Canon a dévoilé l’EOS 1300D, son nouveau boîtier reflex d’entrée de gamme, conçu pour séduire les photographes souhaitant s’initier à la photo et vidéo au reflex sans se ruiner. L'EOS 1300D se veut l’amie des photographes débutants désireux de découvrir le monde des APN à objectifs interchangeables en douceur, pour un budget modeste (moins de 500 € en kit).
Le 1300D n’apporte pas de révolution mais plutôt quelques améliorations bienvenues. Évolution douce de l’EOS 1200D de 2014, l’EOS 1300D se distingue principalement par son « nouveau » processeur, un écran mieux défini et l’ajout du duo Wi-Fi/NFC.
Laissant le soin à ses grands frères d’introduire et d’essuyer les plâtres des nouvelles technologies, le Canon EOS 1300D propose une fiche technique basique, pour ne pas dire sommaire, très largement reprise du Canon EOS 1200D : capteur CMOS APS-C de 18 Mpx, sensibilité de 100 à 6 400 ISO, 9 collimateurs AF, menus dépouillés, rafale de 3 images par seconde, vidéo Full HD en 30 i/s. Point barre.
Sur le plan ergonomique, le 1200D et le 1300D sont très similaires. Entrée de gamme ne veut pas dire bas de gamme : la construction de l’EOS 1300D est sérieuse. Le revêtement légèrement texturé de bonne qualité. La poignée creusée juste ce qu’il faut offre une bonne préhension. C’est un boîtier rassurant, qui ne perdra pas son utilisateur dans les excès de commandes en tous genres.
Seule modification minime par rapport à son prédécesseur, la commande de flash sur l’épaule droite, derrière le déclencheur, perd le petit pictogramme blanc sur fond noir signalant sa présence. Il vous faudra quelques secondes pour le trouver au début. C’est la seule « difficulté » que vous pourriez rencontrer. Pour le reste, tout file paisiblement, sans perturbations.
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Enfin, histoire de ne rien gâcher, le fonctionnement de l’EOS 1300D se révèle très silencieux et l’obturateur se montre particulièrement discret, avec un joli bruit souple lors de l’amortissement du miroir.
Le petit nouveau gagne cependant un nouveau mode Scène Auto qui permet d’adapter les réglages de l’appareil en fonction de la scène. Cette fonction est destinée aux photographes qui font un premier pas dans le monde du reflex numérique afin de les assister lors des premiers usages.
Le viseur optique, quant à lui, est propre, mais ne brille ni par sa luminosité ni par sa précision. Le viseur optique du Canon EOS 1300D dispose d'un pentamiroir tout juste lumineux et offrant une visée assez étroite. En effet, Canon ne semble toujours pas vouloir s’inspirer des reflex Pentax qui, dès l’entrée de gamme, proposent des viseurs à 100 %. Ici, la couverture n’est que de 95 % : ce que vous prendrez réellement en photo sera donc légèrement plus large que ce que vous aurez cadré. Rien de dramatique, certes, mais toujours un peu frustrant pour les amateurs de cadrage au cordeau.
L’écran conserve sa diagonale de 7,5 cm, mais double sa définition, passant à 920 000 points et permettant au petit reflex de rentrer dans les clous. Il n’est en revanche ni tactile ni orientable, ce qui est dommage puisque ce sont deux technologies que Canon maîtrise pourtant bien.
Les connectiques physiques sont réduites au trio USB 2.0, HDMI et prise télécommande. La grande nouveauté est donc le Wi-Fi, qui permet de piloter son appareil depuis un smartphone iOS ou Android via l’application Canon Camera Connect.
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Les possibilités de réglages sont, c’est un leitmotiv sur ce boîtier, simples, mais suffisantes : choix de la zone de mise au point, choix de la sensibilité, correction de l’exposition, sélection de la cadence de prises de vues, type de mise au point automatique. Il est même possible de modifier manuellement la mise au point ! Si tout cela est sympathique, l’affaire se révèle rapidement poussive dans les faits.
La mise au point manuelle est aussi laborieuse que peu précise. La mise au point automatique, quant à elle, n’affiche pas le rendu en temps réel : il faut attendre que la photo soit capturée pour voir si le changement de mise au point a bien été pris en compte. Pas très intuitif ni très convivial, d’autant plus qu’il peut s’écouler de longues, très longues secondes entre le moment où vous déclenchez sur votre smartphone et celui où l’image est réellement prise.
Avec un processeur Digic 4+ déjà bien rodé et un capteur CMOS APS-C à la définition raisonnablement maintenue à 18 Mpx - c’est, au demeurant, bien suffisant -, le Canon EOS 1300D veut surtout assurer ses arrières et éviter les mauvaises surprises. Et parce qu’il est adepte du combo bretelle et ceinture, il ne prend pas de risque avec sa plage de sensibilité démarrant à 100 ISO et s’arrêtant à 6 400 ISO.
Ainsi, si s’aventurer au-delà de 400 ISO sur l’EOS 1200D devait s’effectuer avec retenue et parcimonie, l’EOS 1300D grimpe sans rechigner jusqu’à 1 600 ISO. Et même jusqu’à la sensibilité maximale de 6 400 ISO, il n’est pas déplaisant. Alors, oui, les fins détails sont lissés et un léger bruit vient perturber l’ambiance, mais un petit peu de passage dans le développeur RAW et ces désagréments appartiendront à l’histoire ancienne.
Le rendu colorimétrique se révèle bien plus juste que précédemment, sans saturation criarde. La gestion des contrastes est plus naturelle, plus subtile.
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Si jusqu’à présent l’EOS 1300D se montrait brave et digne d’intérêt, il baisse totalement les bras et manque furieusement d’ambition en vidéo. Ce n’est pas tant le fait qu’il se contente de Full HD en 30p qui déçoit, ni l’absence de modes PASM ou l’impossibilité de photographier pendant l’enregistrement du film, mais plutôt la globalité de la prestation.
L’image manque clairement de détails. La captation sonore est désespérément plate : aucune latéralisation, aucune basse, aucun aiguë, tout dans le médium. En revanche, il est très bon pour enregistrer les petits cliquetis que vous produirez en manipulant la molette d’index ou les boutons.
L’autofocus est inexistant, une fois encore, et si vous pensiez compenser cette absence en basculant sur la mise au point manuelle et régler le problème à la main, sachez que c’est peine perdue : vous pouvez tourner la bague de mise au point tant que vous le voulez, il ne se passe rien.
Lorsqu'un objectif est utilisé pour effectuer la mise au point sur un point précis, une zone devant ce point (à proximité de l'appareil) et derrière lui (à distance de l'appareil) apparaîtra nettement sur l'image. L'étendue de cette zone de netteté apparente s'appelle la profondeur de champ. En fonction de l'effet créatif désiré, celle-ci peut être faible ou importante.
En fait, la profondeur de champ est l'un des aspects créatifs les plus importants que les photographes peuvent moduler à leur gré, pour décider des zones nettes et floues d'une image. Pour réaliser un portrait, par exemple, vous pouvez limiter la profondeur de champ de sorte que le visage du sujet soit net, tandis que l'arrière-plan semble flou, pour éviter de détourner l'attention du dit-sujet. Inversement, les photographes de paysage préfèrent souvent une grande profondeur de champ, afin que l'image entière, du premier plan à l'arrière-plan, soit nette.
L'ouverture de l'objectif est la façon la plus simple de contrôler la profondeur de champ. La règle est simple : plus l'ouverture est petite (c'est-à-dire, plus le chiffre « f » est élevé), plus la profondeur de champ est grande. Par exemple, une ouverture de f/16 vous donnera une profondeur de champ supérieure à f/4, car une petite ouverture laisse passer un faisceau lumineux plus restreint de n'importe quel point sur le sujet pour atteindre le capteur.
Plus l'objectif est éloigné du sujet, plus la profondeur de champ est élevée. Cela est dû au fait que plus vous vous éloignez du sujet, plus la lumière entrant dans l'objectif est perpendiculaire au capteur (ou moins cette lumière est divergente). Ainsi, les zones floues forment sur le capteur un cercle plus petit que lorsque la mise au point est effectuée sur un sujet proche.
Habituellement, la plupart des photographes choisissent la longueur focale de l'objectif de façon à l'adapter au sujet ou aux conditions de prise de vue plutôt que pour la profondeur de champ. En théorie, les objectifs à grand-angle permettent d'obtenir une profondeur de champ plus importante que les téléobjectifs. Un tel principe ne s'applique pas dans les faits.
Comme vous le voyez, la définition de la profondeur de champ est plutôt arbitraire. Alors, comment espérer contrôler les résultats produits par votre appareil photo ? Voici plusieurs options.
Le meilleur conseil que l'on puisse donner pour contrôler la profondeur de champ sans compliquer inutilement les choses est d'activer le mode Priorité à l'ouverture (Av).
Sur un reflex, l'image que vous voyez dans le viseur correspond normalement à la vue que vous obtiendriez avec l'ouverture maximale de l'objectif utilisé. Vous ne pouvez donc pas évaluer visuellement la profondeur de champ avant de prendre la photo. Cependant, si votre appareil dispose d'une touche Aperçu de la profondeur de champ, vous pouvez appuyer dessus pour visualiser les effets des réglages de l'ouverture actuels afin d'évaluer la mise au point de la scène à travers le viseur, qui sera encore mieux perceptible sur l'écran LCD, en mode Visée par l'écran.
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