L’aérographe est un des accessoires indispensables à posséder pour un amateur de maquettes et de modélisme en général. L’aérographe est un pistolet à peinture miniature utilisé pour un travail de précision. C’est une sorte de petit pistolet à air qui permet de projeter de la peinture pour peindre de manière uniforme avec un effet naturel.
Sur le marché, vous pouvez trouver une variété d’aérographes. Pour en choisir un, vous devez tenir compte de votre niveau technique en peinture. Ainsi, pour un habitué de la peinture, un aérographe double action est l’outillage recommandé pour sa pulvérisation très précise. Il offre la possibilité de maîtriser à la fois la capacité d’air et de peinture et permet donc de multiples effets. Par contre, si vous êtes à vos débuts, optez pour l’aérographe simple action. Pour choisir votre aérographe, vous devez aussi tenir compte de sa marque. En effet, il existe une diversité de marques de ce produit sur le marché. Cependant, elles ne présentent pas toutes les mêmes caractéristiques.
À ce niveau, le choix vous est donné entre un compresseur d’air classique et un compresseur d’air de « circonstances ». Chacun de ces modèles présente sa spécificité qui lui permet de répondre à des besoins particuliers. L’usage des bombes d’air comprimé n’est pas toujours recommandé. Elles gèlent vite et ne permettent pas d’obtenir une pression fixe. Pour une compression optimale de l’air, choisissez plutôt un compresseur avec un faible volume de réserve d’air. Si votre budget est limité, utilisez un moteur de frigo ou une réserve d’air de camion de récup. Ces éléments servent aussi à bien comprimer l’air.
Le pot de peinture à utiliser pour une maquette à l’aérographe doit être choisi en évitant les peintures compactes. Elles ont besoin de filtrage au risque de voir votre aérographe s’obstruer continuellement. Vous devez aussi éviter les peintures sans écart de dilution, car elles ne sont pas de qualité épaisse. Pour réussir une maquette à l’aérographe, optez pour des peintures acryliques. Ce sont des peintures à l’eau qui contiennent une résine acrylique. Elles sont particulièrement adaptées pour les surfaces poreuses ou les plastiques et c’est pourquoi elles sont appréciées en modélisme.
Avant d’entamer toute peinture sur maquette à base d’aérographe, nous recommandons que celle-ci soit minutieusement nettoyée. En effet, un modèle pas ou mal poncé peut laisser apparaître des échancrures à la fin de la peinture à l’aérographe. À la fin de cette opération, la maquette devient polie et lumineuse. Avant d’apposer la première couche de peinture, il est souhaitable qu’elle soit massée légèrement avec un chiffon plongé dans l’alcool.
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Les produits à utiliser pour le masquage doivent être choisis en fonction de la peinture à faire. Votre peinture peut être métallique, camouflage dégradé ou à bords francs. Ensuite, vous découpez de petites bandes d’environ 1 à 2 mm de largeur. Il vous reste à placer les coupes de bandes obtenues sur la partie à peindre.
Une fois que vous avez terminé l’application de la peinture acrylique, il faut compter entre 1 et 2 heures de temps de séchage entre chaque couche. Une fois votre peinture à l’aérographe sèche, vous pouvez commencer les finitions de couleur avec un petit pinceau pour un maximum de réalisme.
Pour faire un dégradé avec 2 couleurs "proches" ne pose pas de soucis. Il faut peindre la jonction avec la nouvelle couleur avant que la peinture soit sèche. Je cherche à faire un dégradé de couleur à une jonction afin qu'il ait un mélange de couleur à la jonction.
Un aérographe vient toujours prêt à être utilisé. Il n'y a aucun réglage spécifique à faire. L'aérographe se tient dans la main comme un stylo. L'index se positionne sur la gâchette située sur le dessus. L'aérographe doit être branché sur son tuyau d'alimentation qui lui-même doit être branché sur un compresseur d'air. Il est fortement conseillé d'avoir un filtre à air.
Une fois branché sur le compresseur en marche, il est possible de faire sortir l'air de l'aérographe en appuyant sur la gâchette. Avant de tester différents types de peinture, il est plus judicieux de faire un test avec un produit le plus liquide possible : l'eau. En laissant l'air sortir (gâchette appuyée), pratiquer pour maîtriser le geste de l'index qui fait reculer la gâchette, en faisant sortir très peu d'eau, très près du support, puis, en faisant sortir davantage d'eau et en reculant la gâchette, en même temps que l'on s'éloigne du support.
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Les aérographes sont équipés de buses entre 0,15 et 0,5 mm. Si l'on utilise une peinture trop épaisse dans l'aérographe, alors la peinture ne sortira pas ou le jet de pulvérisation sera mauvais. La peinture peut être diluée dans le godet de l'aérographe et remuée à l'aide d'un pinceau fin. Autrement, elle peut-être diluée dans un flacon, ce qui est préférable.
L'aérographe doit toujours être situé à une distance de 0 à 10 cm du support. Plus on est près du support, plus il faut réduire le débit de la peinture. Pour la réalisation de dessins ou le détail, il faut réduire la distance au support et aussi réduire le débit d'air. Réaliser des lignes droites, des ronds, des points, de différentes épaisseurs.
Après utilisation d'une couleur, le peintre vide la peinture qui se trouve dans le godet, le rince avec de l'eau pour enlever un maximum de peinture, et ensuite, il fait expulser la peinture hors de l'aérographe. Ensuite, le peintre fait deux autres rinçages avec de l'eau propre.
Tous les aérographes sont conçus pour supporter parfaitement l'eau et les solvants, puisque les pièces sont faites de métaux inoxydables.
1- Lorsqu'une peinture est trop épaisse ou qu'un grumeau a bouché le conduit de l'aérographe ou de la buse, alors il est possible d'essayer de faire quelques à-coups avec l'air, en même temps que l'on tire la gâchette d'avant en arrière : cela a pour effet de faire bouger l'aiguille dans le conduit, ce qui peut faire avancer la peinture.
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3 - Lorsque cela n'est pas suffisant, retirer le manchon, desserrer l'aiguille et la tirer en arrière, pour permettre davantage de passage à la peinture dans le conduit.
4 - Lorsque l'aérographe est toujours bouché, alors il est nécessaire de prendre 5 minutes pour démonter complètement l'aérographe et le rincer dans un bac avec de l'eau et une brosse.
Lorsque l'on utilise un aérographe et que l'on pulvérise davantage d'air que de peinture, mais aussi lorsque la température est chaude, alors il est fréquent de voir s'agglomérer une petite quantité de peinture séchée sur la pointe de l'aiguille. Cela peut gêner la bonne pulvérisation de la peinture. Il est possible de retirer régulièrement l'excès avec le pouce et l'index. Ce phénomène est normal avec les peintures à l'eau. Il peut être ralenti avec le diluant lent ou le promoteur de Flow.
Il peut s'agir d'une pulvérisation saccadée, de la formation de bulles dans le godet, de pulvérisation déviée, ou tout simplement de peinture qui ne sort pas.
Le mélange de la peinture est un peu important, notamment la dilution, qui permet au peintre aérographiste de gérer la finesse du trait.
Lors de la mise en peinture, il y a des défauts qui peuvent apparaître directement : comme ceux liés aux silicones ou encore les coulures, le manque de brillance etc . Ne jamais poser la peinture sur une surface brillante. Eh bien lorsque vous allez poncer, vous aller créer des griffes. Car les fillers sont là pour boucher les petites irrégularités. Les premières bombes sont similaires à du "brillant direct". Ce qui veut dire que la peinture brille au moment de la pose. Il faudra minimum 3 couches "mouillé sur mouillé". Ainsi de suite avec les couches suivantes. Lorsque vous posez la peinture, celle-ci est mouillée et donne une impression de brillance. Si vous avez bien travaillé, ce brouillard doit être sur une partie égrainée, donc où vous avez cassé le brillant.
Afin de se protéger des émanations, travailler dans une zone correctement aérée, c'est-à-dire avec une circulation de l'air (entrée et sortie) suffisante pour évacuer rapidement les fumées de peinture durant la pulvérisation. Choisir une zone de travail propre, sans poussière et suffisamment lumineuse.
Il est possible de faire un ponçage avec de l'eau ou un ponçage à sec. Le mastic utilise avec un durcisseur rouge que l'on dose approximativement à 2 %. Lorsque la zone des rayures est relativement petite, il est conseillé de peindre uniquement la zone des rayures, en faisant un fondu ou un dégradé avec la couleur d'origine présente sur la pièce. Il faut donc appliquer la protection avec des masquages adhésifs tout autour de la pièce complète (encadré rouge). L'ensemble de la pièce doit être préalablement poncé au P500. Seul le centre de la pièce doit être apprêté et peint. Et l'ensemble de la pièce doit être vernis durant l'étape finale. Il faut éviter au maximum des retouches de peinture, avec notamment l'application d'un vernis de manière partielle.
Il est conseillé d'utiliser un apprêt, même lorsqu'il n'y a pas de rayures. Cependant, lorsque la surface est parfaitement lisse et qu'il s'agit simplement de retoucher la couleur, il est possible de sauter l'étape de l'apprêt, en appliquant directement la peinture. L'apprêt permet de créer une surface parfaite, en garnissant les irrégularités très fines, les petits trous, les rayures et les légères dénivellations. L'apprêt est un produit de type peinture qui possède une texture épaisse, mais légère, qui le rend facile à poncer. C'est un produit habituellement livré dans une couleur grise : pour la peinture de carrosserie, sont généralement utilisées les GRIS RAL 7035 (Gris clair), 7040 (Gris moyen), 7016 (gris foncé).
Ceci étant une précaution afin que ce soit l'apprêt qui aille sur la surface et non de la poussière de pulvérisation due à la pression de l'aérosol et au champ magnétique créé , ce qui serait gênant puisque vous auriez de la poussière sur la surface peinte ! Les passes seront réalisés de gauche à droite et on croisera les passes en reprenant de bas en haut ! Le nombres de passe varie selon l'effet désiré mais aussi selon le pouvoir couvrant de la peinture, à savoir qu'une peinture foncé couvrira mieux qu'une peinture clair !
Cette procédure de cuisson à pour effet de faire évaporer les solvants à cœur et en totalité, de tendre la peinture ou resserrer les pigments de peinture ( surface lisse, sans grain ni effet peau d'orange ) ainsi que de lui faire ressortir son brillant naturel ! En règle générale la dilution des peintures que l'on utilise en modèle réduit est convenable donc on ne devraient pas y retoucher ,malgré qu'il y ai des foi ou l'on y rajoute quelques gouttes de diluant, surtout pour la peinture en petits pots comme on les connais chez Tamiya ou Revell ext ...
Malheureusement, si vous avez ce genre de désagrément lors de la pulvérisation de votre peinture alors que vous utilisez un aérosol , il faudra laisser sécher la peinture, re-poncer, laver, re-poncer, laver plusieurs foi et laisser sécher plusieurs semaines avant de ré-apprêté et peindre suivant l'importance des dégât du silicone !
Plusieurs couches sont nécessaires pour couvrir le fond. Il est préférable d'appliquer davantage de couches fines, plutôt que des couches épaisses. Le vernis doit être appliqué rapidement après la peinture, tout simplement pour profiter d'une cohésion naturelle entre la peinture fraîche et le vernis. Au-delà de 30 minutes à une température de 20°C, l'adhérence entre la peinture et le vernis n'est plus garantie, sans un ponçage.
Cela n'est pas recommandé, mais cela est parfois nécessaire pour des raisons d'économie sur des grandes pièces (comme un toit ou un pare-choc). Quelque soient les conditions d'application et la propreté de l'atelier de peinture, il est impossible de garantir un vernis sans défaut, sans présence d'une poussière, d'un insecte, d'un cheveu ou d'un petit grain... Attendre 24 heures pour s'assurer du séchage à cœur du vernis. Réaliser un ponçage avec du grain 2000 puis 3000 et un peu d'eau, pour supprimer le défaut. Avec une pâte de lustrage et une peau de mouton, polir le vernis.
Les étapes :
Le vernis s’applique "mouillé sur mouillé", ce qui veut dire que la première couche ne doit pas être sèche pour le passage de la seconde. Pour savoir le bon moment pour mettre la 2ème couche de vernis, il faut à un endroit invisible, mettre le doigt dans le vernis et en retirant celui-ci le vernis doit filer comme le ferait un chewing-gum. Le vernis ne s’étend pas lorsqu’il sèche. Il faut donc qu’il soit peint directement avec la bonne brillance et tendu.
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