Découvrez comment optimiser l'utilisation d'un viseur jaune sur un trépied pour améliorer la précision de vos photos, en particulier en macrophotographie et dans des conditions de faible luminosité.
Pour optimiser la précision de vos mesures sur chantier, Bati-Avenue propose une large sélection d'accessoires pour trépieds, mires et lasers. Parmi les options disponibles, vous trouverez :
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Le trépied est essentiel lorsqu’il s’agit de stabiliser votre appareil, notamment en condition de basse lumière où vous devez avoir un temps de pose plus long que le fameux ratio de la vitesse de sécurité « Temps de pose = 1/focale ». Par exemple, je ne dois pas passer en dessous de 1/70s si ma focale est de 70mm au risque d’avoir une photo floue. La raison est simple : la stabilisation permet de compenser les mouvements du photographe lors de la prise de vue. En utilisant un trépied, couplé à une télécommande ou à la fonction retardateur de votre appareil, vous ne devriez pas avoir de mouvement lors du déclenchement.
De nos jours, certains objectifs sont stabilisés. Si votre objectif possède une technologie de stabilisation (VR, ou Vibration Reduction chez Nikon, contre IS pour Image Stabilization chez Canon), nous vous conseillons fortement de l’activer car elle vous permettra de gagner en temps de pose ou en ouverture. Malgré tout, la stabilisation optique (couplée à des techniques pour obtenir une image nette) ou numérique ne remplacera jamais l’utilisation d’un trépied.
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Heureusement, pour les têtes en l’air, les fabricants d’objectifs ont pensé à vous : certains objectifs sont capables de détecter que vous sur un trépied par l’absence de tremblements, et vont alors désactiver la fonction qui stabilise l’objectif. Si vous voulez une raison de plus pour désactiver la stabilisation optique, sachez que cette dernière utilise votre batterie pour fonctionner.
Il est toutefois probable que la dominante jaune (ou verte) vienne des éclairages urbains. Voici trois approches pour corriger ce problème :
Pour ajuster la balance des blancs, tu peux facilement aller dans le menu de ton appareil (celui ou tu règles tes points AF), et régler ta balance des blancs sur lumière tungstène (par exemple), tes lumières seront beaucoup plus proches de la réalité. Si tu veux atteindre la perfection, prends une feuille cartonnée blanche mets la devant ton objectif et prends une balance des blancs manuelle (dans le réglage de gauche, vers les icônes). Celle-ci s'enregistrera automatiquement pour tes prochaines images, tu peux toujours facilement revenir aux réglages automatiques par la suite.
Tungstène, c'est l'éclairage halogène et xénon. Incandescent, ce sont nos bonne vieilles ampoules à filament. Contrairement à ce que son nom pourrait laisser penser, la BdB ne se fait pas sur du blanc mais sur du gris 18% .
Il n’y a pas 36 solutions de gérer le problème, il y en a 3, qui vont forcément vous rappeler quelque chose. La première solution si vous manquez de lumière en intérieur , ça va être d’augmenter l’ouverture utilisée par votre appareil. N’oubliez pas que plus le chiffre est petit, plus l’ouverture est grande. Tout d’abord, l’ouverture maximale que vous pouvez utiliser est limitée par l’ouverture maximale de votre objectif. Si vous n’en avez pas qui ouvre au moins à f/2.8, ça ne va pas forcément vous aider beaucoup. Ensuite, augmenter l’ouverture va avoir pour conséquence directe de diminuer la profondeur de champ, c’est-à-dire la zone de netteté sur votre image.
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Vous pouvez ralentir la vitesse d’obturation (ou temps de pose) que vous utilisez, ce qui va permettre de faire rentrer plus de lumière. Ici, la vitesse d’obturation n’est pas limitée par l’appareil (vous pouvez en général aller jusque 30 secondes, voire plus en mode Bulb). En premier lieu, vous n’allez pas pouvoir ralentir la vitesse d’obturation indéfiniment sans conséquence sur votre image. C’est un phénomène appelé le flou de bougé : contrairement à ce que vous pensez, même si vous ne fumez pas et que vous ne buvez pas de café, vous n’êtes pas absolument immobiles quand vous tenez votre appareil photo. Une règle connue et simple à retenir est que la vitesse ne doit pas être plus lente que 1 / longueur focale, si vous photographiez à main levée. Cela dit, il faut multiplier cette focale par un certain nombre selon la taille de capteur.
Enfin, vous allez pouvoir utiliser ce dernier levier, que j’appelle la “soupape de sécurité”. La contrepartie de la sensibilité ISO, c’est que quand on l’augmente, elle va créer du bruit sur l’image. Il faut savoir que ça dépend beaucoup de votre appareil : certains boîtiers produisent beaucoup de bruit dès 1600 ISO (voire moins), et pour d’autres il faut attendre 6400 ISO voire plus pour être gêné. Il existe également la possibilité d’augmenter l’exposition au post-traitement, en particulier si vous travaillez en RAW, qui est beaucoup plus souple à ce sujet. Notez que cela produira du bruit (du grain sur la photo), de la même façon que l’augmentation de la sensibilité ISO.
Si vous êtes en mode priorité à l’ouverture, en toute logique, c’est que vous souhaitez contrôler la profondeur de champ. Dans ce cas, commencez par choisir l’ouverture que vous souhaitez, par rapport à votre intention photographique. Si la vitesse d’obturation est importante pour vous (parce que vous photographiez à main levée, et/ou parce que le sujet est mobile), regardez-la. Si ça ne suffit pas, vous pouvez décider d’augmenter l’ouverture, quitte à perdre en profondeur de champ.
Vous êtes à la plage, un soir de printemps, un peu après le coucher de soleil. Le ciel est joli, vous avez un beau décor, bref, vous avez envie de faire une photo. Seulement voilà, il fait déjà un peu sombre. Du coup, vous pouvez mettre votre appareil sur trépied, sélectionner une ouverture suffisante pour avoir tout le paysage net (disons f/11). Comme vous allez pouvoir jouer sur le levier de la vitesse d’obturation lente au maximum, vous pouvez laisser à ISO 100. L’appareil décidera d’une certaine vitesse, mais peu importe, vous êtes sur trépied. Il ne reste plus qu’à déclencher !
Des photos en gros plan de tous types de sujets, des insectes aux fleurs, en passant par la nourriture et les objets ménagers, peuvent révéler des niveaux de détail saisissants. Avec le bon appareil photo, l'objectif adapté et les réglages adéquats, vous pouvez révéler des détails invisibles à l'œil nu. En général, un objectif macro dispose d'une capacité d'agrandissement de 0,5x à 1,0x à sa distance de mise au point minimale. Cela peut sembler anodin, mais l'agrandissement de 1,0x reproduit les petits objets à leur taille réelle sur le capteur d'image de l'appareil photo.
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Pour les photos de natures mortes, comme la macrophotographie culinaire, nous vous recommandons de fixer votre appareil photo sur un trépied ou un autre support, de sorte qu'il reste bien en place, évitant ainsi tout effet de flou. Même en cas d'utilisation d'un trépied, des vibrations peuvent être causées par la manipulation de l'appareil photo juste avant l'exposition et, pour les reflex, par le retournement du miroir reflex. La plupart des reflex Canon proposent une bonne combinaison de paramètres, consistant à utiliser le délai de deux secondes du retardateur associé au mode Verrouillage du miroir. Dans ce cas de figure, le miroir se retourne deux secondes avant la prise de vue, ce qui laisse assez de temps pour dissiper les vibrations.
La mise au point manuelle peut encore être plus performante. Les appareils photo hybrides de Canon dotés des systèmes EOS M et EOS R disposent d'une option d'accentuation de la mise au point (à condition que votre objectif soit en mode MF). Activez cette option pour que les zones du cadre de l'image soient indiquées dans le viseur ou sur l'écran arrière au fil de la mise au point, ce qui vous permet d'affiner votre prise de vue. Vous pouvez également utiliser un aperçu agrandi de la zone souhaitée pour garantir une mise au point manuelle optimale.
Un faible éclairage n'est pas un problème si vous utilisez un trépied pour la macrophotographie de fleurs, les gros plans culinaires et d'autres sujets de natures mortes, mais un éclairage terne peut rendre le résultat insipide. Pour les prises de vue en intérieur, vous pouvez ajouter de la lumière à l'aide d'une lampe de bureau ou mettre à profit la lumière naturelle provenant d'une fenêtre. L'utilisation d'un flash ou d'un dispositif Speedlite peut constituer une solution plus avancée. En plus d'améliorer l'éclairage, la très courte durée du flash fige efficacement l'action.
Pour un contrôle optimal des gros plans et un effet d'éclairage sans ombre dans la macrophotographie, le Flash Macro Annulaire Canon Macro Ring Lite MR-14EX II est compatible avec la plupart des objectifs macro Canon. Vous pouvez également essayer de projeter une lumière vive sur le sujet depuis un angle oblique. Cela créera des ombres profondes et donnera un aspect tridimensionnel à l'image.
Même avec la mise au point la plus précise et une ouverture étroite, vous constaterez parfois que la netteté du premier plan à l'arrière-plan n'est pas aussi élevée qu'escompté. Encore une fois, ce phénomène est dû à la très faible profondeur de champ lors des prises de vue en gros plan. Certains appareils photo Canon, notamment le Canon EOS R8 et l'EOS R6 Mark II, disposent d'un mode de bracketing de mise au point. Ce mode est idéal pour la prise de vue macro, car il prend une série de photos tout en progressant automatiquement sur une plage de distances de mise au point entre chaque image. Cette série peut ensuite être fusionnée en une seule image lors des retouches, de façon à obtenir une profondeur de champ bien plus importante.
Vous pouvez utiliser la profondeur de champ généralement étroite de la macrophotographie à votre avantage. Les zones situées à plus de quelques centimètres devant ou derrière le plan focal deviennent très floues sur l'image. Les arrière-plans d'une couleur et d'une luminosité relativement uniformes constituent un fond uni qui peut aider à isoler le sujet principal et à le faire ressortir sur l'image. Les arrière-plans aux couleurs et aux tons plus variés peuvent également bien fonctionner.
La règle des tiers est un outil de composition classique. Imaginez que votre cadre d'image est divisé par des lignes de quadrillage espacées de façon égale : deux à l'horizontale et deux à la verticale, que vous pouvez intégrer à l'appareil photo. Essayez maintenant de placer la zone d'intérêt principale sur le point d'intersection de deux des lignes. Cela peut décupler l'impact visuel d'une image. Sinon, affranchissez-vous des règles et placez le sujet principal au centre du cadre.
Le mode Nuit s’active automatiquement lorsque l’appareil photo détecte un environnement faiblement éclairé. L’icône du mode Nuit située en haut de l’écran devient jaune lorsque la fonctionnalité est activée. Suivant l’obscurité de la scène, votre iPhone peut prendre une photo rapide ou utiliser une durée d’exposition de plusieurs secondes en mode Nuit. Vous pouvez également ajuster votre réglage d’exposition.Pour de meilleurs résultats, tenez votre iPhone sans bouger jusqu’à la fin de la prise de vue. Essayez de placer votre iPhone sur une surface plane et stable, ou utilisez un trépied pour plus de stabilité et de contrôle de la clarté d’exposition.
Sous iOS 14 ou version ultérieure, si votre iPhone détecte un mouvement lorsque vous essayez de prendre une photo, vous pouvez aligner les viseurs dans le cadre pour atténuer le mouvement et améliorer la prise de vue. Pour essayer de prendre des photos avec un temps de pose plus long en mode Nuit, touchez la flèche au-dessus du viseur. Touchez le bouton du mode Nuit affiché sous le viseur, puis sélectionnez Max à l’aide du curseur au-dessus du bouton de l’obturateur pour prolonger la durée d’exposition.
Le niveau de chantier est un instrument essentiel en topographie, utilisé pour mesurer des hauteurs à l’aide d’une règle graduée appelée mire, et pour calculer les différences d’altitude entre différents points. C’est un outil indispensable pour tous les travaux paysagers.
Remarques : ce réglage doit être réitéré à chaque fois que le niveau de chantier pivote sur un autre point.
Le Canon RF 35mm F1.8 MACRO IS STM et le RF 85mm F2 MACRO IS STM sont d'excellents objectifs macro. Ils offrent un agrandissement maximal de 0,5x et intègrent des stabilisateurs d'image hybrides capables de corriger le décentrement vertical et horizontal, ainsi que les vibrations. Le Canon RF 100mm F2.8L MACRO IS USM est le nec plus ultra des objectifs macro. Il offre un agrandissement exceptionnel de 1,4x et dispose d'une bague de réglage des aberrations sphériques permettant d'ajuster l'apparence du bokeh au premier plan et à l'arrière-plan dans les zones floues.
La profondeur de champ (c'est-à-dire la distance entre le point le plus proche et le point le plus éloigné de la portion mise au point d'une scène) devient très petite en photographie rapprochée et absolument minuscule en macrophotographie complète, ce qui représente un défi de taille. Pour optimiser la profondeur de champ, vous pouvez passer en mode de prise de vue AV (Priorité à l'ouverture) et sélectionner une ouverture étroite comprise entre f/16 et f/22, environ. En revanche, à moins que l'éclairage ne soit très vif, la réussite de l'exposition peut nécessiter des vitesses d'obturation lentes.
La macrophotographie d'insectes nécessite une vitesse d'obturation rapide pour figer le mouvement. Cela s'applique également à d'autres sujets vivants, par exemple dans le domaine de la macrophotographie concentrée sur les yeux. Pour ce faire, lorsque vous utilisez également une petite ouverture, vous pouvez augmenter le réglage ISO de votre appareil photo. Cependant, une sensibilité ISO plus élevée peut entraîner une perte de détails fins et une augmentation du bruit de l'image. C'est là que les fonctions de réduction du bruit des appareils photo plein format comme le Canon EOS R8 et l'EOS R6 Mark II révèlent toute leur utilité.
La grande majorité des images macro et rapprochées s'améliorent considérablement lors des retouches. Si la distance de mise au point minimale de votre objectif vous empêche de vous rapprocher d'un sujet autant que vous le souhaitez, pas de panique. Lorsque vous réalisez des photos macro ou en gros plan, le niveau de détail fin que vous obtenez accentue les caractéristiques de la poussière et d'autres défauts.
De nombreux appareils photo Canon disposent d'un mode Qualité RAW. En l'utilisant, vous obtiendrez une liberté maximale lors de la phase de retouche, à l'aide d'outils comme le logiciel Digital Photo Professional de Canon (disponible en téléchargement gratuit). Vous pourrez affiner la valeur d'exposition et la balance des blancs pour obtenir une luminosité et un rendu des couleurs optimaux, sans dégradation de la qualité d'image.
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