Une bonne lunette de tir est la clé du succès, que ce soit au stand de tir ou à la chasse. Les lunettes de tir modernes comportent un réglage en site et en gisement, tandis que les anciennes ne comportent souvent qu’un réglage en gisement.
Il y a des grossissements réglables et fixes sur les jumelles, longues-vues et lunettes de tir. Par exemple, « 3-12x56 » représentent des jumelles qui permettent un grossissement variable de 3x à 12x. La dernière valeur (« 56 ») se rapporte au diamètre de l’objectif. On calcule la pupille de sortie en divisant le diamètre de l’objectif par le grossissement.
L’indice crépusculaire donne des indications sur la puissance crépusculaire (pouvoir de résolution de l’image) de la lunette de tir. La puissance crépusculaire se calcule de la façon suivante : racine carrée du grossissement multipliée par le diamètre de l’objectif. On entend par « traitement » l’amélioration des propriétés de l’optique par application de minces couches (dans la plage des μ-mètres).
On désigne par réticule, le graphisme (croix, point, etc.) qui est intégré dans l'optique pour faciliter la visée. Il peut avoir différentes configurations. Le réticule reste au centre du champ de vision, même après les tirs de réglage.
Deux points focaux entrent en ligne de compte pour une lunette de tir. Le premier point focal se trouve derrière les lentilles d’objectif et le réticule est alors monté dans la partie du tube intérieur réglable tournée vers l’objectif. Le deuxième point focal se situe dans la partie arrière du tube intérieur tournée vers l’oculaire.
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La différence effective réside dans le fait que les lentilles responsables pour le grossissement sont montées entre ces deux points. Un réticule placé au premier point focal grossit en même temps que l’image ciblée. Un montage au deuxième plan focal donne seulement lieu à un grossissement de l’image ciblée.
Le réticule au premier plan focal présente certes l’avantage que les distances restent toujours les mêmes, mais l’inconvénient que, sous un léger grossissement, le réticule est peu visible et que, sous un fort grossissement, il masque une petite cible. Le réticule au deuxième plan focale n’a que des distances définies pour un grossissement, mais sont toujours de même taille pour l’œil. Il est donc bien perceptible à chaque grossissement, sans masquer la cible.
Les nouvelles lunettes de tir présentent (à quelques exceptions près) un réglage par crans encliquetables. Les produits de production extra-européenne ont habituellement un réglage de ¼ de M.O.A.
Les lunettes de visée utilisent généralement deux unités de mesure pour les réglages d’élévation et de dérive : MOA (Minutes of Angle) et MRAD (Milliradians).
| Distance | 1 MOA | 1 MRAD |
|---|---|---|
| 50 m | 1,45 cm | 5 cm |
| 100 m | 2,91 cm | 10 cm |
| 200 m | 5,82 cm | 20 cm |
La contre-visée consiste à ajuster le point de visée en fonction de la trajectoire de la balle, au lieu d'utiliser les tourelles de réglage. Cela est utile pour compenser la chute du projectile ou la dérive due au vent.
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Certains réticules (comme le MIL-DOT ou le BDC) offrent des repères pour aider à viser sans toucher aux réglages de la lunette. Par exemple, si à 300 m votre balle chute de 1 MRAD (soit 30 cm), vous pouvez viser 1 MRAD au-dessus de la cible pour compenser.
Les réticules de type MIL-DOT ou avec des graduations permettent d’estimer la distance d’une cible si vous connaissez sa taille réelle. Par exemple, si un objet de 50 cm apparaît faire 2 MRAD dans le réticule, la distance est de 250 m. La formule est la suivante : Distance (m) = Taille réelle (cm)/Taille apparente (MRAD)x 10.
Le calcul est identique si on utilise une lunette en MRAD. Si une cible mesure 1,5 m (150 cm) de haut et qu'elle apparaît sous un angle de 3 MRAD dans le réticule : Distance (m) = 150 cm/3 MRAD X10 = 500 m.
La chasse est ouverte ! Si vous n’avez pas encore réglé votre (vos) lunette (s) c’est le moment et chasseprecision.com va vous donner les informations pour réussir. Cet article servira très certainement aussi aux tireurs désireux d’effectuer le réglage de leur(s) lunette(s).
Plus la distance augmente, plus la valeur (MOA/MIL) convertie dans le système métrique augmente. Ces « unités » sont aussi utilisées pour mesurer la dispersion d’un groupement. Un groupement de 1 MOA correspondra (à 100m) à plusieurs impactes dont la dispersion serait égale à 29mm. En multipliant la distance par 2 (de 100 à 200m) la conversion de 1MOA dans le système métrique est elle aussi multipliée par 2 soit 29mmX2 = 58mm.
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Si à 100m je tire 3cm trop haut je devrai donc baisser (grâce au réglage de la tourelle d’élévation) de 1 MOA ou 0,3 MIL. Cette procédure ne fonctionne réellement que si la lunette est bien positionnée sur l’arme.
En partant des résultats exprimés dans la première partie de cet article il devient facile de deviner la procédure pour régler sa lunette. Dans mon essai 5 tirs réalisés sur appui avec une Tikka T3 en 308win. Dans cet exemple il faut ramener le groupement de 15mm sur la gauche et de 15mm vers le bas. Soit pour un réglage (orange) de 10mm : 10/29 = 0.34MOA à 100m. Soit pour un réglage (jaune) de 15mm : 15/29 = 0.52MOA à 100m.
Dans la partie précédente nous avons vu que 1MIL est égal à 100mm à 100m. Soit pour un réglage (orange) de 10mm: 10/100 = 0.1MIL à 100m. Soit pour un réglage (jaune) de 15mm: 15/100 = 0.15MIL à 100m.
Pour vous faciliter les réglages j'ai développé une application d'aide à la conversion. En fonction de la valeur du clique de votre lunette (1/4MOA, 1/3MOA, 0.1MIL etc…) et de la dispersion des impacts sur votre cible, l'application renvoi le nombre de clique nécessaire pour atteindre le point visé.
Je voudrais vous parler dans cet article d’un sujet que tout chasseur devrait maîtriser afin d’aborder ses tirs en toute sérénité et palier à d’éventuels dérèglements. Vous avez pu lire, ici et là, comment régler une lunette avec 2 balles ou même régler sa lunette en « une seule balle » ! Je n’irai pas prétendre que tout ceci est faux, mais cela reste un peu aléatoire pour s’assurer d’un réglage précis.
Pourquoi je parle de « réglage de chasse » et non de « réglage de tir sportif » ? Votre arme tout d’abord ne dispose pas d’un canon dit « lourd », beaucoup plus épais et de bonne longueur. La munition ensuite est bien différente. La distance enfin car si dans le tir sportif le but est de faire des trous dans le carton de manière la plus précise possible à une distance donnée, à la chasse, la recherche se dirige vers une efficacité létale à une distance qui elle n’est jamais connue par avance et qui commence de quelques mètres à parfois plusieurs centaines de mètres.
Si la ligne de visée est parfaitement rectiligne, la trajectoire du projectile, elle, ne l’est pas. Dans le tir sportif, c’est ce point zéro qui nous intéresse. Dans le tir de chasse c’est « au plus juste à toute distance raisonnable » que nous recherchons. Nous allons donc régler à +4 cm à 100 m.
Pourquoi +4 cm? Tout simplement parce que c’est un écart maxi en deçà duquel cela ne change pas grand chose en tir de chasse. Le projectile va donc sortir du canon à environ -4 cm pour monter vers le point zéro, l’atteindre et continuer à monter jusqu’à atteindre les +4 cm à 100 m, puis redescendre vers un deuxième point zéro, variable en fonction du calibre et de l’arme (la DRO) puis en suite s’en éloigner de -4 cm (entre 160 et 230 m), distance jusqu’à laquelle vous pourrez tirer sans apporter aucune correction (DLU : Distance Limite Utile) et finir par plonger vers le sol avec de moins en moins de vitesse et d’énergie.
S’il s’agit d’un premier réglage (pose ou changement d’optique) 5 ou 6 balles vous seront nécessaires, suivant la nature de votre arme. Si c’est juste une optique déréglée, 4 devraient suffire… …et 1 seule si le contrôle confirme une optique parfaitement réglée. En cas de premier réglage, un simbleautage en regardant à travers le canon à 50 m permettra de dégrossir avant d’effectuer un premier tir à cette même distance pour ensuite passer à 100 m.
Bien évidemment, le réglage doit se faire avec les cartouches de chasse. La lunette de tir de chasse possède sur le corps 2 tourelles positionnées à droite et au dessus. Vous avez maintenant une indication sur la valeur des clics : soit 1 cm à 100 m (modèles européennes), soit 1/4 MOA à 100 Yards (parfois un 1/2 MOA ou 1/8 MOA) sur les modèles anglo-saxonnes. Pour faire simple, 1/4 MOA à 100 Yards représente 7.5 mm à 100 m.
La tourelle supérieure règle le réticule sur le plan vertical avec cette fois une flèche de déplacement vers le haut (Up, U, H) ou vers le bas (Down, D, B). Procédez à un premier tir : attention, l’arme ne doit pas être bloquée sur le chevalet, mais totalement libre. Dans le cas contraire, procédez à deux autres tirs. Une méthode souvent employée consiste à ramener le réticule sur le centre des impacts après avoir fixé l’arme sur le chevalet : attention à ce procédé car un simple écart lors de la manipulation et tout est à recommencer. Je préfère pour ma part un calcul mathématique bien plus fiable.
Prenez une règle et reliez le centre des 3 impacts les plus proches par un trait. Tracez ensuite les 3 médianes qui vont se rejoindre en un point. C’est ce point qui représente votre base de calcul pour effectuer la correction. Mesurez l’écart entre ce point et un autre point situé à 4cm au-dessus du centre de la cible (centre du rond rouge sur notre cible de réglage) en verticale et en horizontale (jamais en diagonale).
Dans le cas évoqué ci-dessus, il s’agit bien entendu de régler votre lunette pour un tir de chasse « toute distance », c’est à dire sans se préoccuper d’une quelconque correction jusqu’à plus de 200m environ suivant le calibre. Dans le cas d’un réglage typé « BATTUE », on ne recherchera pas cette distance limite mais un plein centre à 50m. Ceci est valable pour les lunettes de battue et les viseurs point rouge, pour une utilisation unique battue. Pour une utilisation approche avec des tirs se limitant à des distances contenues, on cherchera le plein centre à 100m.
Avec le plein essort des armureries en ligne et de l’occasion entre particuliers, beaucoup de personnes choisissent de régler leur lunette de tir sans passer par un armurier. Il s’agit avant tout d’avoir le plaisir de monter sa lunette soit même mais également d’économiser entre 30 et 50€. La première étape importante consiste à créer une légère rugosité dans la partie interne des anneaux de montage. Cette rugosité empêchera le corps de la lunette d’avancer dans les anneaux à cause du recul et de vous faire perdre votre réglage de lunette. En effet une lunette même bien serrée peut finir par se déplacer du fait de son tube lisse. Attention cependant à utiliser un papier de verre fin, il ne faut pas creuser le métal mais simplement remplacer la surface lisse par une surface légèrement abrasée.
équipés d’une barre de butée. n’en sont pas pourvus et nous les déconseillons fortement. Sans plaque de butée, les anneaux avancent le long du rail faisant perdre ainsi le réglage de la lunette au fusil. Nous utilisons sur ATC des anneaux en acier de la marque Warne. Il s’agit des anneaux en acier parmi les moins chers que l’on puisse trouver, ils sont simples et fiables. En fonction des armes vous aurez soit un rail/embase soudé d’origine, soit une arme vierge où vous devrez y fixer un rail/embase. La plupart du temps vous devrez vous procurer et fixer votre rail/embase. Encore une fois, nous insistons sur le fait de vous procurer du matériel en acier et non en aluminium. Le rail ou l’embase ne sont pas non plus épargnés par le recul de l’arme et il arrive régulièrement qu’ils finissent par se déserrer du fusil. Une astuce simple consiste à déposer une goutte de résine époxy sur la tête des visses après serrage afin de les empêcher de se dévisser au fil des tirs.
Vos anneaux abrasés et votre rail/embase fixé, il vous reste à monter la partie inférieure de vos anneaux. Ici il est important de bien placer les anneaux sur le rail ou l’embase de manière à ce que la butée située sous les anneaux bute dans la partie avant de l’encoche du rail ou de l’embase. Certains préfèrent abraser la partie interne des anneaux à cette étape à l’aide d’un kit prévu à cet effet. Ce kit est composé d’un cylindre en acier d’un diamètre très légèrement supérieur à celui des anneaux et d’une pâte abrasive. L’opération consiste à enduire le cylindre de la pâte et de faire jouer celui-ci dans les anneaux que l’on aura préalablement resserés autour du cylindre. L’action répétée du passage du cylindre dans les anneaux va créer un abrasage propre à l’alignement de vos anneaux sur votre rail/embase.Cette pratique n’est absolument pas indispensable et beaucoup d’armuriers s’en passent. En effet, la fabrication et la découpe des anneaux, rails et embases se fait aujourd’hui à l’aide de lasers et autres machines de précision. Si vous mettez le prix dans du matériel de qualité, l’alignement de vos anneaux et de votre rail/embase se fera sans aucun problème, il vous suffira d’abraser vos anneaux à l’aide d’un simple papier abrasif fin comme nous l’avons détaillé dans la première étape.
Placez votre lunette sur la partie inférieure des anneaux, vissez très légèrement la partie supérieure de manière à maintenir la lunette tout en pouvant la déplacer dans les anneaux pour l’ajuster. La première étape ici consiste à régler la distance de la lunette par rapport à votre oeil en position de tir. Pour savoir si votre lunette est à bonne distance de votre oeil, rien de plus simple ! Votre lunette est à bonne distance de votre oeil lorsque qu’en position de tir, vous obtenez une image nette sur l’ensemble du diamètre du champ de vision et qu’aucune ombre ne vient déformer le pourtour de l’image.
Une fois la bonne distance entre la lunette et votre oeil trouvée, munissez vous d’un niveau à bulle et placez le sur la tourelle d’élévation. Dès que vous aurez trouvé le bon réglage horizontal de votre lunette à l’aide du niveau, ne touchez plus à rien et commencez à serrer les anneaux. Attention ici à appliquer un serrage progressif de chaque vis pour ne pas créer de déséquilibre, serrez chaque vis d’un quart ou d’un demi tour à chaque pasage.Pour ma part, j’ai pour habitude de tracer un trait au marqueur sur le corps de la lunette et contre la partie avant d’un des anneaux.
Essayez de vous rendre au stand de tir un jour de faible affluence puisque vous aurez à vous déplacer sur le champ de tir plusieurs fois. Nous vous conseillons également de vous procurer une longue vue, pas besoin d’investir dans du trop haut de gamme puisque le tir à plus de 300m est interdit à la chasse et que les stands où l’on peut tirer à plus de 300m sont également rares. Lorsque vous êtes à votre poste de tir, placez votre fusil de manière à ce qu’il tienne la cible seul. Pour cela placez le soit sur un support de tir type “bench rest”, soit utilisez un bipieds ou même un sac à dos et placez en plus un support sous la crosse. Il existe également des lasers à placer dans le canon pour effectuer le premier réglage à 50m mais vu les prix de ces appareils, ils n’ont pas vraiment d’intérêt puisque la technique classique fonctionne tout aussi bien. Lorsque vous aurez aligné le canon sur la cible, laissez votre fusil dans cette position sans le déplacer et réglez votre lunettre afin qu’elle vise le centre de la cible.
Remontez votre levier de culasse et placez vous en position de tir, effectuez une première série de trois tir, réglez votre lunette, confirmez votre réglage par plusieurs autres tirs puis allez placer votre cible à 50M. Renouvellez l’opération et faites de même à 100m.
Pour rappel :
Attention à ne pas confondre la valeur d’un MOA et d’un MRAD à des distances en yards, 1MAO à 100 yards correspond à 2.5cm.
Il existe une astuce mnémotechnique simple pour ne pas vous tromper de sens dans le réglage de votre lunette. Imaginez un écrou à la place de votre tourelle d’élévation. Si vous visser l’écrou pour serrer, alors celui-ci descend. A l’inverse si vous dévissez votre écrou, celui-ci monte. C’est exactement la même chose avec votre tourelle, si vous vissez comme pour serrer alors votre point d’impact sur cible va descendre, si vous dévissez votre point d’impact sur cible montera.
Beaucoup de personnes ont du mal à se représenter le fonctionnement interne des lunettes de tir, c’est pour cette raison que les fabricants ont ajouté la mention UP et DOWN sur les tourelles, ces mentions simplifient leur utilisation car elles signifient monter ou descendre le point d’impact sur cible et non pas le réticule en lui même.
Le milliradian (MRAD) s’impose aujourd’hui comme la référence pour les tireurs de précision. Le MRAD s’intègre naturellement dans le système métrique, utilisé dans la plupart des pays. Avec une correspondance simple de 1 MRAD = 10 cm à 100 m, les ajustements sont rapides et intuitifs, car le clic est de 0.1 MRAD, donc 1cm à 100m.
Contrairement au MOA, qui nécessite des conversions complexes pour travailler avec des unités impériales, le MRAD simplifie les corrections. Une lunette en 0,1 MRAD par clic correspond à un déplacement de 1 cm à 100 m. En comparaison, une lunette en 1/8 MOA permet un déplacement d’environ 0,36 mm à la même distance. Si cette précision peut sembler intéressante, elle est inutile dans la pratique. En effet, la dispersion balistique des munitions excède cette marge.
Autrement dit, les meilleurs groupes de tir seront généralement plus larges que ce que cette finesse pourrait corriger. Les lunettes en 1/8 MOA peuvent même devenir un obstacle sérieux dans le tir à distances variables. Avec une granularité plus fine, il faut un nombre considérable de clics pour effectuer des ajustements significatifs, ce qui augmente le risque de confusion. Par exemple, tirer à 300 m avec une lunete zérotée à 100 m peut nécessiter environ 330 clics en 22LR et 66 en 308!
Cette surcharge cognitive peut facilement désorienter le tireur, entraînant des erreurs de réglage. Le MRAD s’impose aussi grâce à son adoption massive par les tireurs professionnels et amateurs. Les manuels, les formations, et les outils modernes privilégient presque toujours le MRAD.
Le milliradian allie simplicité, rapidité et efficacité, tout en répondant aux exigences du tir moderne. La perte de finesse par rapport au MOA est insignifiante face aux limites balistiques des munitions. De plus, éviter les lunettes en 1/8 MOA est essentiel pour préserver la clarté et la rapidité des réglages.
Avez-vous déjà testé la valeur "réelle" de votre "click" de lunette? Mettons que votre lunette soit en .Mils. Normalement, tous les 5 clicks, en conservant le même rechargement, vos impacts devraient se décaler exactement de 15cm à 300m. Ca c'est de la théorie et personnellement je préfère valider ce point.
Avant de faire des trous dedans, je vous fais part d'une C300 réformée que j'ai préparée ce matin: Chaque gommette est décalée de 15 cm et je vais faire un test à 300m avec mon arme qui est zérotée "pile poil" à cette distance. Ma lunette est une Kahles k624i, normalement "ça devrait le faire" avec 5 trous dans chaque gommette tous les 5 clicks, mais rien de tel que du concret dans le cadre de notre hobby.
Un petit détail: si vous souhaitez faire un test identique, veillez bien à utiliser un niveau à bulle pour l'installation sur le support de cible ainsi qu'un niveau à bulle monté sur votre arme. Sinon c'est un coup à devenir chèvre Je vous ferai part des résultats.
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