La modification ou le remplacement de la crosse d'un fusil est une opération courante, souvent réalisée pour améliorer le confort, ajuster la longueur ou restaurer une arme ancienne. Ce tutoriel a pour but d'aider les novices à franchir le pas et éviter certaines erreurs ou maladresses de débutants.
Plusieurs raisons peuvent motiver le changement de la plaque de couche :
Voici les étapes générales pour changer une plaque de couche, bien que les spécificités puissent varier selon le modèle du fusil :
L'idéal est de consulter un armurier pour un travail soigné et adapté à vos besoins. Un armurier pourra reprendre la crosse à la côte parfaite et effectuer la pose avec précision.
Nico au Liberty Chasse Labège (périphérie de Toulouse) est recommandé par des utilisateurs pour son travail soigné et sa fiabilité.
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Si vous êtes bricoleur, vous pouvez réaliser vous-même le changement de plaque de couche.
Pour agrandir une crosse, plusieurs méthodes peuvent être envisagées :
Pour la méthode de la talonnette, il faut d'abord régler deux problèmes :
Visser très fortement cette talonnette en bout de crosse par 3 vis (non alignées). Faire l'ajustage plat à la ponceuse à bande.
Vous pouvez mettre entre la crosse et la talonnette une épaisseur de placage peuplier de 1 mm, afin de faire un très net entre l'existant et le nouveau. Cela ressemblera à un liserait de marqueterie et non plus à un joint de racomodage. Il faut compter 4 heures de boulot quand même !
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Pour réduire une crosse, il faut :
En guise d'exemple concret, voici les étapes suivies pour la rénovation d'un fusil IG11 daté de 1914.
Ce petit post pourra peut-être aider ceux qui possèdent une Ruger American Rifle ou alors ceux qui ont envie de changer de look à leurs armes. J’ai décidé de changer radicalement de crosse pour ma Ruger American Rifle en 22 LR.
Achetée en version bois, j’avais envie de changement pour un look un peu plus agressif. Petite parenthèse pour ceux qui veulent changer leur Ruger bois pour une crosse synthé :
Tout d’abord, les crosses pour cette arme ne se trouvent pas en neuf alors achat d’une crosse d’occasion.
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La pente de votre arme est l’élément le plus important de la conformité de votre fusil. Autrement dit : si la pente de votre crosse n’est pas parfaitement adaptée à votre morphologie, vos performances de tir ne peuvent pas être régulières. Quelques millimètres de pente en plus ou en moins, et vous allez tirer plusieurs dizaines de centimètres en dessous, ou au-dessus du gibier.
Il est nécessaire de faire l’épaulé avec les yeux fermés. En effet, nous avons tous une tendance à « vouloir » que la pente soit la bonne. Par conséquent, la tentation est grande de compenser une pente non adaptée en « trichant », en compensant une pente incorrecte avec un changement dans la position de la tête. Ce qui vous garantit un tir imprécis.
Si vous êtes trop en dessus ou trop en dessous de la bande des canons, parlez-en à votre armurier pour modifier votre crosse.
Pour faire simple, je vais cadrer mon explication uniquement sur les cires et huiles dans le traitement des crosses. Pour ceux qui me connaissent et savent que je suis essentiellement axé sur les fusils suisses, je tiens à dire que malgré la finition "origine" de ces fusils avec de la gomme laque, je trouve celle ci horrible.
Pour les huiles (toutes marques confondues, de la "normale" à la neck plus ultra mega super qui est vendue à la goutte), les composants "primaires" sont relativement peu nombreux, et pour la plupart ils n'ont rien à faire sur une crosse de fusil. Huile de tung (huile d'abrasin ou de chine sont en fait les mêmes produits), carnauba, huile de lin pour les naturelles, et enfin les huiles d'origine pétrolière.
Avec ceci, vous avez sans doute 95% des produits de base, "nobles" de ce que l'on trouve dans une huile "pret à l'emploi", de l'huile à 3 Euros le litre jusqu'à celle à 25 euros les 15 Ml. Se rajoutent ensuite sur les huiles commerciales "toutes faites" sur lesquelles il y a beaucoup à dire un certain nombre de solvants (alcool, diluants d'origine pétrolière et très très rarement de l'essence de térébenthine...) afin de rendre liquide ces huiles dans TOUTES les conditions (par grand froid, comme par temps chaud), et afin de les fluidifier pour qu'elles pénètrent facilement les fils du bois.
Pour finir enfin, on trouve les siccatifs, généralement à base de naphte et de métaux lourds. Ces produits sont des accélérateurs de sèchage.
C'est le produit le plus naturel, et sans doute le plus connu des restaurateurs de crosse. C'est une huile très siccative, c'est à dire que les éléments présents dans l'huile s'agglomèrent entre eux naturellement afin de former une chaine de plus en plus longue. Tenez le vous pour dit, une huile ne sèche pas, elle siccative. et ce pendant des mois, voire des années à l'intérieur du bois.
Les avantages énormes d'un bois refait à l'huile de lin par rapport à tout autre produit :
NOTE : bien appliquée dans les règles de l'art, l'huile de lin atteint une profondeur de 3 à 4mm dans du noyer, et s'enfonce encore un peu plus dans le hêtre
Les inconvénients de l'huile (car il y en a objectivement aussi)
Note : Le meilleur conseil que je puisse donner quand à l'entretien d'un bois huilé est l'utilisation de ballistol. Cela rend un poncé huilé vraiment magnifique, et de plus il sert aussi au nettoyage du canon et à l'entretien des pièces mécaniques (je n'ai aucune action ni aucune part dans cette boite).
Y aurait il des personnes qui aurait monté un sabot de crosse sur leur Winchester ?
J'ai eu l'occasion de tirer avec ma 94 de 1969 et je me suis fais un émathome de dingue dû à la plaque de couche métallique, je voudrais donc éviter celà à ma prochaine séance de tir !
Donc je cherche mais ne trouve pas de sabot amortisseur adéquate pour mes Winch.
Pour la 9422 ce la me permettrais d'avoir quelques cm de plus sur la crosse.
Oui, je monte un "sabot" sur ma 94 Carbine en calibre ;30-30(et je suis loin d'être le seul).
Les modèles Big Bore ont une plaque de couche caoutchouc. Je me rappelle avoir tiré avec une (375, je crois), sans sensation désagréable. Bien sûr, les Big Bore sont aussi plus lourdes.
Une telle plaque est-elle possible à installer sur une 94 standard avec l'avantage de pouvoir y être laissée à demeure et l'enlever si vente ?
Ces plaques sont fines mais suffisantes pour du 30X30, si désagréable.
Au delà comme dit par Nanard 35, un hématome révèle un mauvais épaulé et si la légèreté de la carabine et l’étroitesse du talon de crosse peuvent donner des sensations désagréables, générer un "hématome", non.
Mais bon, ce genre de situation se rencontre tout de même rarement...Moi, ce qui me gêne le plus, avec ma 94 en .30-30, ce n'est pas le recul "à l'épaule" mais le petit "coup" que je ramasse chaque fois sur la paumette de la joue...et c'est là que, parfois, je me fais un bleu Avec le sabot, j'ai un peu plus de place pour me positionner, et je ressens moins ce "choc" à chaque coup !
Peut être ai je mal épaulé ma crosse, mais mon émathome se situait sur le biceps, c'est comme si la crosse via la plaque de couche métallique me l'avait pincé sur le haut. Vu le recul je m'étais bien regroupé et serrais fortement ma 94.Le lendemain j'ai glissé un chiffon sous ma chemise pour amortir et tout cest bien passé.
Voilà je m'apprête à démonter mon 98K de capture yougo et voudrais en profiter pour nettoyer un peu la crosse. Non pas qu'elle soit particulièrement sale (quelqu'un a dû faire le plus gros du travail à sa sortie de stock pour la rendre présentable), mais elle "colle" et il y a de la graisse dans tous les recoins.
Donc après recherche il semble que la térébenthine et l'huile de lin soient appropriés pour uin nettoyage "léger".
J'ai nettoyer ma dernière acquisition, un mousqueton 1931, avec ce procédé; mélange de térébenthine et l'huile de lin 75/25, mélange réchauffé.
Quelques passage avec paille de fer 000
Résultat probant, sert ce n'est pas une restauration, juste un bon nettoyage.
La térébenthine peut dissoudre les crasses gluantes, mais l'huile de lin c'est plutôt pour les remplacer ensuite, par quelque chose de sec et propre.
tout simplement de la lessive St Marc et de l'eau bien chaude, et une éponge de cuisine, frotter éventuellement avec le côté "qui gratte" pour les tâches les plus profondes. Ensuite laisser bien sécher 24h, et de l'huile de crosse (Shaftol en vente dans toutes les bonnes armureries) et plusieurs couches finement appliquées.
Avantage: avec l'eau chaude les petits enfoncements dans le bois vont ressortir
Inconvénient : le bois ressortira blanchi, mais il reprendra sa belle couleur naturelle avec l'huile... Et après quelques jours.
Sinon j'ai fait un premier nettoyage térébenthine + huile de lin, très soft, au chiffon. Cela n'a pas affecté le look de l'arme, mais au moins elle est bien lisse maintenant et ne colle plus dans les mains, donc 1er objectif atteint !
Je crois que si, sous la tristounette dénomination "huile de lin". Certes, un terme aussi générique, ça fait pas sérieux... Et puis c'est pour les parquets ; on ne piétine pas son arme...
Et l'huile de lin, quoiqu'en disent certains, y-a pas besoin d'ajouter du siccatif : il suffit d'attendre 1 ou 2 jours entre chaque couche de finition (quelques heures pour les premières couches), puis quelques semaines pour durcissement complet (et lustrage au chiffon de laine).
Mieux vaut être deux, fusil posé sur une table recouverte d'une épaisse couverture ; l'un tient le fusil et enfonce le ressort en épingle, l'autre tape sur le bord de la boucle (le peu qui fait saillie) avec un petit marteau, par l'intermédiaire d'une pièce de bois dur. Un coup à droite, à gauche, en haut, en bas si on peut, et on recommence le tour. Si ça vient un peu plus d'un côté faut pas insister, et passer immédiatement au côté opposé pour éviter de forcer la boucle en biais.
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