux tourelles, le nombre de clics tant latéralement (dérive) qu’en élévation (altitude) nécessaires et ce, jusqu’au temps où vous ramènerez le réticule sur le point visé de la cible.
Pour les néophytes, la tourelle supérieure est marquée « up » avec le flèche indiquant le sens de rotation. Aller dans le sens de « up » pour remonter le réticule et tourner dans le sens inverse pour le descendre. Pour ce qui concerne la dérive latérale, elle comporte un « R » (right) pour aller vers la droite et une rotation inverse pour dévier vers la gauche. Sauf que de temps en temps, c’est l’inverse ! En clair, faites un essai avant de passer aux choses sérieuses.
Autre précision, beaucoup de tourelles comportent des graduations, le tracé des incréments représentant une certaine quantité de point de mouvement d’impact sur la cible. L’incrément le plus commun est le ¼ de minute d’angle. Voyez votre notice pour plus d’information.
Lorsque vous pensez avoir obtenu la meilleure coïncidence entre visuel canon et réticule lunette, contrôlez que votre zéro visuel n’ait pas changé et allez au stand 25 m pour faire un essai de quelques balles. Vous devriez au moins être dans la cible puis, rectifiez par essais et erreurs à coups de clics de tourelle jusqu’au temps où vous ferez mouche.
Si vous savez comment fonctionne votre rifle scope, ça devrait vous prendre très peu de temps et de cartouches.
Autre petit conseil, faites vos essais avec les mêmes cartouches et sans laisser trop chauffer votre canon car les résultats pourraient vite devenir trop disparates. Reste à placer votre cible, par exemple, à 100 mètres et de rectifier le réglage pour cette distance.
Vous serez toujours bien dans la cible avec une dérive latérale identique (à moins qu’il n’y ait du vent) mais il faudra modifier l’altitude. Idem pour d’autres distances. L’idéal est de zéroter sa lunette à 100 mètres ou à 100 yards (91,4 m) car c’est plus facile par la suite lorsque vous passerez à des distances qui sont des multiples de 100.
Il existe des tables et des logiciels qui vous permettront de connaître le nombre de clics à appliquer pour garder un tir précis en fonction de la distance. Il y a des programmes informatiques capables de vous dire combien votre balle devrait tomber à une distance donnée.
Une fois votre lunette réglée convenablement par exemple, pour 100 m, vous devrez « zéroter » vos tourelles de façon à garder en toute circonstance le « zérotage ».
Il suffit pour cela de dévisser avec un tournevis plat les vis qui fixent les deux tourelles graduées de la lunette, extraire les capuchons gradués et puis, les renfoncer de manière à faire coïncider la barre d’index gravée avec le zéro de la lunette.
Avec un peu de pratique, vous serez capable de régler votre lunette en quelques balles, même après avoir nettoyé votre arme. Pensez également à utiliser des munitions adaptées à votre arme pour de meilleurs résultats.
Il est conseillé de retirer la culasse et de vérifier que ce que l’on voit dans le canon correspond bien à l’image dans l’oculaire de la lunette. Cela permet de rectifier rapidement à l’œil nu sur les tourelles et d’être sûr que la première balle sera déjà dans la cible. Une méthode simple et efficace pour débuter sans perdre de temps.
Beaucoup de débutants ne connaissent pas la différence entre les lunettes MOA et MRAD. Voici une méthode pour comprendre la “valeur du clic” et comment la mesurer :
Ce tableau vous aidera à déterminer rapidement le nombre de clics nécessaires en fonction de la distance et de la valeur du clic de votre lunette.
| Distance | 1 MOA | 1 MRAD |
|---|---|---|
| 25m | 0.75cm | 2.5cm |
| 50m | 1.45cm | 5 cm |
| 100m | 2.9 cm | 10 cm |
Une lunette parfaitement fixée, c’est la clé pour des tirs réguliers et une optique qui dure.
Nous allons réaliser le zérotage à une distance de 25 mètres AVEC les munitions retenues pour la conception des abaques de tir et j'insiste sur ce point. 25 mètres ça parait proche mais à cette distance il est facile de voir les impacts. De plus si pour un clic de tourelle à 100 mètres on déplace la visée de 1 centimètre, à 25 mètres, 1 clic de tourelle le déplacement sera de 2,5 millimètres donc on sera plus fin sur le réglage et on gaspillera moins de munition.
Ensuite nous allons utiliser une ciblette de réglage constituée d'un carré sur pointe. J'ai développé cette ciblette pour répondre aux besoins de chacun et surtout selon le système de chacun. La ciblette peut être utilisée pour tous les calibres et toutes les armes d'épaules. La pointe inférieur du carré présente une queue qui est graduée en mm ce qui va permettre d'y dessiner la zone d'impact (carré rouge).
Le carré d'impact mesure 1,5 cm sur 1,5 cm. La dispersion tolérable pour une munition à 1000 m est de 70 cm. Si l'on ramène cette valeur à 100 m cela donne 7 cm et si l'on ramène cette valeur à 25 m, distance de réglage, cela donne 1,75 cm.
Le but de cette ciblette est de viser le centre du carré et les impacts doivent se trouvés dans le carré inférieur que vous aurez préalablement tracé pour être bien réglé. Vu que nous sommes à 25 mètres il est normal que le point touché soit en dessous de la ligne de visée. Un réglage avec cette ciblette équivaut à un zérotage point visé, point touché à 100 mètres.
Avec l'essor des armureries en ligne et de l'occasion entre particuliers, beaucoup de personnes choisissent de régler leur lunette de tir sans passer par un armurier.Il s’agit avant tout d’avoir le plaisir de monter sa lunette soi-même mais également d’économiser entre 30 et 50€.
Si vos tourelles sont en quart de MOA et que vous devez corriger 10cm à 100m, alors effectuez 14 clics. (14 x 0.725 = 10,15 cm) Si vos tourelles sont en dixième de MRAD et que vous devez corriger 10 cm à 100m, alors effectuez 10 clics. (10x 1 = 10cm)
Attention à ne pas confondre la valeur d’un MOA et d’un MRAD à des distances en yards, 1MAO à 100 yards correspond à 2.5cm.
Il existe une astuce mnémotechnique simple pour ne pas vous tromper de sens dans le réglage de votre lunette. Imaginez un écrou à la place de votre tourelle d’élévation. Si vous visser l’écrou pour serrer, alors celui-ci descend. A l’inverse si vous dévissez votre écrou, celui-ci monte. C’est exactement la même chose avec votre tourelle, si vous vissez comme pour serrer alors votre point d’impact sur cible va descendre, si vous dévissez votre point d’impact sur cible montera.
Beaucoup de personnes ont du mal à se représenter le fonctionnement interne des lunettes de tir, c’est pour cette raison que les fabricants ont ajouté la mention UP et DOWN sur les tourelles, ces mentions simplifient leur utilisation car elles signifient monter ou descendre le point d’impact sur cible et non pas le réticule en lui même.
Le potentiomètre d’illumination se trouve sur le côté gauche de la lunette.
Les réglages en haute luminosité sont recommandés pour une utilisation en journée lorsque la lumière ambiante est importante. Cela permet au réticule d’être visible sur des fonds clairs. Lorsque la lumière est faible comme à l’aube ou au crépuscule, nous vous recommandons de régler la luminosité à un niveau plus faible. Attention, les réglages de faible intensité peuvent ne pas être visibles de jour.
Les réticules sont noirs en position «0» ou lorsque la pile est vide. Tous les modèles de lunettes Solognac avec réticule illuminé fonctionnent avec une pile bouton lithium CR2032.
Pour insérer la pile, dévissez le capuchon de protection sur le haut du potentiomètre, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, à l’aide de l’outil fourni avec la lunette. Insérez-la en respectant la polarité (le «plus» de la pile vers l’extérieur).
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