Au début du XXe siècle, les viseurs télescopiques, ou lunettes de visée, étaient rarement vus sur les armes à feu. Aujourd’hui, les lunettes de visée sont couramment montées sur des carabines et même des fusils de chasse et des armes de poing. Il y a de nombreux avantages à avoir un viseur sur votre pistolet, y compris le grossissement variable qui vous permet de zoomer sur des objets distants, et les « réticules » - le réticule dans le viseur - simplifient la visée.
Le montage d’une optique de tir peut sembler une tâche intimidante pour un nouveau tireur, mais c’est vraiment très simple. Vous voudrez trouver une portée qui convient à votre budget et à votre arme à feu. Vous pouvez choisir entre une lunette à « puissance fixe » (les plus courants sont ceux à grossissement 4x) et une lunette à « grossissement variable ». Une des clés pour choisir une lunette qui s’adapte à votre arme et à vos objectifs de tir est de choisir une lunette avec un « objectif » - la partie ronde de la lunette qui abrite la lentille avant - qui n’est pas trop grande pour tenir sur votre arme quand elle est montée.
Les carabines à longue portée sérieuses peuvent avoir des objectifs de 50 ou même 56 millimètres de diamètre, et donc les lunettes avec des objectifs de cette taille peuvent en fait toucher le canon de l’arme qui n’est pas conçu pour accueillir de telles optiques. J’ai parlé de deux aspects des lunettes de visée maintenant, leur grossissement et leur taille d’objectif. C’est parce que c’est ainsi que vous verrez différents modèles d’optiques de tir.
Les » bases » sont la partie du support qui se fixe directement à l’arme à feu, habituellement à l’aide de vis, et elles fournissent - comme leur nom l’indique - la base qui supporte les anneaux et la lunette. Les bases se fixent aux trous qui sont percés et taraudés dans votre arme à feu (je vais couvrir les montures de type Weaver et Picatinny rail dans un peu de temps). Vous pouvez choisir une base en deux pièces ou une base en une pièce, selon vos goûts personnels (les bases en deux pièces sont les plus populaires), mais vous devrez choisir une base ou une paire de bases qui conviennent à votre arme à feu - il existe différentes bases pour différentes marques et modèles, et votre armurerie locale peut vous aider à choisir les bases appropriées pour votre arme. Les bases de la lunette sont vissées au récepteur de l’arme à feu, qui doit être percé et taraudé.
Il est essentiel que les bases soient correctement fixées puisqu’elles lient la lunette et les anneaux au fusil lui-même. Certains fusils viennent avec des bases comme partie du récepteur. Certains ressemblent aux types de bases que vous achèteriez séparément, mais ils sont usinés dans l’arme. Vous verrez qu’une telle conception est considérée comme ayant ses bases « intégrales » au récepteur. Ruger’s Hawkeye et CZ 550 fusils sont des exemples. D’autres, comme les fusils à plate-forme AR, ont des « rails picatinny supérieurs ». Les armes à feu avec des rails picatinny supérieurs n’ont pas besoin d’une base séparée. Le rail est la base. Ce type de plate-forme de montage optique ressemble typiquement à un rectangle de métal avec un certain nombre de rainures découpées sur toute sa largeur qui s’adapte à un style d’anneau conçu spécialement pour ces rainures.
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Il s’agit d’un fusil CZ 557, qui vient avec des bases déjà usinées dans le récepteur. Pour cette raison, vous n’aurez pas besoin d’acheter des bases car il y a des colliers de montage qui s’adapteront directement sur le rail. Les lunettes de visée ne sont pas seulement pour les fusils - elles ont du sens sur les fusils de chasse et les armes de poing, aussi.
La hauteur fait référence à la hauteur à laquelle les bagues maintiennent la lunette au-dessus de l’alésage de l’arme à feu, et votre choix aura beaucoup à voir avec la taille globale de la lunette que vous avez choisie, mais aussi avec la position naturelle de votre tête sur la crosse lorsque l’arme est sur votre épaule et la taille de l’objectif dont j’ai parlé plus tôt. La largeur de la bague fait référence au diamètre du tube de l’optique de tir. La plupart des lunettes ont des tubes d’un pouce et, par conséquent, c’est la taille de bague la plus courante. Quelques optiques, particulièrement coûteuse et de longue portée, ont un diamètre de tube principal de 30 mm ou 34 mm.
Une fois que vous avez choisi les anneaux pour aller sur n’importe quelle base que vous avez acheté, installez-les sur les bases (votre arme est toujours déchargée). Certains ce fixes dans une fente conçue dans la base, d’autres se vissent et se serrent sur le côté, mais la plupart des anneaux traditionnels nécessitent un outil à tête hexagonale ou Torx. Les clés Torx sont couramment utilisées pour fixer les vis, et vous devez vous assurer que toutes les vis des bagues et des embases sont bien serrées. La plupart des colliers de montage ont des moitiés supérieure et inférieure. Pour les bagues dont les anneaux sont divisés horizontalement, vous attacherez d’abord la partie inférieure, celle qui a la partie en forme de tige, à la base.
Lorsque les deux moitiés de l’anneau avant et de l’anneau arrière sont bien en place, la lunette est ensuite posée sur les deux. Ensuite, la moitié supérieure des colliers est serrée à l’aide de vis pour maintenir les deux moitiés de l’anneau ensemble et, ainsi, la lunette en position. Ce sont des bagues de type Talley, qui sont coupés en deux moitiés, gauche et droite. Les anneaux entourent la lunette et la maintiennent en place, et le fond des colliers se fixe aux bases à l’aide de vis. Une fois que les bases et les bagues sont montés et que la lunette est en place, tout peut être serré. Une fois que la lunette est fixée entre les deux jeux d’anneaux et que les bases sont verrouillées en place, votre lunette est montée !
Assurez-vous que votre arme est complètement déchargée et qu’il n’y a pas de munitions dans la pièce. Placez votre carabine (ou une autre arme à feu) dans un étui ou un support d’arme spécialement conçu pour les armes à feu (qui protège la crosse et l’extrémité avant lorsque l’étau est serré) et assurez-vous qu’il tient fermement l’arme à feu sans la balancer ou la tourner lorsque vous y travaillez. Avoir un étau comme celui-ci de simplifie le montage de la lunette. Les fabricants d’armes à feu livrent souvent des carabines avec des « bouchons » insérés dans les trous de la base de la lunette qu’ils ont percés avant d’envoyer l’arme à feu chez le détaillant. Ceux-ci devront être enlevés à l’aide d’un tournevis, habituellement un tournevis à tête plate, alors ayez-en un à portée de main. Les pièces métalliques sur des bases et des anneaux neufs peuvent avoir besoin d’être dégraissés.
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Appliquer une pression égale sur les vis lors du serrage des embases et des bagues. La plupart des bagues et embases pour lunette de tir ont une plage de pression qui vous indique à quel point ils doivent être serrés. En général, la lunette de tir doit être bien fixé et les vis doivent être serrées mais pas au point d’être endommagées ou de ne pouvoir être retirées. Pour aligner les anneaux de l’optique directement au-dessus du récepteur, utilisez un goujon en bois. J’ai un goujon de bois d’un pouce sous la main juste pour cette tâche. Tout ce que je fais, c’est d’insérer la cheville dans les deux anneaux et de pousser ou de tirer avec précaution une extrémité jusqu’à ce que la cheville soit positionnée uniformément en ligne sur le récepteur et le canon. Si je travaille sur un fusil à verrou, je me tiens derrière la crosse et je déplace ma vue des deux bagues et du canon ouvert du fusil que je peux voir parce que j’ai retiré le verrou.
Ne serrez pas trop tôt les anneaux du télescope. Une fois la lunette généralement en place, vous voudrez vérifier son réticule pour vous assurer qu’il est bien aligné verticalement et horizontalement sur l’alésage avant de fixer le dessus de la bague. Sortez votre arme de l’étau et montez l’arme sur votre épaule et posez votre tête sur la crosse dans sa position la plus naturelle. En vous tenant droit, bougez légèrement la tête et jusqu’à ce que vous voyiez clairement le réticule, c’est-à-dire que vous ayez une vue d’ensemble claire. Si vous voyez de l’ombre dans l’image et que vous devez trop bouger la tête vers l’arrière ou vers l’avant pour voir l’image claire (tellement que vous êtes entassés trop en avant sur la crosse ou trop en arrière pour que votre tête se soulève de la crosse), vous devrez peut-être déplacer la lunette vers l’avant ou l’arrière dans ses colliers.
On me demande souvent si je dois acheter un rail penté ou plat. La personne qui pose la question semble souvent avoir l’impression que la base penté sera plus forte et plus polyvalente. Ce n’est pas nécessairement le cas et souvent vous pouvez faire un meilleur choix en optant pour une base plate. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque choix et j’essaierai d’en parler plus en détail dans le cadre de cet article. Je suis sûr que je ne couvrirai pas tout, alors n’arrêtez jamais de demander l’avis de vos gourous de la fabrication de fusils. Un armurier très compétent vaut son pesant d’or.
D’abord et avant tout, obtenez le système de montage dont vous avez BESOIN, pas celui dont vous pensez avoir besoin ou qui vous attire parce qu’il « semble hardcore ». Basez votre choix sur votre utilisation réelle du fusil, pas sur un rêve ou une fantaisie possible. Par exemple, si vous ne tirez jamais au-delà de 500 verges, ne vous embêtez pas avec une base penté du tout. Il y a beaucoup de systèmes de montage tactique de haute qualité qui, lorsqu’ils sont couplés à une lunette de visée décente, fourniront une valeur de service à vie à n’importe quelle distance que vous espérez dépasser dans la vie réelle. Si vous n’utilisez le fusil que pour poinçonner du papier ou chasser le cerf, les chances que vous ayez besoin de l’élévation supplémentaire qu’un fusil à base classique fournit sont probablement minces.
Surtout que les stands de tir français sont souvent court. Cependant, si vous avez l’intention de tirer à longue distance, vous devez évaluer l’étape suivante du processus de prise de décision : De quoi est capable votre visée télescopique en termes de réglage interne ? Dans ce cas, si votre lunette a plus de 85 à 120 moa de réglage interne, vous n’aurez peut-être besoin que d’un rail picatinny plat. La lunette devrait avoir assez d’ajustement interne pour vous amener à 1000 mètres d’un zéro mécanique de 100 mètres, en supposant un calibre typique comme le.308 Winchester et une balle de match. Les lunettes avec moins de réglage interne nécessiteront un rail penté pour atteindre plus de 600 ou 700 mètres. Mais si vous tirez un calibre plus puissant comme le.300 Win Mag, alors vous êtes de retour dans le jeu de balle car il tire un peu plus plat et nécessite moins de moa pour atteindre 1000 mètres.
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Lors de la première mise à zéro de votre fusil, il est important de prendre note du zéro mécanique réel de la visée, car cela vous permet d’avoir un point de départ solide et deux, vous montre ce que la visée et le fusil sont capables de faire en termes réels. La détermination de ce « zéro » mécanique permet également de vérifier deux fois les déclarations du fabricant quant à la portée. Il vous indique combien de ce réglage interne vous avez utilisé lors de la remise à zéro de votre fusil pour la première fois au champ de tir. Pour trouver le zéro mécanique de votre visée télescopique, tournez avec précaution une tourelle jusqu’à sa butée. Ne le forcez PAS une fois qu’elle vous fait savoir qu’elle ne veut pas tourner plus loin. Maintenant, tournez la tourelle dans la direction opposée tout en comptant les clics. Prenez soin de compter les clics afin de ne pas en sauter ou de ne pas sauter une série de clics. Allez jusqu’à ce que vous arriviez à la butée à l’autre extrémité de la plage de réglage. Divisez le nombre total de clics par deux et cela représente le zéro mécanique de l’oscilloscope. Vous pouvez le vérifier en cliquant de nouveau dans l’autre sens et en faisant la moyenne de la différence s’il y en a une. Faites ceci à la fois pour la dérive et l’élévation.
Ensuite, réglez les tourelles pour qu’elles reflètent ce nombre. Sur une lunette représentée comme ayant 100 moa de réglage interne, vous devriez venir près de 100 moa représentés par ce que l’on dit que la division incrémentale est sur les tourelles. Sur un oscilloscope 1/4 moa, vous devez cliquer beaucoup car QUATRE clics équivaut à UN moa. Ainsi, pour régler la portée à son zéro mécanique, à partir d’une extrémité de la plage de réglage interne, cliquez sur RETOUR la moitié du nombre de clics. Sur cette portée hypothétique de 100 moa, il faudrait remonter de 50 moa, ou en termes de clics réels, 200. Effectuez cette opération avec CHAQUE nouvelle lunette de visée que vous achetez ou avec chaque carabine à visée ouverte que vous possédez et qui permet un ajustement (comme l’AR15 par exemple). Dans un monde idéal (il n’existe évidemment pas), vous seriez capable de mettre à zéro votre combinaison fusil et lunette de visée à 100 mètres exactement au zéro mécanique de la visée télescopique, ou, mieux encore, « sous » ce zéro mécanique de sorte que vous ayez plus d’élévation vers la haut que vers le bas. Les chances sont minces bien. Sur une lunette de tir avec 85 moa de réglage interne, vous avez un zéro mécanique de 42,5 moa. Vous tirez avec votre fusil et vous trouvez que pour atteindre votre zérotage à 100 verges lorsque vous tirez avec le fusil, il a fallu 5 moa de zéro mécanique. Dans ce scénario, vous avez dû utiliser ces 5 moa de réglage d’élévation interne et il ne vous reste plus que 37,5 moa de réglage UP avant de frapper les butées.
C’est ici qu’on insulte une tempête si on est un vrai tireur à distance. Avec vos balles d’allumettes de calibre.308 et.175, vous ne pourrez vous rendre qu’à environ 940 verges. Mais cela ne vaut guère la peine de pleurer à moins que vous ne participiez à une compétition à 1 000 verges ou que vous ne soyez dans l’armée et que vous n’ayez l’intention d’engager des cibles à ces distances. Gardons les scénarios, mais changeons la portée. L’histoire devient plus sombre si votre portée n’a que 60 moa d’ajustement interne. Il a maintenant un zéro mécanique de 30 moa. D’un zéro de 100 verges, il faut environ (cela varie selon le poids de la charge et le type de balle) 41+/- moa pour atteindre 1000 verges avec un fusil typique de calibre.308. Donc, si vous avez utilisé ces cinq moa de réglage interne, il ne vous reste plus que 25 moa d’élévation vers le HAUT ou, en termes réels, environ 740 verges de portée, en plus ou en moins. Dans ce cas, une base conique de 20 moa va s’avérer nécessaire si vous espérez atteindre la cible à 1000 mètres. Avec elle, vous auriez alors environ 45 moa de dénivelé. C’est quatre moa de plus qu’il n’en faut pour se poser à 1000 mètres.
Peu de gens jouent avec une réplique totalement dépourvue d'accessoires. La plupart des modèles disponibles dans les magasins ont au moins des dispositifs de visée montés sur des rails sur le dessus du corps. Il s'agit d'une solution facile et pratique permettant d'augmenter la fonctionnalité de notre jouet. Les viseurs sont souvent la première chose à laquelle on pense lorsque l'on envisage de monter un accessoire supplémentaire sur une réplique airsoft. Si l'on regarde de vieilles photos de tireurs d'élite ou de snipers, on peut remarquer quelques observations intéressantes. Il était courant de transporter les lunettes de visée dans des étuis de protection spéciaux avant de les monter sur les fusils lorsque le tireur en avait besoin. Comme on démontait et remontait souvent les lunettes, d'autres besoins sont apparus. Le plus important était la question de la mise à zéro de la lunette. Souvent, la lunette et même son étui portaient le même numéro de série que le fusil d’airsoft. De plus, leur montage devait être solide et reproductible. Il devait également être rapide à utiliser. C'est pourquoi on les fixait souvent avec de grosses vis sans avoir besoin d'outils supplémentaires. Les premiers systèmes de montage étaient sous la forme d'une poutre métallique sur laquelle on glissait le montage de l'optique et on le vissait.
On trouve encore des traces de ce système sur les rails latéraux standard dans les modèles inspirés de la plate-forme AK. Tous les systèmes basés sur le concept mentionné ci-dessus ont connu leur heure de gloire jusqu'aux années 80 environ. C'est à cette époque que diverses armées, en particulier celles de l'OTAN, ont commencé à équiper timidement la plupart de leurs unités d'infanterie de systèmes de visée basés sur des lunettes ou des collimateurs. Bien sûr, c'est une date symbolique, car il s'agit de nombreuses implémentations différentes de cette approche. Nous avons l'exemple de l'Autrichien AUG, qui était normalement livré avec une lunette. Bien sûr, la lunette y est fixe, mais je veux dire que de plus en plus de soldats recevaient des dispositifs de visée. On peut également citer le système britannique SA80, qui prévoyait que la plupart des unités recevraient un viseur prismatique SUSAT. Quel est le rapport avec les systèmes de montage? Il s'est avéré que l'équipement des soldats en viseurs devenait de plus en plus facile en raison du développement technologique de leur fabrication et devenait de plus en plus efficace. C'est pourquoi on peut dire que depuis environ les années 90, nous assistons au développement de cette technologie.
Un moment important a été l'adoption par l'OTAN de la norme de montage qu'est le rail Picatinny, désigné STANAG 2324. À première vue, cela semble très familier pour la plupart des joueurs d'airsoft. Mais qu'en est-il des rails Weaver et RIS? Ce sont des systèmes similaires, mais qui diffèrent par leurs dimensions et leur compatibilité. Le rail Picatinny est probablement le plus courant. Les autres systèmes peuvent avoir, par exemple, des rainures légèrement plus larges, ce qui peut poser des problèmes de compatibilité. C'est mon système de montage préféré. Il est solide, fiable et polyvalent. Malheureusement, il n'est pas sans défauts. Quand on y pense, c'est juste un morceau de métal avec des découpes. C'est pourquoi il est relativement lourd. Surtout si on le compare à d'autres solutions.
Celui qui a déjà assemblé une étagère universelle ou une étagère pour la cave remarquera immédiatement des similitudes entre ces systèmes et les trous souvent présents sur les répliques d'airsoft. Le M-lok et le KeyMod sont des systèmes qui ont émergé à peu près à la même époque, avec seulement quelques années de différence. Ils sont quelque peu similaires dans leur conception, mais diffèrent par quelques détails. C'est pourquoi je vais les discuter ensemble. Le fonctionnement de ces systèmes repose sur le fait que nous plaçons des vis spéciales avec des écrous dans des trous profilés de manière appropriée, qui, une fois en place et serrés, se verrouillent dans ces trous pour empêcher tout mouvement des accessoires montés. Le KeyMod a été développé par la société VLTOR et le M-lok est un produit de Magpul. Cependant, ces deux systèmes peuvent être utilisés par d'autres fabricants, ce qui favorise leur adoption. Il semblait il y a quelques années que le système le plus chaud était le KeyMod. Tout le monde voulait avoir un rail avant avec ces trous caractéristiques en forme de clé. Cependant, sa popularité a diminué avec le temps. Actuellement, on dit même que c'est un système mort et l'interprétation un peu vulgaire de la forme de ces trous de montage caractéristiques est souvent entendue.
Comme c'est souvent le cas avec ce type de questions, la réponse la plus honnête est "ça dépend". Les avantages, les inconvénients, ainsi que les préférences et les besoins personnels sont des facteurs à prendre en compte lors du choix de nos rails et accessoires. Car oui, ce choix affecte non seulement le type de trous ou de rainures que nous trouverons sur la réplique airsoft, mais aussi, et c'est important, les accessoires que nous achèterons pour elle. La situation est simple avec le rail Picatinny. Nous sommes en quelque sorte obligés de l'utiliser chaque fois que nous voulons monter un viseur, un laser ou d'autres dispositifs nécessitant un montage solide et ferme. Les autres pièces supplémentaires telles que les poignées ou les lampes torches nous donnent plus de liberté.
Il n'y a pas grand-chose de mal à choisir le standard décrit ci-dessus. Après tout, il existe une multitude d'adaptateurs ou de petits tronçons de rail Picatinny montés dans des fentes KeyMod ou M-lok. Mais ce n'est pas pour cela que nous achetons une réplique avec un système différent, n'est-ce pas? Bien sûr! Et voici la question qui fâche. Que choisir? Choisissez ce que vous aimez! Ou autrement dit, ne faites pas du système de montage un argument pour ou contre une réplique. Vous pouvez très bien vivre avec KeyMod ou M-lok. Les deux offrent de nombreux accessoires et des performances similaires. Du moins dans le contexte de l'airsoft. Sans aucun doute, le M-lok est cependant plus populaire.
Couple conseillé : 1,5 - 2,5 N·m (≈ 15 - 25 in-lb). Vissez en croix, un demi-tour par vis. Pas de clé dynamométrique ? Posez le niveau sur la tourelle puis sur le boîtier ; ajustez jusqu’à deux bulles centrées. Tirez d’abord à 15 m : centrez le groupement. Repliez-vous ensuite à 25 m ou 50 m (PCP). Après 20-30 tirs, si le groupement s’ouvre, contrôlez le couple de serrage. Votre montage est désormais solide, nivelé et zéroté.
Le rail MP5 = rail type WEAVER ! Si tu prends un red dot, les anneaux sont déjà fournis ou c'est la red dot entière que tu fixes sur le rail. A noter que j'aime pas ce rail, c'est ce que j'ai sur le MC et c'est pas terrible, ca tient mal et une fois bien arimé, il s'enlève trop facilement à cause de la barre de fixation trop accéssible. Autrement, ce rail permet de garder les organes de visée origine et de ne pas gener ces dernières. Sur un corps ICS,ce rail est parfait,il ne bouge pas du tout et s'enclenche en forcant,ce qui évite les décrochages intempestifs comme sur le corps plastique marui.
Le montage mp5 est percé à l'avant et à l'arriere (on le voit bien sur l'image WGC), donc surement qu'ils l'ont utilisé de cette façon... Il faut percé le montage haut au centre du rail. En ce qui me concerne, je ne trouve pas que le MP5 se prête à l'installation d'une lunette.
| Étape | Description |
|---|---|
| 1 | Choisir une lunette adaptée à votre arme et à votre budget. |
| 2 | Sélectionner les bases et les anneaux compatibles avec votre arme. |
| 3 | Installer les bases sur le récepteur de l'arme. |
| 4 | Monter les anneaux sur les bases. |
| 5 | Positionner la lunette dans les anneaux et serrer les vis. |
| 6 | Ajuster l'alignement de la lunette et vérifier le réticule. |
| 7 | Serrer définitivement les vis et vérifier le couple de serrage. |
| 8 | Effectuer des tirs de réglage pour zérotage. |
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