Avec l'essor des armureries en ligne et de l'occasion entre particuliers, de nombreuses personnes choisissent de régler leur lunette de tir sans passer par un armurier. Il s'agit avant tout d'avoir le plaisir de monter sa lunette soi-même, mais également d'économiser entre 30 et 50€.
La première étape importante consiste à créer une légère rugosité dans la partie interne des anneaux de montage. Cette rugosité empêchera le corps de la lunette d'avancer dans les anneaux à cause du recul et de vous faire perdre votre réglage de lunette. En effet, une lunette, même bien serrée, peut finir par se déplacer du fait de son tube lisse.
Attention cependant à utiliser un papier de verre fin, il ne faut pas creuser le métal mais simplement remplacer la surface lisse par une surface légèrement abrasée.
Nous utilisons sur ATC des anneaux en acier de la marque Warne. Il s'agit des anneaux en acier parmi les moins chers que l'on puisse trouver, ils sont simples et fiables (Warne “bas” diamètre 25mm/1inch et version standard diamètre 2.5cm/1inch).
En fonction des armes, vous aurez soit un rail/embase soudé d’origine, soit une arme vierge où vous devrez y fixer un rail/embase. La plupart du temps, vous devrez vous procurer et fixer votre rail/embase.
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Encore une fois, nous insistons sur le fait de vous procurer du matériel en acier et non en aluminium. Le rail ou l'embase ne sont pas non plus épargnés par le recul de l'arme et il arrive régulièrement qu'ils finissent par se déserrer du fusil.
Une astuce simple consiste à déposer une goutte de résine époxy sur la tête des visses après serrage afin de les empêcher de se dévisser au fil des tirs.
Vos anneaux abrasés et votre rail/embase fixé, il vous reste à monter la partie inférieure de vos anneaux. Ici il est important de bien placer les anneaux sur le rail ou l'embase de manière à ce que la butée située sous les anneaux bute dans la partie avant de l'encoche du rail ou de l'embase.
Certains préfèrent abraser la partie interne des anneaux à cette étape à l'aide d'un kit prévu à cet effet. Ce kit est composé d'un cylindre en acier d'un diamètre très légèrement supérieur à celui des anneaux et d'une pâte abrasive. L'opération consiste à enduire le cylindre de la pâte et de faire jouer celui-ci dans les anneaux que l'on aura préalablement resserrés autour du cylindre. L'action répétée du passage du cylindre dans les anneaux va créer un abrasage propre à l'alignement de vos anneaux sur votre rail/embase.
Cette pratique n'est absolument pas indispensable et beaucoup d'armuriers s'en passent. En effet, la fabrication et la découpe des anneaux, rails et embases se fait aujourd'hui à l'aide de lasers et autres machines de précision. Si vous mettez le prix dans du matériel de qualité, l'alignement de vos anneaux et de votre rail/embase se fera sans aucun problème, il vous suffira d'abraser vos anneaux à l'aide d'un simple papier abrasif fin comme nous l'avons détaillé dans la première étape.
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Placez votre lunette sur la partie inférieure des anneaux, vissez très légèrement la partie supérieure de manière à maintenir la lunette tout en pouvant la déplacer dans les anneaux pour l'ajuster. La première étape ici consiste à régler la distance de la lunette par rapport à votre œil en position de tir.
Pour savoir si votre lunette est à bonne distance de votre œil, rien de plus simple ! Votre lunette est à bonne distance de votre œil lorsque qu'en position de tir, vous obtenez une image nette sur l'ensemble du diamètre du champ de vision et qu'aucune ombre ne vient déformer le pourtour de l'image.
Une fois la bonne distance entre la lunette et votre œil trouvée, munissez vous d'un niveau à bulle et placez le sur la tourelle d'élévation. Dès que vous aurez trouvé le bon réglage horizontal de votre lunette à l'aide du niveau, ne touchez plus à rien et commencez à serrer les anneaux.
Attention ici à appliquer un serrage progressif de chaque vis pour ne pas créer de déséquilibre, serrez chaque vis d'un quart ou d'un demi tour à chaque passage.
Pour ma part, j'ai pour habitude de tracer un trait au marqueur sur le corps de la lunette et contre la partie avant d'un des anneaux.
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Essayez de vous rendre au stand de tir un jour de faible affluence puisque vous aurez à vous déplacer sur le champ de tir plusieurs fois. Nous vous conseillons également de vous procurer une longue vue, pas besoin d'investir dans du trop haut de gamme puisque le tir à plus de 300m est interdit à la chasse et que les stands où l'on peut tirer à plus de 300m sont également rares.
Lorsque vous êtes à votre poste de tir, placez votre fusil de manière à ce qu'il tienne la cible seul. Pour cela placez le soit sur un support de tir type “bench rest”, soit utilisez un bipieds ou même un sac à dos et placez en plus un support sous la crosse. Il existe également des lasers à placer dans le canon pour effectuer le premier réglage à 50m mais vu les prix de ces appareils, ils n'ont pas vraiment d'intérêt puisque la technique classique fonctionne tout aussi bien.
Lorsque vous aurez aligné le canon sur la cible, laissez votre fusil dans cette position sans le déplacer et réglez votre lunette afin qu'elle vise le centre de la cible. Remontez votre levier de culasse et placez vous en position de tir, effectuez une première série de trois tir, réglez votre lunette, confirmez votre réglage par plusieurs autres tirs puis allez placer votre cible à 50M. Renouvellez l'opération et faites de même à 100m.
Pour rappel :
Si vos tourelles sont en quart de MOA et que vous devez corriger 10cm à 100m, alors effectuez 14 clics. (14 x 0.725 = 10,15 cm)
Si vos tourelles sont en dixième de MRAD et que vous devez corriger 10 cm à 100m, alors effectuez 10 clics. (10x 1 = 10cm)
Attention à ne pas confondre la valeur d’un MOA et d’un MRAD à des distances en yards, 1MAO à 100 yards correspond à 2.5cm.
Il existe une astuce mnémotechnique simple pour ne pas vous tromper de sens dans le réglage de votre lunette. Imaginez un écrou à la place de votre tourelle d'élévation. Si vous visser l'écrou pour serrer, alors celui-ci descend. A l'inverse si vous dévissez votre écrou, celui-ci monte. C'est exactement la même chose avec votre tourelle, si vous vissez comme pour serrer alors votre point d'impact sur cible va descendre, si vous dévissez votre point d'impact sur cible montera.
Beaucoup de personnes ont du mal à se représenter le fonctionnement interne des lunettes de tir, c'est pour cette raison que les fabricants ont ajouté la mention UP et DOWN sur les tourelles, ces mentions simplifient leur utilisation car elles signifient monter ou descendre le point d'impact sur cible et non pas le réticule en lui même.
Le choix d'une lunette de visée dépend de vos besoins. Que vous soyez chasseur ou tireur sportif, vous avez le choix entre une multitude de lunettes de visées optiques différentes.
Quelle est l’utilité principale de votre carabine ? Une lunette de visée peut être utilisée pour du tir sur cibles, pour la chasse ou simplement pour les corps de métiers de défense.
Pour les chasseurs, cela va dépendre de l'environnement de votre lieu de chasse et au type de gibier que vous chassez. Pour la chasse de petit gibier vous n’aurez pas besoin d'un zoom supérieur à 10x, car les arbres sont susceptibles de rendre votre lunette optique inutile. Pour la chasse de gros gibier en revanche, vous aurez besoin d'un peu plus de visibilité.
Quel grossissement choisir pour votre lunette ? Le grossissement d’une lunette optique correspond au premier chiffre. Exemple d’une lunette de tir en 6x24 - Le chiffre à gauche du "x" indique en combien de fois vous apparaîtra la taille de la cible comparé à l'œil nu. Plus ce chiffre est important, plus la lunette offre un fort grossissement et donc un champ de vision plus restreint.
Le grossissement d’une lunette peut être fixe (exemple : 6x30) ou variable avec zoom (exemple : 1,5-6x30).
Le diamètre de la lentille d'objectif correspond au second chiffre après le X. Ainsi, une lunette de 6x30 comporte une lentille optique avant de 30mm.
Conseil : Pour toute lunette de tir au grossissement supérieur à 10x, il est conseillé d’utiliser une lunette à diamètre d’au moins 50mm.
Sachez que plus la lentille de votre lunette de visée sera grande et plus elle y laissera entrer de lumière donc plus le champ de vision standard (avant zoom) sera vaste.
Le dégagement oculaire ou “eye relief” en Anglais, détermine à quelle distance de la lunette votre œil peut se trouver pour voir. Il est crucial pour aider à prévenir les blessures lors du recul de l'arme à feu. Plus le recul de votre arme est élevé, plus le dégagement oculaire sera utile.
Le dégagement oculaire le plus commun pour les fusils est d'environ 10cm. Conseil : Testez toujours la lunette de tir comme vous le faites habituellement. Si vous tirez à l’aide d’un trépied, alors testez le dégagement oculaire en prenant ce facteur en compte.
Le choix du type de montage de votre lunette de visée sur votre arme est particulièrement important. Premièrement, il faut choisir les bonnes dimensions de colliers de serrage et/ou rails de fixation en tenant compte du diamètre du tube de votre lunette de tir. Deux types de matériaux principaux sont utilisés pour la fixation : l’aluminium et l’acier.
Les bagues/colliers ou rails en aluminium étant moins résistants, sont souvent utilisés pour le tir de loisir et sur des armes de petit calibre. Les articles de fixation en acier sont quant à eux très résistants et sont utilisés pour la grande chasse et sur des armes à gros calibre.
Deuxièmement, il convient de distinguer deux types de montages :
Vous pouvez notamment faire confiance aux colliers Warne pour une résistance maximal pour votre lunette de tir.
Optez pour un modèle avec tourelle de réglage de Parallaxe. Lorsque vous regarder à travers votre lunette de tir, le réticule de visée doit apparaître sur la cible sur un même plan, c’est à dire que la netteté ne doit pas être différente entre le réticule et la cible. Comment la contrôler? en choisissant une optique de chasse équipée d’une tourelle permettant le réglage de la parallaxe.
Les réticules sont différents en fonction de chaque modèle de lunette de tir. Par exemple, certains sont fixes, d’autres lumineux. Le réticule de votre viseur optique doit cependant être adapté à l’utilisation de votre arme, qu’il s’agisse de tir à longue distance, chasse en battue, à l'affût ou à l'approche.
Choisissez le réticule qui vous semble le plus confortable.
De plus en plus de tireurs utilisent le MRAD, l'offre est bien plus importante aujourd'hui qu'il y a quelques années. Pour reprendre l'explication MRAD/MOA à la base, expliquons ces modes de calculs. La MRAD (milliradian) est un système métrique, le MOA (minute of angle) est en système anglo-saxon.
La première zone concerne les réglages du réticule, les tourelles seront en effet soit en MRAD (1 clic=1cm à 100m), soit en MOA (1 clic= ça dépend! Lors du réglage de la lunette, vous savez précisément la course de déplacement de votre réticule.
Avec le second plan focal (vous entendez aussi parler de SFP, soit second focal plan en anglais) indique que le réticule de votre lunette reste fixe, vous pouvez bien sûre le régler avec vos tourelles, ce n'est pas là qu'il est fixe.
Avec le premier plan focal (le FFP pour first focal plan) est variable, plus vous agrandissez le zoom, plus le réticule grossis. Le réticule ne se contente pas de grossir pour le fun, il reste surtout à l'échelle de votre zoom!
La taille de la lentille permet de faire rentrer plus ou moins de lumière dans la lunette. Les fabricants font bien les choses, la taille de la lentille est étudiée pour être jumelée avec son zoom. En effet, plus le zoom est important, plus la luminosité tombe dans la lunette.
Attention, ceci est physique, mais la chimie rentre en jeux dans nos lunettes, les verres reçoivent des traitement (souvent plusieurs) pour en augmenter la luminosité et la qualité de détails, la perte de détails est ce qu'on appel l'abération chromatique.
Il existe 2 technologies, un système de disque à placer dans le mécanisme de la tourelle, ceci ne permet pas un vrai zéro, mais empèche la tourelle de faire un tour en trop, il y a ensuite un système avec une bague qui apparait lors de la mise à nue de la tourelle, cette bague est stopée par une vis (ou plusieurs), après le réglage, faire descendre cette bague et la bloquer.
Je voudrais vous parler dans cet article d’un sujet que tout chasseur devrait maîtriser afin d’aborder ses tirs en toute sérénité et palier à d’éventuels dérèglements.
Pourquoi je parle de « réglage de chasse » et non de « réglage de tir sportif » ? Votre arme tout d’abord ne dispose pas d’un canon dit « lourd », beaucoup plus épais et de bonne longueur. La munition ensuite est bien différente. La distance enfin car si dans le tir sportif le but est de faire des trous dans le carton de manière la plus précise possible à une distance donnée, à la chasse, la recherche se dirige vers une efficacité létale à une distance qui elle n’est jamais connue par avance et qui commence de quelques mètres à parfois plusieurs centaines de mètres.
Si la ligne de visée est parfaitement rectiligne, la trajectoire du projectile, elle, ne l’est pas. Dans le tir sportif, c’est ce point zéro qui nous intéresse. Dans le tir de chasse c’est « au plus juste à toute distance raisonnable » que nous recherchons.
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