Parce que la Belgique aime manger avec les doigts, décryptage du meilleur de la street-food du plat pays. New-York a ses parts de pizza XXL, Paris ses smash burgers, Bruxelles ses frites. Mais aussi ses croquettes, ses drôles de saucisses, ses ‘dwich diététiques… Tout en Belgique semble pointer vers la street-food.
Mais comment aborder la question de la street-food en Belgique sans causer frites ? Impossible, évidemment. Littéralement « débarras » ou « cabanon » à frites, le fritkot est depuis longtemps un passage obligé des touristes venus visiter (et déguster) le plat pays. Il a d’ailleurs été reconnu « patrimoine culturel immatériel » en 2021 ! En 2017, la ville de Bruxelles a lancé un concours pour un nouveau design des fritkots de la ville.
Pourquoi le petit bâton de pomme de terre belge est-il meilleur que les autres ? En France, la frites se frit avec un bain d’huile végétale. Dans une émission de France Bleu consacrée à l’épineux sujet, l’invité s’exclame : « Ce sont des pommes de terre frites et non pas des frites de pommes de terre ! » Une légère différence qui porte tout son sens : en Belgique, les frites sont considérées comme un encas à part entière et non comme un accompagnement.
Amis français, vous serez peut-être peu nombreux à connaître la définition exacte de la fricadelle (ou fricandelle, c’est selon). Cette spécialité street-food serait née en Belgique en 1837. On retrouve le terme pour la première fois dans le « Dictionnaire des dictionnaires », sorte d’encyclopédie universelle de l’époque, où elle est citée comme « recette belge ».
Que contient-elle au juste ? « Des narines, un scrotum, des intestins dans une bassine auxquels on rajoute une série de produits. Des anxiolytiques, des édulcorants et des colorants » selon le protagoniste de Dikkenek (2006), Claudy Focan, interprété par l’excellent François Damiens. On retrouve des fricadelles dans tout bon fritkot qui se respecte. De nouveaux acteurs de la street-food en Belgique réinventent néanmoins le genre, proposant leur version faite maison, plus riche en mâche et en saveurs.
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« A quoi reconnaît-on un vrai Belge ? Il découpe sa croquette aux crevettes dans le sens de la longueur contrairement au béotien de passage qui en tranche une rondelle, la fourre dans sa bouche et crie immédiatement au feu », taquine J.P. Les Espagnols ont les croquetas, les Belges, donc, leurs croquettes aux crevettes (“garnaalkroketten” en néerlandais).
Elles auraient été inventées pendant la Première Guerre Mondiale pour sustenter les soldats par leur forte teneur en calories avec peu d’ingrédients. Originaires des villes balnéaires belges, il fait bon les découvrir à Ostende, port d’où s’approvisionnent facilement les restaurateurs en crevettes grises (les Belges en consommeraient 4,5 millions de kilos par an).
Elles se dégustent au choix en entrée, en plat de résistance, accompagnées de frites (légèreté garantie !) ou en snack, tout droit sorties d’un fritkot.
Ni voyez aucun penchant pour la violence mais les sandwiches les plus populaires de la street-food en Belgique ont des noms d’armes à feu. Les étymologies du pistolet ou de la mitraillette restent flous - l’un serait un dérivé de son prix d’antan, la pistole, l’autre tirerait son inspiration de sa forme.
Le pistolet est un petit pain rond bruxellois. On le garnit d’à peu près tout ce que l’on veut (viandes, saumon, crudités…) sans qu’il ne devienne trop lourdingue. La mitraillette en revanche est, comme son nom pourrait l’indiquer, la version plus furieuse du pistolet. Sorte de revisite de notre Américain, elle voit dans une demie-baguette s’amalgamer une viande cuite, des frites et beaucoup (beaucoup) de sauce.
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A la carte du restaurant Fernand OBB, une appellation nous interpelle. Poulycroc. Une journaliste nordiste traduit pour nous : « c’est un bâtonnet de poulet pané frit ». Quand arrive notre commande, le bâton de Poulycroc est présenté en parallèle de la fricadelle.
Poulycroc est en réalité une marque déposée du groupe Mora. Des barquettes de 4 bâtons de Polycroc coûte 5,39 € dans les magasins Carrefour belges.
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