Les photos floues sont un problème courant rencontré par ceux qui débutent en photographie. Pour obtenir des images nettes, il est essentiel d'identifier la cause du flou et d'appliquer la solution appropriée. Voici les principales sources d'images floues et comment les corriger.
1. Le flou de bougé
Définition
Le flou de bougé est causé par le mouvement ou le tremblement du photographe pendant la prise de vue.
Exemple: f/16 - 0,5 seconde - ISO 400
Comment identifier ce type de flou ?
L'ensemble de l'image est flou, avec un effet de traînée ou un dédoublement des objets.
Solutions pour corriger le flou de bougé
- Bien tenir son appareil : Réduisez les vibrations en tenant correctement votre appareil.
- Utiliser un trépied : Un trépied élimine les vibrations et stabilise l'appareil. C'est l’accessoire indispensable pour tout photographe qui se respecte. En effet, sans cet outil, vous vous privez de tout une partie des vitesses que vous propose votre appareil photo.
- Augmenter la vitesse d'obturation : Utilisez une vitesse plus élevée pour respecter la règle du 1 pour 1.
La règle du «1 pour 1»
Cette règle empirique aide à déterminer la vitesse limite en dessous de laquelle le flou de bougé est probable. Lorsque vous photographiez à main levée, il ne faut pas utiliser une vitesse en dessous du nombre de sa focale.
Lire aussi: Choisir le bon viseur point rouge pour votre réplique airsoft
Exemples :
- 50 mm : éviter de descendre en dessous de 1/50ème de seconde.
- 200 mm : ne pas descendre en dessous de 1/200 de seconde.
- 35 mm (zoom) : ne pas descendre en dessous d'1/30 de seconde.
Attention : Pour les boîtiers APSC, multiplier la focale par 1,5. Par exemple, avec un 50mm sur un appareil APSC, éviter une vitesse inférieure à 1/75ème de seconde (50mm x 1,5 = 75).
Utiliser la stabilisation de l'objectif ou du boîtier : Certains objectifs et boîtiers sont équipés de systèmes de stabilisation d'image.Pour les objectifs, les mentions varient selon la marque :
- Nikon : VR (Vibration Reduction)
- Canon : IS (Image Stabilizer)
Ces systèmes permettent de passer sous la barre de la règle du « 1 pour 1 ». Les boîtiers hybrides peuvent avoir une stabilisation du capteur 5 axes, offrant un gain similaire à la stabilisation optique. Les systèmes les plus récents combinent stabilisation objectif et capteur, permettant d'éviter le flou de bougé même à des vitesses très lentes (par exemple, 1/2 seconde avec un objectif de 200mm).
2. Le flou de mouvement
Définition
Le flou de mouvement est causé par le déplacement du sujet pendant la prise de vue.
Lire aussi: Pistolet Nerf avec viseur : lequel choisir ?
Exemple : f/8 - 0,3 seconde - ISO 200
Comment identifier ce type de flou ?
Seul le sujet en mouvement est flou, avec un effet de traînée.
Solution pour corriger le flou de mouvement
- Augmenter la vitesse d'obturation : Utilisez une vitesse suffisamment rapide pour figer le mouvement du sujet.
La vitesse nécessaire dépend de la vitesse du sujet. Adaptez la vitesse en fonction de la vitesse du sujet et pas forcément en fonction du type de sujet.
Exemple :
- Formule 1 à 40km/h : 1/500ème de seconde peut suffire.
- Formule 1 à 300km/h : 1/2000 ou plus est nécessaire.
Il faut adapter la vitesse de son boîtier en fonction de la vitesse du sujet et pas forcément en fonction du type de sujet. D'autres paramètres comme la proximité et le sens du déplacement du sujet influencent la netteté. La solution reste d'augmenter la vitesse d'obturation.
Lire aussi: Viseur infrarouge : guide complet
3. Le flou de mise au point (MaP)
Définition
Le flou de mise au point se produit lorsque la mise au point n'est pas faite au bon endroit.
Comment identifier ce type de flou ?
L'ensemble de l'image est flou, ou une partie est nette, mais pas là où vous le souhaitez.
Solutions pour corriger le flou de mise au point
- Choisir un seul collimateur : En mode auto, l'appareil choisit automatiquement le collimateur. Sélectionnez manuellement le collimateur correspondant à votre sujet pour une MaP plus précise.
- Choisir le bon mode autofocus : Déterminez si votre sujet bouge beaucoup ou non.
Modes autofocus
- Sujet statique : Utiliser le mode AF-S (Nikon, Sony, Fuji) ou One Shot (Canon). La MaP est verrouillée tant que vous maintenez la demi-pression sur votre déclencheur ou le pouce sur le bouton AF-ON.
- Sujet en mouvement : Utiliser le mode AF-C (Nikon, Sony, Fuji) ou AI SERVO (Canon). La MaP est faite en temps réel et s'ajuste en permanence selon les mouvements du sujet.
Bien configurer son système autofocus (appareils photos hybrides) : Les hybrides offrent un suivi du sujet, mais les paramètres d'usine peuvent être déconcertants.Il faut d’abord bien le configurer, avec les bons paramètres, pour qu’il vous obéisse au doigt et à l’œil.
4. Le manque de piqué
Définition
Le manque de piqué se manifeste lorsque l'image manque de détails et semble "molle".
Comment identifier ce type de flou ?
Votre photo vous paraît « molle », sans détail croustillant.
Solutions pour corriger le manque de piqué
- Fermer le diaphragme : Les objectifs "piquent moins" à pleine ouverture. Fermez le diaphragme vers des valeurs proches de f/8 - f/11 pour plus de détails. Votre optique donne le meilleur d’elle-même lorsque vous fermez de 2 ou 3 diaphragmes à partir de votre ouverture maximum.
- Changer d'objectif : La qualité de l'objectif influence le piqué. En général, plus une optique coûte cher, plus elle « pique ».
5. Une valeur ISO trop élevée
Définition
L'utilisation d'une valeur ISO élevée (1600 et plus) entraîne l'apparition de "grain" sur l'image, nuisant à la netteté.
Comment identifier ce type de "flou" ?
Présence de grains et de petits points de couleurs partout (bruit numérique).
Solution pour corriger le problème d'ISO élevée
- Utiliser une valeur ISO moins élevée : Déterminez la valeur maximale acceptable pour votre appareil sans compromettre les détails.
Le principe général est que plus vous montez en gamme et plus le reflex a la capacité de bien gérer le bruit numérique à haute sensibilité.
La vérité est que même si on l’atténue en post-prod, cela se fait au détriment des détails de votre image.
Autres causes et solutions
- Mauvaises conditions de lumière : Si vous faites des photos dans de mauvaises conditions de lumière et que vous tenez votre appareil photo à main levée, en dessous du 30e/sec, vous risquez d’avoir des images floues de bougé, pourquoi, à cause de votre manque de stabilité, il suffit d’un écart, d’un tremblement, au moment de la prise de vue. Pour remédier à ça, je vous renvoie à l’article vidéo que j’ai fait sur comment tenir son appareil photo. Si vous le pouvez, prenez un trépied avec un déclencheur souple ou une commande à distance. Autrement vous pouvez aussi augmenter votre sensibilité iso pour vous permettre d’utiliser une vitesse d’obturation plus rapide.
- Problèmes de matériel : Le matériel est parfois en cause, c’est pas souvent mais ça arrive, les objectifs ou l’appareil peuvent connaîtront des soucis mécaniques ou électroniques.
- Profondeur de champs : Lors d’une prise de vue au téléobjectif, il y a un critère important avec lequel il faut être vigilant, c’est la profondeur de champs, d’autant plus si vous avez un boitier photo avec un capteur plein format ou Full Frame car plus votre capteur est grand et moins votre profondeur de champs est importante. Ce sera moins flagrant si vous avez un appareil photo doté d’un capteur APSC mais soyez vigilants quand même. Le résultat, c’est un sujet flou.
- Zoom numérique : Là je m’adresse aux détenteurs de bridges, ces appareils ont l’avantage d’avoir un zoom puissant et l’inconvénient de prolonger ce zoom puissant par un zoom numérique de plus ou moins bonne qualité en fonction des marques et modèles.
- Autofocus en basse lumière : Si vous êtes dans un lieu sombre ou peu éclairé, vous risquez d’être confrontés à des soucis de rapidité d’autofocus de la part de votre boitier. Votre appareil photo, pour être à l’aise, pour faire rapidement et correctement la netteté a besoin d’un minimum de lumière pour « voir » le sujet. Pour éviter ça, s’abstenir d’utiliser un téléobjectif dans un lieu sombre, utilisez une optique très lumineuse, avec un diaphragme qui ouvre beaucoup, petit chiffre, à partir de f2,8 et en dessous.
- Prise de vue à travers une vitre : Si vous avez besoin de faire des photos depuis un véhicule, vitres fermés comme dans certains parcs animaliers ou depuis une maison à travers une fenêtre, méfiez vous de l’exactitude de la mise au point de votre appareil. Il est fréquent de voir l’appareil photo faire allé sa mise au point de la vitre au sujet sans cesse, comme s’il ne savait pas où ou qui était le bon sujet. Pour éviter ça, nettoyez la vitre des deux côtés avant de faire vos photos, comme ça elle ne viendra pas parasiter la mise au point de votre appareil.
Stabilisation d'image
La stabilisation de l'image au déclenchement est devenue incontournable au point qu'elle équipe désormais même certains compacts d'entrée de gamme. C'est Canon qui a innové le premier en stabilisant certaines de ses optiques haut de gamme, suivi par Nikon peu après.
Types de stabilisation
- Déplacement du capteur : Chez Sony, l'idée est de déplacer le capteur selon un mouvement inverse de celui produit par le photographe. Le principe de base est simple : le capteur est fixé sur une platine qui va être mise en déplacement en sens inverse des vibrations par des actuateurs (moteurs de déplacement linéaire), avec une précision suffisante pour éliminer les mouvements involontaires.
- Déplacement d'un élément de l'objectif : Chez Canon (qui l'a introduit), Nikon et maintenant Sigma et Tamron, il existe une stabilisation mais intégrée à l'objectif. Ici ce sont une ou plusieurs lentilles qui sont déplacées afin de former une image stable en sortie d'objectif. Cette solution a pour avantage de stabiliser aussi la visée, mais pour inconvénient financier de devoir être montée sur chaque objectif.
Calibrage de l'objectif
Le calibrage s’impose uniquement si vous constatez que la mise au point automatique de l’appareil ne permet par d'obtenir pas une image nette avec un objectif donné. La fréquence dépend de l’usure de votre matériel. Si vous changez fréquemment d’objectif, ne vous inquiétez pas.
Quand calibrer ?
Si le sujet de l’image est flou, cela signifie que l’appareil rencontre un problème de « back focus » ou de « front focus ».
Comment calibrer ?
- Installez-vous dans un environnement bien éclairé.
- Fixez votre appareil photo sur un trépied et utilisez un retardateur pour prendre vos photos tests afin d’éviter tout tremblement. Si votre appareil photo intègre une fonction de réduction des vibrations, désactivez-la.
- Placez sur une surface plane l’objet servant de sujet pour le calibrage et pointez votre appareil photo vers lui.
- Utilisez la profondeur de champ minimale, ou l’ouverture maximale, autorisée par l’objectif.
- L’image doit être aussi nette que possible.
- Activez la mise au point automatique, puis prenez une photo en visant le milieu du tableau de calibrage (ou de la couverture du livre). Ensuite, comparez le résultat avec ce que vous avez vu dans le viseur.
- Accédez aux réglages de la mise au point de l’appareil photo. Les fabricants utilisent différents termes pour désigner ce réglage (consultez la section ci-dessous pour plus de détails). Si la mise au point se situe légèrement au-delà du centre (« back focus »), vous devrez procéder à une correction positive (de +1 à +15).
- Multipliez les tests en ajustant la correction jusqu’à obtenir une netteté parfaite à la fois dans le viseur et sur l’image finale. « L’opération est longue, il faut procéder par tâtonnements et plusieurs tentatives sont nécessaires », explique Jason Weingart. « Ce n’est pas spécialement compliqué, mais c’est fastidieux.
tags:
#viseur #flou #reflex #sony #causes #solutions
Post popolari:
