Si vous êtes passionné par l'univers des armes à feu, vous avez sûrement déjà croisé le nom de Smith & Wesson, l'une des plus anciennes marques d'armes américaines. Fondée en 1852, cette marque a su traverser les décennies tout en alliant tradition et innovation.
La .357 Magnum a été créée en 1935. Elle était le résultat naturel des nombreux essais faits à l'époque pour doper la .38 spécial, et qui avait fini par donner la .38-44 ( une .38 spécial super-vitaminée ). Ces essais de rechargement étaient entre autre menés par ... Elmer Keith ( le futur papa du .44 magnum ).
La .38-44 était chambrée dans le S&W Heavy-Duty, un révolver de grande carcasse ( carcasse N ), pour avoir suffisamment de métal autour des chambre pour contenir les pressions. La .357 fut chambré dans un revolver de carcasse N également. Et pour éviter toute erreur facheuse, l'étui fut allongé pour éviter que cette nouvelle cartouche soit chambrée dans un revolver de cal.38. En effet, la .357 développe des pressions triples de celle de la .38 !!
Concernant le nom "magnum", il a été inspiré par Holland&Holland, qui avait créé le .375 magnum en 1911, associant pour la première fois ce terme aux munitions.
Rien à voir avec l'année, c'est le calibre exprimé en millièmes de pouce américain. Soit 25.4 mm : 1000= 0.0254 X 357= 9.0678.
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En effet, 357 millièmes..........le 9 para c'est du 355...........le 45 ACP 451...........le 45 LC 452 à 454 etc.................
Beaucoup de calibres ont été "arrondis" à 2 chiffres, ce qui a posé quelques problèmes de compréhension pour les profanes. Le 36 PN fait .375 alors que le 38 sp fait .357, cherchez l'erreur. Le 44 PN = le .45 moderne. De même ,généralement les calibres américains anciens sont désignés par 2 nombres, le premier pour le calibre et le 2ème pour la charge de poudre, 44/40, 32/20, 45/70...sauf certains qui sont inversés 38/40 (calibre.40) et 56/50 spencer (cal .50)
A ma connaissance, le .38 et le .357, c'est le même diametre de munitions (exprimé en centieme ou millieme de pouce). Ce qui change principalement c'est la longueur de l'étui et donc la quantité de poudre qui pousse la balle. Par contre, il y a 2 chiffres différents et 2 diametres : - le 38, c'est le diametre extérieur de la balle.- le 357, c'est le diametre interieur du canon. La balle est legerement surcalibrée pour prendre les rayures. C'est pour ca qu'un flingue en 357 peut tirer des munitions 38 (mais pas l'inverse car la munition 357 ne rentre pas, en longueur, dans un 38...)
.357 c'est surtout le diamètre de l'ogive. Pour ce qui est du diamètre du canon pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué: la mesure peut se faire à l'alésage OU à fond de rayure. 38 et 357 = même "calibre" mesuré à des endroit différent. .38 sp et 357 magnum = pas la même cartouche, longueur et puissance différente.
Ce qui est sur aussi, c'est que 38 et 357, c'est le même diametre d'ogive : (357) , non ? Mais alors, le 38, c'est quoi? le diametre au fond des rayures ? au sommet des rayures ? autre chose ?
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Toutes ces réjouissances proviennent du même imbrioglio au XIX°S : Jusqu'à la guerre de sécession, les ricains exprimaient leurs calibres en centièmes de pouces pris au sommet des rayures, après, dans un souci d'harmonisation (mais pas tous les fabricants en même temps, bien sûr, trop facile) ils ont adopté la méthode anglaise : centièmes (plus rarement millièmes, en tout cas pas en appellation commerciale) de pouce en fond de rayure. Un Colt 1860 est un calibre .44, pris au sommet, mais il "avale" des...451 à 457. Un SAA 1873, appelé communément "Colt 45", c'est du .452.
Aussi se souvenir que les calibres du XIX e ont leur originedans la façon ancienne de mesurer en fraction , encoreutilisée pour tout sauf l'usinage du metal .22 " se perce avec le foret 7/32" ( .2188" ) avant d'y faire les rayures Pour le .32" il règne un peu de fantaisie mais l'ancètre devait sepercer au foret de 5/16 " ( .3125 " ) avant rayures Pour les cousins .38 " et .357 " Le 38" se tire dans unearme .357 " , un copain qui travaillait comme transporteur d'argentchez " Brinks " était autorisé d'utiliser son .357" perso a conditionde le charger de .38" , car il ne devait tirer que sur un être humain jamais sur un objet dur .
Quand vous vous apprêtez à choisir un révolver Smith & Wesson, il y a quelques points essentiels à prendre en compte pour être sûr de faire le bon choix.
C’est la première chose que vous allez remarquer sur un révolver Smith & Wesson : la poignée. Vous allez avoir le choix entre deux types de poignées : la Square Butt et la Round Butt.
Cela a aussi un impact sur les accessoires que vous pouvez installer, alors choisissez bien en fonction de votre préférence de prise en main.
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Là, ça devient un peu plus technique, mais c’est crucial si vous voulez être en mesure de modifier votre arme comme vous le souhaitez.
Les différences entre ces deux types portent principalement sur le chien, le système de verrouillage “Internal Key Lock” et la hausse (quand il y en a une). C'est important de connaître ces différences, car cela influe sur les accessoires que vous pourrez ajouter ou non.
Voici pourquoi je vous parle de tout ça : si vous ne connaissez pas bien ces différences, vous risquez de rencontrer des problèmes de compatibilité avec les accessoires. Par exemple, si vous avez un Old Frame, vous ne pourrez pas installer une hausse de type LPA ou un point rouge sans avoir à modifier la carcasse (ce qui implique de percer et de fileter).
Si l’on rencontre souvent les organes de visée à fibre optique LPA sur des pistolets semi-automatique sportifs, force est d’admettre que les revolvers sont généralement moins bien lotis. Les TXT02F1 proposés comportent des inserts de fibre optique captant la lumière ambiante pour la concentrer sous la forme d’un point lumineux. Fort de ces 3 points très contrastés, l’œil est plus facilement guidé en cible. On tire plus vite, même dans de mauvaises conditions de luminosité.
Ce set LPA est conçu pour les revolvers Smith & Wesson comportant des pas de vis sur le dessus de la cage de barillet. Ces emplacements servent d’ordinaire à envisager un montage optique, mais ici, ils serviront au placage de la hausse. Par ailleurs cet ensemble comprend un guidon à l’ancienne mode, goupillé transversalement.
Ces restrictions bien en tête, on pourra alors monter l’ensemble sur un Smith & Wesson 629, 686, 586, 627, 66, 67, 696, 17, 19, 657, 610, 625…
Pas de panique, si vous êtes fan des révolvers classiques Old Frame, vous pourrez toujours trouver des hausses match qui respectent l’esthétique de votre révolver tout en vous offrant des performances au top.
Le Smith & Wesson Modèle 19 est un révolver emblématique chambré en .357 Magnum. Il est apprécié pour sa taille compacte et sa polyvalence, ce qui en fait un choix populaire pour le tir sportif et la défense personnelle.
Le PPC est en perte de vitesse comme sport, surtout au Révolver, supplanté principalement par les pistolets duty et carabine de patrouilles. C'est un Charlton Custom, canon de 6" extra bull barrel. Canon slabbé et couronné, barrure de yoke, action tuned, marteau de compétition, cylindre chanfreiné et numeroté et avec des mires ajustables bomar.
Murray D. Charlton était un instructeur de tir à Régina dans les année 70. Comme compétiteur et armurier il bâtissait des revolvers pour le PPC, surtout des modèle 10 (Arme de service de la GRC jusqu'en 1995) avec des mire Bo-Mar, Aristocrat ou Wichita.
C,est un custom sur frame de model 15 ,il y en a eu beaucoup en production a un moment avec des model 10 qui se vendaient a l'époque a des prix ridicules pour par la suite y investir un montant a installer des bull barrel avec des gâchettes bien effilées pour le tir d'action avec des mires Bomar,Wichita ou autres ,qui en venait a faire des armes exceptionnelles pour cette activité soit le tir d'action.
Comparaison entre mon nouveau joujou à air, un Smith & Wesson 586 .177 (Umarex) et l'autre que j'ai ici, le "vrai" .357... Voici rapidement les grandes différences, le cran de mire avant, évidement le barillet, (un est 6 coups versus l'autre un 10 coups) et ce qui ma le plus surpris, leurs poids, le Umarex est un peu plus lourd que le vrai .357, (peser à vide).
La finition elle est bien différente, le Umarex est peint en noir et le .357 lui est bleuté, c'est certain que ça c'est vraiment pas la même chose... La détente du .357 est plus douce en simple action, alors que celle du Umarex elle est mieux en double.
Avec la crosse Hogue sur le .357, ils ce ressemble assez à mon goût, la prise en main est pratiquement la même, l'armement du chien en simple action c'est presque pareil et la hausse ajustable est vraiment identique, (à part que celle du Umarex est en plastique).
Je viens de trouver ce Smith et Wesson Victory en vide grenier. L'état n'est pas très bon, mais il était à vendre pour une misère.
Pour moi cela ressemble bien à un travail d'amateur. Reproduire un barillet présente un certains nombres de difficultés et le verrouillage en est un. La solution trouvée, simple rainure de verrouillage est un contournement de la difficulté. Il manque également le chanfrein d'entrée pour les encoche de verrouillage. Un professionnel équipé n'aurait pas "oublié" cet usinage ...
Le scénario que je propose est que la réalisation sommaire du barillet n'a été réalisée que pour rendre une "épave", au barillet détruit, neutralisable par les service officiel. Une arme incomplète ou partiellement détruite n'aurait probablement pas été acceptée en neutralisation par les services concernés.
La neutralisation serait probablement antérieur à 1983 je dirais réalisée entre 1979 et 1983 ... Pour confirmer qu'il s'agit bien d'un victory et non pas d'un modèle Military Police 1905.
Le poinçon P au dessus du bouton d'ouverture du barillet indique que ce revolver est lié à un contrat pour l'armée. Sur certaines armes fournie aux organismes publiques comme la police, les gardiens de prisons, ... il n'y a pas de marquage de propriété du type ETATS-UNIS PROPRIÉTÉ ni sous forme simplifiée.
De plus, les chambres du barillet contiennent des gorges, donc je pense que cela a bien été fait dans le but de recevoir des munitions.
En regardant les photos on peut voir un poinçon de neutralisation je crois (le N couronné ). Normalement Seuls les pièces ayant eu une neutralisation devraient être poinçonnés.
Il faut rentrer le guidon en le faisant glisser vers la hausse, le guidon pousse alors sur un ressort interne puis il faut abaisser le guidon qui sous la pression de ce ressort vient coincer le bas du guidon sous la goupille qui demeure constamment fixe.
Des vidéos YT que j'ai vu ; il fallait virer la goupille. Et d'ailleurs pour installer les nouveaux guidons adaptables, (genre fibre), il faut le mettre en place à blanc, percer le guidon sans élargir le trou dans le canon pour percer le guidon non percé et ensuite remonter la goupille.
Tout a commencé par une rencontre fortuite entre Joerg, aujourd'hui décédé, un passionné de Smith & Wesson, un bricoleur passionné de restauration et moi qui suis un revolver Smith & Wesson 44 Old Model Russian. Mes origines remontent à 1874 et j’ai subi les plus mauvais traitements au cours de ma longue vie. Mes nouveaux amis se proposent de me faire un lifting pour me donner une nouvelle jeunesse.
Lorsque je suis sorti de la boite où l’on m’avait oublié, je n’étais pas en grande forme. L’ensemble de ma mécanique, que ce soit le système d’éjection de mes douilles, la rotation de mon barillet et son verrouillage, mes diverses vis, etc. …. tout avait été massacré. Dans le meilleur des cas mes pièces n’étaient pas du bon modèle, ou elles étaient bidouillées et plus rien ne fonctionnait.
Mes vis du système ‘’American UN’’ étaient souvent remplacées par des vis du système ‘’ISO métrique’’ d’un diamètre non conforme. Mon canon de six pouces et demi, jugé trop long fut, il y a bien longtemps, coupé à quatre pouces et demi. Je trouve que ça me donne un petit air sympa.
Au vu de tout cela, la décision a été prise. Je pouvais servir pour une tentative de remise en état en refaisant faire toutes mes pièces suivant la nomenclature d’époque et mes cotes d’origines. L’objectif étant de me redonner un look honorable et de me conduire si possible au stand de tir. Je ne pouvais plus être un S&W 44 Old Model Russian anonyme, aussi je me ferai appeler ‘’Averell’’ par mon nouveau propriétaire.
Dans un premier temps, toute la documentation possible sur mes pièces sera réunie. La meilleure référence sera le livre de David R. Chicoine ‘’Smith & Wesson Sixguns of the Old West’’. Des plans ou plutôt des croquis pour l’étude de la cinématique des pièces seront réalisés à chaque fois que le besoin s’en fera sentir.
Le choix des aciers sera fait en fonction des possibilités du stock matière.
Il existe deux types de ressort pour les revolvers S &W Russian simple action (SA) : Un type courbé sur toute sa longueur qui a sa base plate, je le désigne du type « A » (c’est le mien). L’autre modèle, le type « B », a sa courbure localisée à la base, elle est peu prononcée. Ce ressort possède aussi à sa base un renflement.
Dans le type « A », on peut trouver des cotes différentes selon l’arme sur laquelle il est monté. Celui destiné aux American et Russian premier type (comme moi) est plus court de 2,54 mm que celui destiné au Schofield. Pour les Russians de deuxième et troisième type le ressort est différent, beaucoup plus long, plus étoffé il est également plus puissant.
Maintenant que Joerg m’a forgé ce nouveau ressort, mes départs seront francs et puissants. Aucune amorce ne doit me résister.
Sur ce type de revolver S & W à brisure, il est possible de trouver deux types de verrouillage de barillet : Le type 1 est identique à celui utilisé sur les American premier modèle qui étaient en 44 SW. Il est communément admis que ce modèle de verrouillage sera monté jusqu’aux revolvers de la série 20 000.
A partir de la série 20 000 c’est un nouveau doigt de verrouillage plus simple et moins fragile qui sera créé : le type 2. Ce changement entrainera la modification du chien qui perdra la came de commande, ainsi que la modification de la queue de détente qui recevra une encoche pour la manoeuvre du doigt.
Les 3 000 premiers revolvers Russian type 1, livrés pour le contrat Russe, ont été réalisés avec les pièces ‘‘standard’’ du modèle American. Ils ont une particularité par rapport aux livraisons suivantes, l’axe de la queue de détente type 1 fait Ø 2,5 mm. Par la suite, l’axe de la queue de détente type 1 puis celle de type 2 fera environ Ø 2,65 mm.
J’ai été équipé d’une queue de détente type 2 mais mon axe fait Ø 2,5 mm ; ce n’est pas bon et c’est anachronique car la type 2 n’apparaîtra qu’à partir du numéro de série 20 000. En toute logique, il fallait refaire cette pièce. Elle a été réalisée en acier 42CDV12. Il aurait été possible de la faire en 35CD4 ou en 100C6 ou autres. Alors pourquoi du 42CDV12 ? Réponse : parce que cette matière était disponible au stock. Elle se trempe bien, elle est ‘‘élastique’’ et n’est pas cassante, alors pourquoi pas ?
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