Pour ceux qui souhaitent acquérir une réplique d'airsoft, il est essentiel de comprendre les différents composants et leur fonctionnement. Cet article détaille les termes clés et offre des conseils pour bien choisir son matériel.
Le hop-up est un système inventé par Tokyo Marui dans les années 90. Il permet de donner un effet de "lift" à la bille, permettant de lutter un peu contre la gravité à la manière d'une aile d'avion. Cela se règle par molette ou vis pour adapter la trajectoire en fonction du poids de la bille.
La chambre hop-up rotative est un système hop-up qui fonctionne avec une bague qui tourne autour de l'axe du canon. C'est parmi les moins sujettes au déréglage car elles ont souvent un joint torique pour les freiner (même s'il existe aussi des bague, voir des molettes pour les hop-up non-rotatifs à cliquets).
Un MosFET est un transistor qui prend le rôle de contacteur pour faire passer le courant de puissance suite à la commande par un courant plus faible qui passe dans le système de détente. Cela permet d'éviter les arcs électriques dans le système de détente. Par extension, "MosFET" désigne toute la platique électronique de gestion du tir et de protection électrique. Il en existe de plein de types différents, chacun avec leurs avantages, leurs inconvénients, et leurs tarifs.
La gearbox est la boîte de vitesse. C'est ce qui, à partir de la rotation du moteur, entraine un piston vers l'arrière d'un cylindre en comprimant un ressort qui, en se détendant, chasse l'air présence dans le cylindre et propulse la bille.
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Le pre-cocking est souvent une fonctionnalité d'un MosFET (mais existe aussi "mécaniquement", plus rare). Cela permet d'avoir un piston pré-armé vers l'arrière, garantissant un départ de coup plus rapide. MAIS : cela veut dire aussi un ressort comprimé plus longtemps, donc une durée de vie réduite (c'est léger, mais ça existe).
Le ramping est une caractéristique avancée d'un MosFET. Il est important de comprendre pleinement son fonctionnement avant de l'utiliser.
L'active break est le fait pour un MosFET d'envoyer du courant à l'envers pour stopper le moteur et lui éviter de faire des tours sur son élan.
Le fire control est du contrôle de tir. Dans un MosFET, c'est la possibilité de sélectionner le mode de tir (Safe-Semi-Auto // Safe-Semi-Semi // Safe-Auto-Auto... etc etc).
Le connecteur de batterie le plus répandu actuellement reste le Tamiya. Mais après chacun sa préférence. Le T-Deans est plus chiant à déconnecter, mais ça conduit mieux le jus, ça s'use pas, c'est plus facile à clipser, et c'est plus étanche (pour peu que ce soit correctement soudé).
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Il existe tellement de choix qu'il est difficile de conseiller une réplique en particulier. Il est conseillé de regarder chez Cyma, qui propose du matériel de qualité pour un budget contenu. Mais il existe de tout pour tous les budgets.
Certaines marques (notamment les "cheap") sont vendues avec batterie et chargeur. Mais dans ces cas-là, ce n'est pas franchement de la bonne batterie, ni du bon chargeur.
7,4 et 11,1 Volts sont des batteries "LiPo" (les batteries vendues avec les répliques sont plus souvent des NiMh). L'avantage des LiPo est qu'elles donnent toujours leux max, jusqu'à épuisement. L'inconvénient, c'est que si elles se vident, elles sont "mortes" (y a moyen de les réanimer, mais c'est relou et il faut un bon chargeur programmable).
Une bonne marque de batterie est Energy Airsoft.
Dans la plupart des répliques dont la puissance est donnée autour des 1 Joules, 7,4 Volts est amplement suffisant pour peu que le moteur soit péchu.
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La plupart des répliques vendues avec un MosFET d'origine spécifient la tension de batterie pour laquelle le MosFET est réglé d'usine. Souvent c'est 11,1 Volts, mais pas toujours.
Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'armes, mais de "répliques". Aux yeux de la loi française (pas forcément ailleurs), ce ne sont pas des armes. Elles ne sont donc pas dans une catégorie et sont en vente libre. En revanche, elles sont interdites à la mise à disposition aux mineurs.
Une marque bien, stable, performante en sortie de boite est Tokyo Marui. Le budget n'est certes pas "serré" mais c'est de la très bonne facture "Open, Load & Play" et n'a pas besoin d'upgrade pour shooter proprement. À la rigueur un canon dit "de précision" peut donner un poil de pêche en plus. Certains modèles "anciens" sont encore très bien et il y a de tout. Les plus anciens modèles sont full-plastique (mais costaud), les plus récent en aluminium, plus beau, mais aussi plus cher.
Il y a des tas d'autres marques très bonnes et parfois moins chères pour des performances comparables (Tokyo Marui a toujours été un poil cher, mais ça a l'avantage du "tu prends, tu joues, ça tient 15 ans sans broncher pour peu que t'en prennes un peu soin et que tu touches pas à la mécanique").
Quand on parle de batterie sur de l'airsoft, parle t'on uniquement voltage, et il faut prendre en compte un mili ampérage ? Il faut aussi tenir compte de la valeur en C (taux de décharge) pour en déduire la réactivité, même si elle sera aussi fonction de la réplique elle-même et de sa config moteur/engrenages/ressort.
La capacité en mAh donne une idée de l'autonomie à fonctionnement optimal. Cela dépend de votre jeu. Pour un jeu presque exclusivement en semi-auto, des batteries qui font entre 1100 et 1300 mAh sont suffisantes pour la journée.
Concernant les billes, pour un fusil d'assaut autour des 1 Joule, vous pouvez utiliser de la 0.20g à la 0.28g. Potentiellement, vous pouvez aller plus lourd (trajectoire plus stable), mais elle va se trainer. La bille lourde est moins sujette aux perturbations et a un vol plus stable. Elle demandera un peu de réglage en plus sur le hop-up pour avoir plus de lift (car elle est plus lourde) afin d'aller loin.
La bille lourde va conserver son énergie plus longtemps également. Elle ira un poil plus loin que la légère. Pas non-plus 10m, hein, mais sur un fusil d'assaut, tu peux gagner 2-3m de portée "pratique" (c'est à dire de portée où tu peux toucher un buste humain presque à coup sûr), et c'est surtout parce qu'elle est plus stable plus longtemps.
En revanche, la bille lourde va plus lentement (environ 15% de moins entre une 0.20g et une 0.28g) et met donc plus de temps à aller au but. Donc, il faut anticiper l'éventuel déplacement de la cible ainsi que le fait qu'elle aura peut-être entendu le tir et qu'un mouvement réflexe pourra l'avoir mis hors de la trajectoire.
Votre choix de poids va donc dépendre de la manière dont vous jouez.
Si vous ne savez pas, il est conseillé d'utiliser de la 0.25g pour commencer. C'est intermédiaire et cela vous donnera une idée de comment vous préférez jouer car vous verrez s'il vous manque de la stabilité car vous tirez de loin ou si vous trouvez votre bille trop lente quand vous allez au charbon.
Sur certaines technologies autres que AEG (et certaines configurations de répliques AEG), le volume de gaz expulsé à une certaine vitesse par rapport au volume du canon permet à une bille lourde de ne pas être si ralentie que ça par son poids.
C'est le cas notamment sur :
La bille lourde, si elle va plus lentement que la légère, n'est pas si lente que ça et a donc plus d'énergie (Joule). On parle de Joule Creep positif (un gain de puissance).
On peut considérer ce gain comme parasite s'il est non désiré (ex : le gain me fait dépasser la limite de puissance du terrain, voir la limite légale des 2 Joules), ou en profiter.
Il y a 2 cas de figure au profit :
Pour améliorer sa précision, il est essentiel de s'entraîner régulièrement. Un bon performeur est forcément passé par une période d’entraînement intensive. Atteindre un adversaire en mouvement à plusieurs dizaines de mètres lorsque vous êtes le seul survivant, tel un vrai tireur d'élite n’est pas inné.
Voici quelques conseils pour améliorer votre précision :
De plus, de nombreuses répliques sont dotées d’un hop-up, qu'il est important de régler correctement.
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Phenix Airsoft a classé ses répliques par catégorie (répliques d’assaut, de combat, sniper, pistolet, fusil à pompe...) et par propulsion (CO², Gaz, Spring).
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Tableau des Zones de Livraison et Tarifs
| Zone | Pays | Tarif |
|---|---|---|
| 2 | Andorre, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas | Variable |
| 3 | Espagne, Italie, Royaume-Uni, Vatican | Variable |
| 4 | Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, Irlande, Norvège, Portugal, Suède, Suisse | Variable |
| 5 | Grèce, Guadeloupe, Guyane Française, Martinique, Mayotte | 35€ |
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