Cet article aborde l'amélioration du contacteur d'une réplique airsoft et une analyse des systèmes HPA (High Pressure Air).
Après moultes problèmes de courts-circuits, je me suis résolu à revoir entièrement le câblage de ma réplique et me suis dit que rajouter un mosfet m'éviterait de flinguer mes batteries au premier pet de travers. Après quoi ma réplique ne tirait plus, pourtant tout semblait bon, j'ai pris soin de tout vérifier et comme beaucoup je me suis creusé la tête et cherchais des problèmes où il n'y en avait parfois pas.
En fait, le chariot actionné par la queue de détente ne faisait contact que d'un côté (celui visible quand on démonte) la plupart du temps. Malgré le replacement des pattes le problème revenait systématiquement. J'ai donc racheté un switch neuf, et même problème au bout d'un certain temps...Je n'avais pas les moyens pour un ASCU, qui aurait pu remplacer mon switch par de l'électronique actionnée par simple bouton.
J'ai donc entrepris de le faire à la main, avec peu de matériel et sans compétences particulières si ce n'est peut être les quelques astuces de démontage/remontage qu'on acquiert automatiquement après 150 dépouillages de gearbox :-).Je suis donc loin d'être un pro et le montage suivant n'est certifié en rien. Prenez en conscience si vous le réalisez chez vous.
Le câble siliconé 16awg est très bien aussi, mais trop large pour ma gearbox. Dès qu'il faut en aligner 2 je galère et au bout de 3 ou 4 démontages les câbles finissent par se faire pincer et on risque alors le court jus. J'ai utilisé le câblage proposé par Gate dans le manuel. Comme je le disais il présente l'avantage de faire moins de fouillis dans le chariot et permet au safety lever de bouger plus librement.
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Attention , il ne se fera plus grâce à la patte mécanique comme avant ( cadre blanc ) , mais par la partie supérieure du chariot , illustrée en jaune . Vous vous rendez alors compte que la course de la queue de détente est très fortement réduite , voire même que ça ne bouge presque plus . C'est normal puisque le bouton vient plus loin et le chariot a besoin de faire beaucoup moins de mouvement pour actionner le mécanisme . On a maintenant une trigger Hi Speed sans mettre 30e , c'est beau non ?
En plus vous n'avez plus besoin du ressort légèrement casse machin servant à maintenir la queue de détente puisque le bouton poussoir fait le job à sa place . Et également , on ne remet pas le ressort qui permettait jusque la au chariot de revenir lorsque l'on arrête la sauce . Ca c'est un avantage que j'ai découvert en montant la chose : gagner à balle de réactivité ! Maintenant notre chariot ne fait plus de mouvement , juste un léger avancement pour faire appuyer le bouton .
On gagne ici clairement en réactivité, on ne risque plus de noircir le contact avec une lipo. Le souci que j'ai constaté en remontant, c'est que le 'dos' du chariot touchait ma spur gear, ce qui est franchement contrariant. Ceci est dû au fait que la gearbox achetée pour l'occasion (gearbox renforcée G&P) ne permettait pas à mon switch de rentrer. Une tige servant à empêcher la course trop en arrière du chariot me gênait pour l’emboîter, il a donc fallu que je l'enlève.
Avec la mise en place du switch électronique il était nécessaire de mettre un coup de lime car le chariot est positionné plus loin qu'il n'est sensé aller à la base. J'ai dû limer jusqu'à ce que ça passe. Une fois fait, aucun souci pour remonter. Comme d'habitude vérifiez bien que les câbles ne pincent pas et graissez convenablement les parties mobiles ou amenées à être en contact avec.
Veillez à ce que la course soit faible mais que toutefois le chariot ne vienne pas écraser directement le bouton auquel cas la réplique tirera dès son branchement. Le fait d'écraser le bouton peut aussi simplement l'endommager rapidement et il risque de ne plus fonctionner ou que le chariot vienne taper à côté.
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Les répliques High Pressure Air (HPA), comprenez air comprimé, ne vous assureront pas le réalisme, mais la discrétion. Ces répliques ont tendance à plus attirer les joueurs expérimentés que les novices. Une réplique peut disposer de ce mode de propulsion d’origine, ou l’obtenir par modification et apposition d’un système HPA airsoft dans n’importe quelle réplique AEG, GBBR/GBB/GNB (à condition que les répliques dotées de chargeurs CO2 soient compatibles avec les chargeurs à gaz), ainsi que pour n’importe quel snipe spring.
Le système HPA fonctionne avec une bouteille d’air pressurisé reliée à la réplique par un flexible. Lorsque le joueur actionne la détente, un contacteur intégré dans la gearbox ouvre une électrovanne.
Le HPA a ses défenseurs, mais aussi bon nombre de détracteurs. Il faut dire que le dispositif a autant d’avantages qu’il a d’inconvénients. Par ailleurs, puisqu’il sollicite moins les mécaniques de la réplique, le HPA se révèle plus fiable et permet de régler précisément à la fois la puissance et la cadence de la réplique, sans qu’il ne soit pour autant nécessaire de démonter la gearbox.
Par ailleurs, le joueur est parfois contraint de déconnecter sa réplique pour avoir les mains libres afin de passer certains obstacles. Plus problématique ; certains organisateurs interdisent purement et simplement les répliques HPA. Enfin, le HPA est parfois critiqué pour l’aspect peu réaliste qu’il confère à la réplique. Il est en effet assez peu probable de croiser une arme reliée à tuyau sur un vrai champ de bataille.
Pour profiter des avantages, le plus simple est évidemment d’acheter une réplique directement équipée d’un système HPA. Cependant, cela implique une dépense souvent importante, d’autant que le choix en matière de répliques HPA reste relativement limité par rapport aux autres technologies. Avec une réplique GBBR, qui utilise déjà du gaz, la manœuvre est assez simple et vous permettra, comble du luxe, d’utiliser votre réplique airsoft par tous les temps, sans perte de performances !
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Si vous souhaitez modifier une AEG, la manœuvre est un peu plus complexe puisqu’elle nécessite un démontage en règle de la gearbox. Certains fabricants, à l’image de Polarstar, commercialisent cependant des gearbox incluant directement le système. Le système Wolverine est l’une des références incontournables dans le domaine des systèmes HPA. Par rapport aux autres systèmes, il a l’avantage de s’adapter à un grand nombre de répliques.
Reste enfin à préparer la bouteille d’air comprimé. Celle-ci doit être équipée d’un régulateur HPA dont le rôle est de réguler la pression en sortie de bouteille. Le nozzle intégré par défaut au système peut ne pas convenir à toutes les répliques. Heureusement, il est très facile de le changer. Pour cela, il suffit généralement de démonter la gearbox et de retirer la tête de cylindre pour remplacer le nozzle et remonter le tout.
Souhaitant acheter un airsoft, et en regardant sur différents sites, et en plus n'y connaissant rien, j'aimerais savoir ce que veux dire ces termes et à quoi ça sert précisément sur l'arme, et dans l'idéal vars quel matériel m'orienter. Si quelqu(un peut avoir l'amabilité de me répondre ca serait top. J'aurais donc besoin de savoir ce qu'est : Le Hop Up, La Chambre hop-up rotative, Le mosfet, Le Gearbox, Le Pre-cocking, Le ramping, l'Active break PWM, fire control Quel est le meilleur type de connecteur de batterie ? Quel est le plus répandu ?
Idéalement, je souhaiterais pouvoir acquérir une plateforme AR 15, canon de 11.5 ou 14.5, mode de tir semi, rafale de 3, et automatique avec soit des chargeurs de 30 ou de plus mais dans ce cas pouvoir avoir une série de max 30 coups avec un temps de latence qui pourrait représenter un changement de chargeur. Et si possible avec batterie car j'ai l'impression que les batteries ne sont pas fournies.
Le connecteur de batterie le plus répandu actuellement reste le Tamiya. Mais après chacun sa préférence. Perso, je suis en T-Deans. C'est plus chiant à déconnecter, mais ça conduit mieux le jus, ça s'use pas, c'est plus facile à clipser, et c'est plus étanche (pour peu que ce soit correctement soudé).
Les armes sont elles vendues avec les batteries ou non ? Et ce d'une manière générale. Selon toi, quelles sont les marques de batteries qui sont fiables, durables, etc ? Vaut il mieux un voltage à 11 ou 7 par exemple ? Evolution Airsoft, bonne ou mauvaise facture ? Franchement je n'ai ni le temps ni l'envie de de me compliquer la vie avec des upgrades dans un 1er temps, je recherche un truc qui fonctionne bien, stable, et complet en sortie de boite.
Pour les batteries, certaines marques (notamment les "cheap") sont vendues avec batterie et chargeur. Mais dans ces cas-là, c'est pas franchement de la bonne batterie, ni du bon chargeur. 7,4 et 11,1 Volts sont des batteries "LiPo" (les batteries vendues avec les répliques sont plus souvent des NiMh). L'avantage des LiPo est qu'elles donnent toujours leux max, jusqu'à épuisement. L'inconvénient, c'est que si elles se vident, elles sont "mortes" (y a moyen de les réanimer, mais c'est relou et il faut un bon chargeur programmable). En bonne marque de batterie : Energy Airsoft
Dans la plupart des répliques dont la puissance est donnée autour des 1 Joules, 7,4 Volts est amplement suffisant pour peu que le moteur soit péchu. La plupart des répliques vendues avec un MosFET d'origine spécifient la tension de batterie pour laquelle le MosFET est réglé d'usine. Souvent c'est 11,1 Volts, mais pas toujours.
Une marque bien, stable, performante en sortie de boite ? Tout ou presque de la marque Tokyo Marui. Le budget n'est certes pas "serré" mais c'est de la très bonne facture "Open, Load & Play" et n'a pas besoin d'upgrade pour shooter proprement. A la rigueur un canon dit "de précision" peut donner un poil de pêche en plus (car de base, comme c'est japonais, c'est 0,8 - 0,9 Joules d'origine). Certains modèles "anciens" sont encore très bien et il y a de tout. Les plus anciens modèles sont full-plastique (mais costaud), les plus récent en aluminium, plus beau, mais aussi plus cher.
Il y a des tas d'autres marques très bonnes et parfois moins chères pour des performances comparables (Tokyo Marui a toujours été un poil cher, mais ça a l'avantage du "tu prends, tu joues, ça tient 15 ans sans broncher pour peu que t'en prennes un peu soin et que tu touches pas à la mécanique").
En vrac et sans jugement de valeur ni classement :
Quand on parle de batterie sur de l'airsoft, parle t'on uniquement voltage, et il faut prendre en compte un mili ampérage ? Comment sais-je sur quel type de batterie partir ? Elles n'ont pas du tout la même forme, je ne sais donc pas si cela rentre ou non dans une réplique ciblée. Je vois bien un type d'infos sur la connectique, mais le restant ...
Si elle est pas top, on prend la suivante la plus ressemblante avec un meilleur rapport qualité/prix. Pour les batteries, faut se dire que sur de la LiPo (7,4 - 11,1), la tension en volt te donne une idée de la cadence de tir, mais il faut aussi tenir compte de la valeur en C (taux de décharge) pour en déduire la réactivité, même si elle sera aussi fonction de la réplique elle-même et de sa config moteur/engrenages/ressort.
La capacité en mAh, ça donne une idée de l'autonomie à fonctionnement optimal. Et ça va dépendre de ton jeu. Je joue presque exclusivement en semi-auto avec des batteries qui font entre 1100 et 1300 mAh. Ça me fait la journée LARGE (je tire assez peu, genre mon max sur une journée, ça doit être 1000 billes, mais vraiment j'ai abusé ce jour-là).
Une question rarement abordée : comment fonctionne une détente électrique/ électronique ? Pourquoi aucune marque traditionnelle n'en propose ? Techniquement, ça ne me semble ni compliqué ni très onéreux... Est-ce que ça apporte vraiment un plus en précision ? Parmi tous les bricoleurs de ce forum, personne n'a essayé de bidouiller ça, avec un electro-aimant ou mieux, un servo rapide ?
Oui très certainement, mais la différence des sensations ressenties avec une détente électronique et sur une détente mécanique, doit être bien minime, ne l'oublions pas, ce sont toujours des détentes Match. D'autant plus que sur une détente électronique, il y a aussi des réglages de queue de détente, le poids peut aussi être réglé, la longueur de première "bossette", et tout le reste comme en mécanique, mais bon, rien de décisif.
C'est un electro-aimant comme pour une ouverture d'une porte électrique d'une auto...quand on appuie sur la détente on met juste le contact électrique ..ce qui fait fonctionner l'electro-almant qui lui, actionne la mise à feu ou départ du piston sur une AC (feinwerkbau LP90)
Je pense que si une détente mécanique aussi sensible qu'une détente électrique n'était pas réalisable, la question ne se poserait pas. Or ça n'est pas le cas, une détente mécanique de match très bien réalisée est plus fiable (oxydation des électro-aiments), sans besoin d'alimentation et surtout plus facilement réglable. Est-ce que la détente électrique est réellement moins cher ? Je ne sais pas, si c'était le cas, je pense que beaucoup de marques auraient sauté sur le créneau.
Il y a autant de pièces qu'une détente normale avec EN PLUS un système d'électro aimants. Donc autant de pièces à usiner, à rectifier, à cémenter, etc... Alors évidement, on en revient toujours au même problème, on pourra faire des détentes électriques plus directes, avec moins de pièces, mais au final, on aura la même impression de levier qu'avec une détente mécanique.
Je n' y crois pas trop à cette détente numérique pour les raisons évoquées plus haut : sensations, fiabilité et/ou maintenance avec une pile pour assurer le fonctionnement. Par contre sur certaines armes permettant plusieurs modes de tirs cette solution sera incontournable. On peut toujours envisager un accu rechargé par un capteur solaire afin d' assurer l' autonomie du circuit logique.
Tu prends un bloc détente le plus pourri que tu trouves, tu lui colles un électro-aimant, et tu te débarrasses totalement de ce que tu appelles "impression de levier" ; c'est logique, tu n'as plus qu'à appuyer sur un bouton ! Alors je persiste à penser que c'est tout à fait réalisable...et à faible coût.
Alors on prends par exemple la détente directe d'une Manu-arm 22LR, une détente directe avec 2 ou 3 pièces finies à la lime batarde. Dans cette configuration, le percuteur n'est retenu que par une seule chose: un ressort (assez costaud d'ailleurs). Je doute que les électro-aimants soient assez costaud pour remplir ce rôle. Et il se passe quoi si ça lâche (problème de pile) ? Le but de tout ce système de levier dans une détente électrique ou normale, c'est justement pour ça, de pouvoir retenir le percuteur avec beaucoup moins de force nécessaire.
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