Cet article explore en détail le Colt 1911 Airsoft, en se concentrant sur ses composants, le démontage, l'entretien et les améliorations possibles. En octobre dernier, j’ai eu la chance de me voir confier un échantillon de la gamme Colt Rail Guns par Cybergun. Le Rail Gun est disponible en quatre déclinaisons. Si l’interne est identique, l’externe reproduit les modèles disponibles chez Colt. Détaillons-les.
Le modèle « stainless » est quasiment identique au vrai, à part le profil du rail et son nombre d’encoches, Cybergun ayant repris la carcasse de modèles déjà existant. Outre le poulain de la marque américaine (et oui, colt veut dire poulain en anglais, ça vous la coupe hein ?!), on peut remarquer le marteau évidé ainsi que le levier de sûreté latéral ambidextre (on peut voir le point rouge) et la sûreté de poignée en queue de castor. Qui dit Rail Gun, dit rail ! Je l’ai déjà mentionné, il n’est pas conforme au modèle réel.
Les plaquettes de crosse, en bois de rose sur l’original, sont en plastique imitation bois. La queue de détente est percée de 3 trous, comme le modèle réel. Le bas de la crosse est orné d’un anneau de dragonne. Les plaquettes sont en plastique imitation bois. Sur l’échantillon de pré-production, le marquage était loupé. La couleur de la réplique reprend la teinte sable Cerakote du vrai. Les plaquettes « G10 » sont vraiment sympathiques, avec leur style « peau de serpent ». La détente n’est pas percée. Les marquages sont également spécifiques. Les organes de visée « Novak » sont reproduits. La prise de visée est aisée.
La mécanique est très simple. Cela permet de faire glisser le canon externe vers l’avant pour l’enlever de la glissière. On voit ici la roulette de réglage du hop-up. Attention, le joint est beaucoup plus petit qu’un joint type VSR-10. Le canon interne est en laiton. Pas d’éclaté dans la boite.
Bonne nouvelle, on peut constater que la puissance de la réplique n’est pas trop importante. Si l’insertion d’une cartouche de CO² pleine provoque des tirs à 350 FPS, on baisse assez rapidement aux alentours de 330-335 FPS. Certains ont pu avoir des répliques qui tiraient à 290-300 directement en sortie de boite, le jeu du hasard ! Le kick est vraiment sympatique et même si la molette de réglage du hop-up est un peu capricieuse, on devrait pouvoir toucher une cible facilement à 25-30 mètres.
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D’après les premières constatations vues sur le net, le modèle « stainless » se détache du lot, suivi de peu par le M45A1 !
Plusieurs pièces détachées sont disponibles pour améliorer ou réparer votre Colt 1911 Airsoft. Voici quelques exemples de Eemann Tech :
Ce slide stop PART N°38 est une pièce de même facture que celle d'origine. Description Ceslide stop (arrêtoir de culasse) est destiné aux répliques de poing d'airsoft de la série M1911 de chez WE. Cette pièce est exactement de même facture que la pièce originale.
Cette tête de cylindre est une pièce de même facture que celle d'origine. Ce nozzle est une pièce de même facture que celle d'origine. Ce slide stop PART N°38 est une pièce de même facture que celle d'origine. Préconisée pour de simples réparations et destinée aux modèles M1911 WE. Ce nozzle est une pièce de même facture que celle d'origine. Cette pièce est exactement de même facture que la pièce originale.
Ce slide lock est une pièce de même facture que celle d'origine. Ce nozzle est une pièce de même facture que celle d'origine. Cette goupille est une pièce de même facture que celle d'origine. Cette tête de cylindre est une pièce de même facture que celle d'origine. Ce magazine release PART G-06 est une pièce de même facture que celle d'origine. Ce nozzle est une pièce de même facture que celle d'origine. Préconisée pour de simples réparations et destinée aux modèles M1911 V3 WE.
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Bien joué Psychos! C'est génial ce tuto mais pour ce qui est de la partie inférieur?? pour oter le marteau, la détente, le housing...on fait comment? +1Mais bon, c'est déjà du bon taf, bien imagé, bien expliqué.Là je pense que n'importe quel débile léger avec deux mains gauches peut démonter et entretenir correctement son 1911! Dont moi!
Petite technique de démontage rapide by Springfield Armory :Une fois la bague de calage (Bushing) déverouillée, ne l'enlevez pas seule, mais sortez le canon avec (rien de plus facile, il suffit de sortir le canon en lui faisant pousser le bushing)Idem pour le remontage, placez le bushing sur le canon avant de le remettre dans la glissière.
Je me suis moi-même creusé la tête jusqu'à avoir lu,je ne sais plus où sur fa,qu'il suffisait juste de "tirer" sur le bloc hop-up pour le dégager,avec l'inner barrel (canon de precision quoi) de l'outer barrel... Sa va forcer pour sortir et c'est normal... j'ai cru que j'allais tout pêter la première fois... RAAAAAAH! Merciiiiii!EDIT: et merde, c'est ceux du 4.3!!! Faute professionelle là!Depuis le temps que je les cherche sur google...C'est une des seules répliques Marui à ne pas avoir son éclaté en ligne...
Salut, j'ai un 1911 KJW, j'aimerai régler le hop up, et graisser un peu l'interne, mais je n'arrive pas a enlever la culasse... j'ai retiré le chargeur, j'arme la culasse au 3/4 (2eme encoche donc), je tente ensuite d'enlever la culasse en la faisant coulisser vers l'avant mais rien, ca ne bouge pas, comme quand j'arme normalement Ya quelque chose d'autre a faire? Empoigne solidement l'outer barrel dans ta main faible, prends le bloc hop-up dans l'autre et...
Bonjour, je viens d'acquérir un 1911 MEU Tokyo Marui (belle bête au passage). Cependant, j'ai un problème avec le "trigger" de temps à autre (1 fois sur 10 environ): le tir ne se fait pas à cause de la gachette, quand j'appui une sorte de cran bloque le déclenchement du tir (en appuyant de 1-2 millimétres).
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Bonjour à tous,tout d'abord merci pour ce post très utile, qui va grandement faciliter le passage en "full metal" de mon 1911A1 Marui.Cependant, je suis un peu perdu pour démonter la partie basse (frame) de la réplique afin de la remplacer par un modèle métallique. Up please... Cependant, j'ai un problème avec le "trigger" de temps à autre (1 fois sur 10 environ): le tir ne se fait pas à cause de la gachette, quand j'appui une sorte de cran bloque le déclenchement du tir (en appuyant de 1-2 millimétres). Lorsque ce problème survient, le chien n'est il pas qu'a mi chemin de l'armement?
Sinon je recherche un tuto pour démonter les chargeurs de 1911 (MEU).Est ce vraiment utile ou c'est tout simple a faire? Bonjour,Je viens de recevoir un kit 160% : le probleme c'est que je ne vois pas du tout où va le petit ressort bleu ? Peut etre le ressort de la piece qui fait remonter la tige en métal sur la gauche de la frame.On ne voir que le petit machin qui se leve quand la culasse est enlevée et que le cien est armé. Je me demande si ce n'est pas le H51-66 sur l'éclaté du 1er post.
Hello,Je viens d'avoir ce modèle (foliage), il est neuf, et après tests, parfois ( 1 coup sur 3 ou 4!), la bille reste à l'entrée du canon... Je suis obligé d'enlever le chargeur, tirer la culasse en arrière, et secouer la réplique pour que la bille parte....J'ai donc démonté et nettoyer la réplique, y compris le canon, et après remontage, toujours le même problème... Voila un topic qui va m'être bien utile pour moi... Ceci une version "bas débit" de notre forum.
Ahhhh cette réplique… qu’ est ce qu’ elle a pu me faire baver étant gamin! Dans ce fameux dépliant, au milieu de ce foisonnement de répliques de pistolets spring full plastic, et de quelques répliques gaz et électriques complètement inaccessibles car bien trop chères et peu disponibles en magasin, cette réplique de 1911 A1 Springfield Armory customisé par Jim Boland était LA réplique spring « deluxe » du catalogue, avec ses variantes Nastoff et Centimeter.
Contrairement à ce que laissait entendre le marketing de l’ époque, la réplique n’ est pas « Full metal »: la carcasse, la culasse, le bouton d’ éjection du chargeur et les fausses plaquettes bois sont en plastique. Mais la plupart des autres pièces sont effectivement en métal, moulé (très légèrement aimanté mais certainement pas de l’acier, sans doute du Zamak « die cast » vu le poids?). De loin, les fausses plaquettes bois font illusion. Quand je l’ ai récupérée, la réplique souffrait toutefois d’ un petit soucis d’ accroche du piston assez aléatoire. Hop, démontage. Le but? Les angles se sont émoussés à l’usage, rendant l’équilibre instable.
Cette réplique avait à l’ époque la réputation de taper trèèèès fort. Sur 5 tirs à la 0.2g, entre 206 et 226 fps mesurés, soit de 0.39 à 0.47 J! Et chose intéressante, seulement entre 190fps et 206 fps (0.34 J à 0.39 J) une fois le canon dégraissé/ décrassé!
Allez, on tente la 0.25g… on est nettement plus constant niveau FPS (coup de chance?), avec une variation entre 160 et 165 fps ( entre 0.3 et 0.32 J). Comme je l’ ai souligné, le canon était bien gras d’ origine, je pensais que cela pouvait expliquer la puissance assez faible. Mais c’ est encore pire une fois nettoyé, ce n’ était donc pas la crasse qui freine la bille, au contraire…
Je me demande justement si je n’ ai pas trouvé ici la raison pour laquelle les notices de ces anciennes répliques indiquaient souvent qu’ il était nécessaire de pulvériser de l’ huile silicone dans le canon: cela augmentait sans doute l’ étanchéité dans ces répliques dépourvu de hop up (en formant un film autour de la bille empêchant les fuites d’ air entre la bille et le canon?), faisant grimper la puissance développée.
| Grammage de la bille | FPS (avant nettoyage) | Joules (avant nettoyage) | FPS (après nettoyage) | Joules (après nettoyage) |
|---|---|---|---|---|
| 0.2g | 206-226 | 0.39-0.47 | 190-206 | 0.34-0.39 |
| 0.25g | 160-165 | 0.3-0.32 | N/A | N/A |
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