Le rechargement d'armes à feu, notamment celles à poudre noire, est une activité qui requiert précision et connaissance. Ce tutoriel explore les techniques et les considérations pour recharger en toute sécurité et efficacement.
Le rechargement en calibre .12 est de nos jours une activité marginale, mais il n'en a pas toujours été ainsi ! Du temps de nos grands-pères, les chasseurs disposaient de tout un matériel leur permettant de réaliser "leurs" cartouches a leur convenance, bourre a jupe, bourres grasses, plomb de x, slugs, brenekke...
Les douilles Magtech 12/65 en laiton présentent des avantages tels que leur rechargeabilité et l'utilisation d'amorces Large Pistol facilement trouvables. Cependant, elles ne sont pas sertissables conventionnellement et sont initialement prévues pour le tir à poudre noire. Bien qu'il soit possible de tirer à la psf, cela n'est pas recommandé.
Une fois retirée l'ancienne amorce et l'étui nettoyé, puis mise en place de la nouvelle l'amorce, charge, bourre d'étanchéité par dessus la charge (ici, bourre grasse afin d'aider au nettoyage du canon entre les coups Ca peut etre le truc acheté fait pour, ou une rondelle de carton, puis une de liege gras au bon diametre, bref...)
A noter que les armes lisses actuelles ont toutes l'âme chromée et sont donc parfaitement résistantes à la corrosion par la calamine. L'intérieur de ma Baikal se porte comme un charme.
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La poudre noire "fonctionne" mieux dans les armes lisses que la psf. C'est du a sa nature très "explosive" (je ne suis pas physicien, ni cartoucheur j'utilise les termes qui me viennent à l'esprit ) Là ou la psf a besoin d'une étanchéité impeccable pour bien fonctionner sous peine d'imbrulés et de pression a la ramasse, la Poudre noire "pardonne" beaucoup plus.
Pour vous en convaincre, faites le test suivant: charge de PN, bourre de papier essuie-tout déchiré, plombs (a votre convenance) et sertissage (bourre idem et cire): ça déménage franchement tout autant! (mais les "bourres" brulent et risquent de mettre le feu à la forêt, je le referais plus heureusement ça vole pas loin et j'ai pu les piétiner). Bref, même avec des "approximations" et autre rechargement "avec les moyens du bord" la PN donne des résultats a priori satisfaisants.
Alors qu'en psf, le simple fait de ne pouvoir correctement sertir les douilles laiton est rédhibitoire. Aucune pression, aucune puissance.
Donc sertissage des douilles laiton: il y a plusieurs écoles, mais moi, c'est simplement une rondelle de carton par dessus les plombs et je fais couler de la cire a cacheter les bouteilles de pinard en chauffant le bloc avec un briquet. (pensez a planquer la poudre, on sait jamais... )
Pour les plombs: le petit plomb peut etre acheté en cartoucherie/armurerie (assez cher, j'trouve...) mais en vérité, vu le prix des cartouches de petit plomb, le rechargement n'est pour ainsi dire pas interressant (enfin, je ne me suis pas vraiment penché sur la question, faudrait voir en détail)
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Pour les slugs: là, ça deviens interressant: il existe à la vente des moules a slugs Lee, par exemple (qui est une slug a jupe, qui donneras donc des résultats optimums dans un 12 rayé pour le tir a balles, justement) Et j'ai ouï dire de chasseurs malins qui auraient leur propre moule a brenekke (slug foster rayée) fait maison qu'il garde jalousement et ne prettent même pas! (les rats!) Probablement faits sur une empreinte d'une brenekke du commerce? Mais là, il faudrait un autre post avec tutorial photo ^^ (ça se fait très bien! Des particuliers coulent des figurines plombs comme ça, alors pourquoi pas une brenekke...)
A ce sujet: Les 12 a âme rayé sont recommandés pour le tir de toutes les slugs "a sabot" On peut aussi utiliser un "choke rayé" qui donneras une impulsion giratoire a la slug avant qu'elle ne sorte du canon. Parait que ça marche bien...
Les slugs "foster" ou slugs rayées (comme brenekke, par exemple) sont plutôt destinées a etre tirées dans des canons lisses. Leurs rayures étant sencées leur donner la rotation que ne peut lui fournir le canon lisse. Bien que j'ai entendu dire qu'en fait elle ne servent de rien sur les slugs supersoniques, a cause justement de l'onde de choc qui empeche l'air de... bref! De la ballistique, une science exacte? Laissez-moi rire... (les rayures auraient au moins l'avantage de fournir une moindre résistance qu'une slug "pleine" dans les fusils légèrement chokés, ce qui évite de faire éclater le canon, c'est déjà ça)
Pour les chevrotines, a mon avis la meilleure solution reste un moule maison façon "plombs de peche": a voir les tutoriaux sur les forums de pecheurs ^^. C'est qu'il n'y a pas besoin d'une précision irréprochable comme a une balle de fusil rayé: déjà qu'elles se déforment en vol, ces chevrotines...
Douilles pré-amorcées jetables en plastique 12/70: 9 centimes piece (9 euros les 100, par 100). A quoi il faut ajouter les éventuels frais de port... Au moins, elles sont jetables, pas de probleme de nettoyage, désamorçage, réamorcage... Ramassez les tout de même pour les mettre a la poubelle, cochons!
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Bourres a jupe ou bourres grasse: 3 centimes pieces (3 euros les 100, par 100) Il existe aussi des bourres d'étanchéité et autres plastiques réputées efficaces, faut que je demande a mon armurier... (EDIT: "obturateur", c'est le nom en fait.) A noter que les bourres grasses seules sont un peu juste toutes seules: si elles sont trop fines (il existe plusieurs épaisseurs) elles peuvent se mettre en travers dans le canon perdant alors toute efficacité. J'utilise un truc hybride de bourre grasse collée sous une jupe de plastique ^^ Je me dit dans ma tête que comme ça, c'est mieux? Brenekke a un peu le même principe avec certaines de ses slugs "à empennage".
Poudre: A0 ou A1 fonctionnent, je n'ai ici que les Tableaux nobel sport armes lisses (Merci Claude, d'ailleurs une grande partie de mes infos ont été glanées sur son forum ^^) 20 euros les 500g de mémoire? (8-9cts de poudre, par là?)
Sertissage: sertisseuse a main a sertissage rond (bon pour des slugs, mais de nos jours, on fait du sertissage étoile pour les plombs et chevrotines: la rondelle de carton necessaire lors du sertissage rond étant réputée perturber la gerbe de plomb) Achetée d'occaz' sur Ebay (10-15 euros?) Moule a slugs: 35 euros ou autre moule maison...
Pour couler, casserole + louche inox et une cuisinière ou autre feu qui chauffe bien. (il existe des creuset et autres fours exprès...) là encore, faudrait un tutorial sur les précautions, ventilation, etc. Plomb de récup.
Après avoir examiné différentes méthodes de chargement utilisées par les tireurs, voici un guide pas à pas pour recharger votre revolver à poudre noire.
Il n'y a besoin de rien d'autre pour le tir à proprement parler si tu es en revolver. Tu seras amené sans doute à choisir des récipients qui te donneront à chaque fois la bonne dose de poudre et la bonne dose de couscous car c'est galère d'utiliser une balance électronique. En général, on utilise des douilles usagées d'armes PSF. Il te faudra trouver celles qui te conviennent. Je ne peux pas te donner une recette universelle puisque cela dépend de ton arme (tous les barillets n'ont pas la même profondeur) et de tes goûts (tu aimes tirer soft ou fort).
Le nettoyage est une étape cruciale après chaque séance de tir. Les résidus de poudre noire sont extrêmement corrosifs. Voici une méthode de nettoyage :
La différence entre une bourre feutre et de la semoule est surtout que la bourre feutre, il faut généralement l'acheter, alors qu'un gramme de semoule est presque gratuit. En outre il est plus facile de doser la semoule en fonction de la charge de poudre que tu choisis de tirer. Tu n'es pas obligé de tirer toujours les mêmes charges.
Faut-il absolument mettre un complément (feutre ou semoule) si on tire léger? Je ne sais pas. J'ai entendu tout et son contraire à ce sujet. Un ami me disait qu'il ne voulait pas que la balle percute violemment le cône de forcement. On peut imaginer en effet que la balle, tassée au fond de la chambre, commence à avoir une inertie conséquente quand elle aborde le cône. En tout cas, pour l'avoir fait certaines fois, je n'ai pas constaté d'écart en cible flagrant.
Pour le nettoyage, j'ai utilisé déjà les produits suivants avec succès :
Comme dit précédemment, investir dans une petite buse haute pression (20 euros) vaut vraiment le coup car ça enlève tous les résidus, même dans les coins où le chiffon ne va pas.
Concernant les départs en chaîne, je suis à peu près sûr que les 2 sont possibles. Par l'avant si une balle est sous-calibrée. Il y a un gusse qui en fait la démo sur YouTube. Par l'arrière si une amorce a été perdue et que des gaz chauds arrivent à cogner le bouclier et revenir vers la cheminée accidentellement ouverte.
Effectivement, adapter proportionnellement la dose de semoule à la charge de poudre voulue semble être de loin la meilleure solution ! Merci pour ce conseil.
Est-ce que la semoule doit être d'un grain très fin ou un grain moyen suffit ? Quels sont , selon vous, les meilleurs contenants pour doser poudre et semoule ? Etuis PFS ? Grain fin, c'est mieux mais pas déterminant, sauf si tu tires en petit calibre (36 et 31) ou si tu utilises des petites douilles comme dosage.
A propos des douilles PSF, voici les contenants en poudre noire :
Tu peux aussi prendre une douille quelconque plutôt longue et en réduire le contenant en mettant une fine rondelle de feutre ou d'alu que tu places au fond. Le contenant maximum d'un revolver en 44 est de l'ordre de 2,20 grammes, à l'exception du Walker qui atteint 3,7 g. Le Pocket en 31 tourne autour de 0,8 g. Pour le calibre 36, je ne sais pas. Je crois que c'est de l'ordre de 1,5 g. Il faudrait que tu précises quelle est ton arme pour qu'un forumiste qui a la même puisse te répondre avec précision. Parfois il y a de petites différences, même chez un fabricant identique. 0,10 g de trop suffit à bloquer un barillet.
Il existe aussi dans le commerce une éprouvette en plastique graduée en grains. Ca te permettra d'avoir les doses exactes dont tu as besoin. Ca coûte 15 euros, c'est une honte mais c'est bien pratique.
Pour passer de grains en grammes : 1 grain (gr) = 0,064 gramme (g) ou bien 1 gramme = à peu près 15 grains.
A savoir : quand tu vas comprimer tout ça au refouloir, ça va se tasser un peu dans la chambre. Mais la poudre se tasse moins que la semoule.
1. Une arme à poudre noire est une reproduction fidèle d’un modèle ancien, utilisé entre les XVIe et XIXe siècles. Chaque modèle évoque une époque différente.
✅ Les collectionneurs qui souhaitent posséder un objet historique et fonctionnel.
✅ Les tireurs sportifs qui recherchent un défi technique.
2. La poudre noire est un mélange explosif utilisé comme propulseur dans les armes à feu anciennes. Lorsqu’elle est enflammée par une amorce, elle produit une détonation qui propulse la balle hors du canon.
3. En France, les armes à poudre noire sont généralement classées en catégorie D, ce qui les rend accessibles sous certaines conditions. La vente est autorisée aux personnes majeures, sans besoin de permis de port d’arme. Cela s’applique uniquement aux répliques d’armes conçues avant 1900 (sauf si elles sont modifiées ou modernisées). Dans certains pays européens, la législation est plus stricte.
5. Le chargement d'une arme à poudre noire est une opération manuelle, précise et rituelle. Lors du tir, l’amorce s’enflamme sous l’impact du chien.
6. Même si une arme à poudre noire est en vente libre, sa possession implique des responsabilités, surtout en matière de stockage à domicile. La poudre noire est inflammable, elle doit être stockée dans un récipient sécurisé et à l’abri de l’humidité et de la chaleur.
7. Collectionner une arme à poudre noire, c’est posséder une pièce d’histoire. Ces répliques sont souvent fabriquées en Italie avec un haut niveau de finition. En France, la collection d’armes à poudre noire est autorisée sans déclaration pour les modèles en catégorie D.
8. On confond souvent les armes à plomb et les armes à poudre noire. L’arme à poudre noire est plus réaliste et puissante, mais aussi plus contraignante.
Choisir une arme à poudre noire, c’est faire un pas vers l’histoire, l’artisanat et une pratique du tir pleine de sens.
Important : sachant que le but de l’opération est de sertir "idéalement" cette balle a raz de barillet .. ( a 2mm de la sortie de barillet ) . Avec l'utilisation de la POUDRE NOIRE La chose primordiale a retenir, est de ne jamais laisser de "vide" entre la poudre et la balle, sinon il y a risque de surpression et donc d'explosion.
En matière de Poudre Noire, vous trouvez principalement dans le commerce la VECTRAN (Française) ..Une très bonne poudre, qui a tendance a avoir un fort encrassement des mécanismes .. (selon les types d'armes Vous utilisez une granulation différentes ( PNF1 ... PNF2 ...PNF4 etc etc .. ) Il existe aussi sur le marché, la très bonne Poudre Noire SUISSE, celle ci a une très bonne réaction et a l'avantage de bien moins encrasser que la VECTRAN.
Au sujet des battonnets de charges compressées (mélange de poudre et de colle), Je n'aime son utilisation, a cause du mélange avec "la colle", elle donne une irrégularité des"explosions" .. des "coups foireux, des long feux, une tres forte perte de puissance.Avec une arme a canon long, il y a un risque de voir le "boulet" rester a 2/3 de sa course dans le canon (déjà vue a deux reprises)
Au tir à poudre noire, le graissage des projectiles, des chambres et de l'âme du canon a une importance primordiale. Il convient de graisser ses balles avant utilisation. Pour ce faire, on les graisse avant de les mettre dans leur contenant pour le transport, mais cela ne suffit pas. Il est bon de mettre une bourre grasse entre la poudre et la balle.
Seulement, la bourre grasse risque de graisser la poudre. Alors, ce que je fais, c'est que je colle une rondelle de vieille couverture en laine ou un tampon de kapok sur une rondelle taillée à l'emporte-pièce dans du carton de boite de lait. Au départ du coup, les gaz poussent la bourre qui exprime sa graisse et dépose du gras sur les parois de la chambre puis du canon. Les gaz déposent de la suie sur ce gras formant de la calamine mais cette calamine reste molle. La balle, elle, graissée modérément, pousse la calamine molle du coup précédent vers la sortie du canon.
En 1860 un chercheur allemand découvre en travaillant sur les paraffine de pétrole découvre un huile fine et très stable en viscosité même à température variable. En outre cette huile est hydrofuge et repousse l'humidité aqueuse. Il l'appelle Was-öl-ine de Wasser [eau parce qu'elle en a la fluidité] Öl [huile parce que c'est de l’huile] et met un suffixe français "ine" qui donne un aspect astucieux au nom, selon lui. C’est avec cette huile que je prépare ma graisse à balles. Même masse d'huile de vaseline que de cire d'abeille. Je fais fondre le tout au bain marie et je mélange.
Alors, attention : huile de vaseline et non graisse de vaseline. Les graisses dites "de vaseline" sont en fait des paraffines qui durcissent la calamine de poudre noire.
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