Les crosses d'armes ne sont pas toutes poncé huilé comme le veut la tradition armurière, ce procédé reste le meilleur pour embellir et protéger une arme. Certaines crosses comme celles de nos répliques de revolver sont vernies et glissantes...
Je suis menuisier de profession exerçant le métier depuis un bon nombre d'années, et je pense avoir une certaine expérience dans le domaine. J'ai bien sûr aussi restauré pas mal de crosses dans ma carrière, des plus beaux bois jusqu'a des cadavres sans espoir.
Pour faire simple, je vais cadrer mon explication uniquement sur les cires et huiles dans le traitement des crosses. Pour ceux qui me connaissent et savent que je suis essentiellement axé sur les fusils suisses, je tiens à dire que malgré la finition "origine" de ces fusils avec de la gomme laque, je trouve celle-ci horrible. Ayant refait il y a quelques années l'un de mes K31, j'ai de suite trouvé que les bois de cette magnifique carabine ressemblaient à présent plus aux bois d'une carabine Baikal ou Norinco de fond de boutique, et lorsque ma femme (grande connaisseuse en matière d'armement du 19eme et 20eme siècle) est arrivée et m'a demandé si la crosse était en plastique, ça a fini de m'achever.
Je ne considère pas le fait de refaire ce type de crosse en poncé huilé soit une tare, bien au contraire. Chaque artisan ou armurier sait le travail que représente ce type de rénovation, et je considère cela comme un plus pour ces magnifiques bois.
Non, je ne vais pas commencer à courir Je n'arriverais sans doute pas à changer l'avis de ceux qui resteront attachés à LEUR potions huileuses rares et chères et à ceux qui trouveront toujours à redire, à ceux qui pensent que l'huile c'est de la mer.. (si si, il doit y en avoir) mais pour ceux qui savent écouter, j'aimerais donner les explications du pourquoi et du comment (toujours d'après mon expérience dans le domaine du bois), et ce qui me pousse à conseiller d'assembler les produits soi même. Ceux qui VEULENT des produits rares et surtout très chers peuvent donc dès à présent cliquer sur la flèche en haut à gauche
Lire aussi: Fabriquer un pistolet LEGO qui tire
Pour les huiles (toutes marques confondues, de la "normale" à la neck plus ultra mega super qui est vendue à la goutte), les composants "primaires" sont relativement peu nombreux, et pour la plupart ils n'ont rien à faire sur une crosse de fusil. Huile de tung (huile d'abrasin ou de chine sont en fait les mêmes produits), carnauba, huile de lin pour les naturelles, et enfin les huiles d'origine pétrolière.
L'huile de teck étant une appellation commerciale qui ne veux en fait rien dire, beaucoup de gens croient encore qu'il existe une huile de teck comme il existe une huile de lin, mais c'est TOTALEMENT FAUX, c'est simplement un mélange de divers produits pétroliers.
Avec ceci, vous avez sans doute 95% des produits de base, "nobles" de ce que l'on trouve dans une huile "pret à l'emploi", de l'huile à 3 Euros le litre jusqu'à celle à 25 euros les 15 Ml. Se rajoutent ensuite sur les huiles commerciales "toutes faites" sur lesquelles il y a beaucoup à dire un certain nombre de solvants (alcool, diluants d'origine pétrolière et très très rarement de l'essence de térébenthine...) afin de rendre liquide ces huiles dans TOUTES les conditions (par grand froid, comme par temps chaud), et afin de les fluidifier pour qu'elles pénètrent facilement les fils du bois.
Pour finir enfin, on trouve les siccatifs, généralement à base de naphte et de métaux lourds. Ces produits sont des accélérateurs de sèchage.
Comme indiqué plus haut, toutes les huiles commerciales "finies" sont composées de ces 3 familles de produits, de l'huile magique au 1er prix.
Lire aussi: Le fusil de chasse : comment ça marche ?
C'est le produit le plus naturel, et sans doute le plus connu des restaurateurs de crosse. C'est une huile très siccative, c'est à dire que les éléments présents dans l'huile s'agglomèrent entre eux naturellement afin de former une chaine de plus en plus longue. Tenez le vous pour dit, une huile ne sèche pas, elle siccative. et ce pendant des mois, voire des années à l'intérieur du bois.
C'est LA seule protection valide sur un fusil de chasse ou sur un fusil qui peut être sous la pluie et qui a une crosse en hêtreEn théorie, on pourrait appliquer un bon nombre d'huiles sur les crosses (tournesol, olive pour les essais de certains qui ont relatés leurs expériences sur d'autres forums) mais ces huiles ne sèch... pardon ne siccativent pas, et tôt ou tard elles tournent (et donc deviennent rances).
La chose peut être accéléré à l'aide de siccatif, il y a ceux qui sont pour, d'autres qui sont contre. Pour ma part j'utilise du siccatif uniquement lorsqu'il fait trop froid dans le local ou je refais les crosses, et à dose homéopathique. La raison en est simple : lors tu tir, sur certains fusil vous reposez la joue contre la crosse. Le siccatif contenant des métaux lourds et du naphte, je ne pense pas que cela soit le meilleur des traitements de peau. Cela reste cependant juste un avis personnel.
NOTE : bien appliquée dans les règles de l'art, l'huile de lin atteint une profondeur de 3 à 4mm dans du noyer, et s'enfonce encore un peu plus dans le hêtre
Note : Le meilleur conseil que je puisse donner quand à l'entretien d'un bois huilé est l'utilisation de ballistol. Cela rend un poncé huilé vraiment magnifique, et de plus il sert aussi au nettoyage du canon et à l'entretien des pièces mécaniques (je n'ai aucune action ni aucune part dans cette boite). Les seuls inconvénients que je peux trouver à ce produit sont le prix (seulement 22 Euros le litre acheté par bidon de 0,5 Litre en Allemagne) et le fait que ce soit un produit disponible un peu partout, car très utilisé outre Rhin (utilisation sur le cuir, sur les métaux et sur le bois vernis ou huilé). Je pense que s'il coutait 3x plus cher il aurait bien plus de succès en France aussi, mais malheureusement, ils ont décidé de faire une politique de prix décente...
Lire aussi: Instructions : Pistolet laser à faire soi-même
Note 2 : Je ne vous ferais pas l'affront de parler des huiles de type "glycéro" dans ce post c'est cadeau
C'est l'arnaque des produits "tout prêts". La plupart des huiles liquides et des cires en contiennent entre 30 et 60%. Malheureusement sans chauffer une huile (ce qui serait impensable à demander au client) c'est ce qu'il faut pour la rendre liquide comme de l'eau. Faites les test vous même, vous verrez que la dose de 50% est nécessaire. Contrairement aussi à une légende dans ce domaine, l'essence de térébenthine n'est quasiment jamais utilisée, du fait que c'est l'un des diluants les plus chers du marché (et pourtant le mieux adapté à l'huile !!!). Bien souvent, c'est du méthanol, alcool ou dérivés pétroliers qui sont utilisés.
La cire de carnauba, autre exemple est la cire naturelle la plus "dure" que l'on puisse trouver. C'est une cire qui fond à près de 90 degrés, et il faut aussi une quantité astronomique de diluants et de solvants pour maintenir celle ci à l'état pâteuse. Donc la aussi, c'est plus de 50% de produit qui n'a aucune utilité dans le traitement du bois que vous achetez pour donner le brillant typique de cette cire (qui normalement est faite pour un usage intérieur...), qui ne tiendra pas longtemps sur une crosse...
Quand on pense au prix d'un litre d'alcool par rapport au prix d'un litre d'huile "haut de gamme", et que l'ont dit que ce produit haut de gamme contient justement entre 30 et 60% de diluants et de solvants... Même s'ils mettent du JB avec 15 ans d'age, ya encore arnaque
L'autre tare des produits "finis". La plupart en contiennent environ entre 10 et 30%. Si vous voulez faire le test, c'est malgré tout malheureusement aussi ce qu'il faut à ces huiles pour siccativer aussi vite et pouvoir donner 2 couches à 6h d'intervalle (temps donné entre 2 couches pour les produits les plus rapides). Malheureusement, aucune huile siccativée passée en 1ere couche et qui commence à se solidifier en une demi heure ne peut atteindre une grande profondeur de pénétration dans le bois. Si le bois doit (et il le devrait) être traité en profondeur, l'utilisation d'une huile hautement siccativée sur la première couche devrait être exclue.
Pour "ravoir" ta crosse, il va falloir la démonter du mécanisme. Il est conseillé de démonter entièrement l'arme avant de commencer la rénovation. Pour la décaper sans attaquer le quadrillage, il faut choisir la bonne méthode.
Si la crosse est pleine de taches de peinture blanche, il est logique de commencer par un décapage. Il faut faire attention à la méthode utilisée pour décaper la crosse. A savoir qu'un décapant est très agressif chimiquement, et que le bois est un materiau fragile... d'où l'intérêt de ne pas faire n'importe quoi.
Il est crucial de déterminer si le quadrillage est gravé ou simplement pressé. Si tu utilises un "décapant" sur un traitement de surface, il sera efficace dans les sillons du quadrillage tout comme sur les surfaces planes. Le ponçage, quant à lui, peut être plus contrôlé mais risque d'altérer les détails du quadrillage si l'on n'y prend garde.
Il est donc conseillé d'utiliser un décapant pour enlever les couches de vernis ou de peinture avant de s'attaquer aux sillons. En revanche, si tu ponses, en plus de la couche de surface... tu retires aussi de la matière (du bois) et la coloration qu'il a absorbé... pas facile de faire pareil au fond des sillons du quadrillage...
Voici les étapes à suivre pour une rénovation réussie :
Sur les armes anciennes jusqu’à récemment les quadrilles étaient faites à la main souvent par des quadrilleuses. Il existe aussi des matrices pour les crosses ou les plaquettes qui se fait par pression. Aujourd’hui les quadrilles sont le plus souvent faites au laser mais les armes fines sont toujours quadrillées à la main. Il existe d’ailleurs de multiples types de quadrillages. Standard, fin, mi fin, écossais… avec bords simples, doubles, triples, perlés… quadrillage en écailles de poissons… etc…
Le poncé-huilé est une finition facile à refaire et très satisfaisante, aussi bien du point de vue protection qu'esthétique. Beaucoup de crosses d'armes de chasse sont traitées à l'huile de lin, qui est légèrement jaune.
l'eau oxygéné utilisé dans ce tuto est de l'eau 35%/130 volumes, c'est un produit très actif qui n'a rien a voir avec l'eau oxygéné qu'on trouve en pharmacie ou autre (utilisation: blanchir les cheveux- arrêter les petites hémorragie), la mienne se trouve a présent assez difficilement en magasin, on en trouve encore dans certains magasin de brico/droguerie, si vous n'arrivez pas a en avoir demander conseil a un vendeur pour un autre produit de blanchiment.
Vous pouvez teinter le bois avant huilage, avec une teinte du commerce ou du brou de noixLe huilage pénètre le bois sur une épaisseur de 5mm minimum, cette technique est LA meilleure pour protéger le bois de l’eau et des chocs, elle est de loin supérieure à un vernis classique qui sous l'assaut des chocs va s'ébrécher et laisse le bois brut à l'air libre.L’huile de lin peut être bouillie avant d’être utilisé, pour lui retirer son odeur désagréable, sauf si vous l'achetez déjà bouillie (en général c'est le cas). à noter que faire bouillir l'huile permet aussi de la foncer ...Le mélange huile /essence peut être teinté avec soit une teinte du commerce adapté pour l’huile de lin soit en faisant infuser avec du thé ou d’autre corps végétaux donnant une teinte :A l'aide d'un micro onde ou d'un bain marie, chauffer la portion d'essence de térébenthine avec du thé (le thé doit être en contact direct, si le thé est en sachet, vidé le sachet, le mieux étant du thé pur, brut,).Laisser infuser, filtrer et recommencer encore une fois afin de prononcer la teinte, quand la couleur vous plait, mélangez avec l'huile (l'huile seul ne peut être teinté correctement sauf en la chauffant).
LE PLUS IMPORTANT DE TOUT FINALEMENT LORSQUE VOUS VOUS LANCER DANS UNE RENOVATION DE CROSSE EST DE REPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES :
tags: #comment #teinter #une #crosse #de #fusil
Chargement des visites
